Что нужно для переборки двигателя
Перейти к содержимому

Что нужно для переборки двигателя

  • автор:

Ремонт двигателя своими руками

Двигатель внутреннего сгорания у автомобиля — это сложный узел, сочетающий два механизма и несколько систем. При поломке ДВС нужно сделать диагностику двигателя и устранить неисправность. Это позволит восстановить работоспособность автомобиля. Ниже представлены недостатки и достоинства самостоятельного ремонта, а также последовательность действий.

Ремонт ДВС своими руками

Ремонт двигателя своими руками.jpg

Иногда владельцы автомобилей пытаются провести ремонт двигателя своими руками. Такой подход имеет несколько недостатков и преимуществ. К плюсам относят экономию. Владельцу автомобиля не потребуется платить мотористу за ремонт движка. Кроме этого, еще одно преимущество — возможность участвовать в работе. Недостатков у самостоятельного проведения работ больше:

  • Необходимо диагностическое оборудование. Покупка контрольно-измерительных приборов для разового использования нецелесообразна. Поэтому потребуется найти организацию, готовую сдать оборудование в аренду.
  • Нужны знания. Человек должен хорошо разбираться в ДВС, знать его принцип действия и особенности модели.
  • Необходимо достаточно времени. Восстановление работоспособности мотора — долгое занятие.

Кроме этого, чтобы сделать работу самостоятельно понадобится много разных инструментов и соответствующие навыки. Без знаний и опыта можно ухудшить ситуацию. Это приведет к более дорогому ремонту.

Диагностика неисправностей

Существует несколько неисправностей, при которых необходим ремонт двигателя. Как правило, автовладелец может определить поломку только по симптомам. Для точного выявления неисправности необходимо провести диагностику. Ниже представлены признаки, по которым водитель может определить, что требуется капремонт двигателя автомобиля, а также причины их возникновения.

Признак Неисправность
снизилась мощность и ухудшилась динамика ДВС изношены поршневые кольца или рабочие цилиндры
появился сизый дым из выхлопной трубы на горячую масло попадает в рабочие цилиндры
изношены маслосъемные колпачки или кольца
срабатывает лампа индикатор низкого давления масла изношены шестерни масляного насоса
провернут подшипник скольжения на коленвале
обрыв привода насоса
подсос воздуха в маслоприемник
стук в моторе при работе износ коренных или шатунных вкладышей
стартер не может провернуть маховик заклинивание одной или нескольких шеек коленчатого вала в подшипниках скольжения
робой стенки картера обрыв шатуна
сильная вибрация при работе двигателя изменение геометрии коленчатого вала
изгиб шатунов

В отдельности эти признаки могут свидетельствовать о выходе из определенной системы или деталей механизма. Поэтому при возникновении одного из симптомов потребуется провести диагностические мероприятия. Так удастся точно выявить поломку и определить целесообразность проведения капремонта ДВС.

Методы диагностики

С целью обнаружения поломки двигатель внутреннего сгорания подвергают ряду проверок. В первую очередь осматривают агрегат на предмет подтеков технических жидкостей. Утечка часто возникает при сильном износе сальников, прокладок и уплотнителей. При осмотре можно найти места утечки и определить детали, которые подлежат замене.

Еще один этап диагностики — это подключение к автомобилю специального сканера. Он позволяет считать ошибки электронного блока управления. Благодаря этому можно легко выявить неисправность. Компьютерная диагностика позволяет сократить время на поиски поломки и определить целесообразность капремонта.

При проведении диагностических мероприятий не обойтись и без специализированного оборудования. Моторист применяет:

Замер компрессии своими руками.jpg

  • Компрессометр. Это механический или электронный манометр, предназначенный для замера компрессии в рабочих цилиндрах.

  • Манометр для измерения давления жидкости. Подключается на место масляного датчика. Позволяет определить нарушения в работе системы смазки.
  • Эндоскоп. Прибор позволяющий осмотреть поверхности, скрытые от невооруженного глаза.

Кроме этого, используются разные щупы. Они нужны для проверки зазоров между деталями двигателя. Применяя этот набор инструментов моторист определяет целесообразность проведения капитального ремонта двигателя внутреннего сгорания.

Как выбрать инструмент

При ремонте двигателя автомобиля своими руками потребуется приобрести контрольно-измерительные приборы и приспособления. Следует учесть, что оборудование стоит достаточно дорого. Поэтому иногда выгоднее обратиться за проведением диагностики в специализированный сервисный центр.

При выборе контрольно-измерительных приборов и приспособлений обращают внимание на соответствие оборудования техническим характеристикам агрегата. При таком подходе удастся точно выявить поломку и избежать выхода из строя самих инструментов.

Оборудование, позволяющее самостоятельно расшифровать ошибки, возникающие при работе ДВС. При выборе сканера нужно учитывать рекомендации завода изготовителя транспортного средства. Нарушение этого правила приведет к неправильной диагностике.

Подбирая сканер нужно изучить руководство, приложенное производителем. Кроме этого, потребуется учесть соответствие диагностического оборудования модели того или иного двигателя.

Компрессометр

Производители выпускают компрессометры двух видов: механические и электронные. Для непрофессионального использования подойдет простой стрелочный прибор. Его будет вполне достаточно для измерения компрессии при ремонте двигателя своими руками.

При выборе компрессометра учитывают максимальный порог измерения. От этого показателя зависит возможность замера в рабочих цилиндрах. Дело в том, что компрессия в дизельных двигателях может достигать 18 единиц, а для бензиновых этот показатель находится в пределах 12.Поэтому сделать замер не соответствующим прибором не удастся.

Подойдет любой прибор, предназначенный для замера давления жидкости. При выборе также учитывают максимальный порог измерения. Он должен быть больше, чем давление, которое заявлено производителем ДВС.

Подбирая манометр также учитывают диаметр его резьбы. Прибор устанавливают на место датчика давления масла. Диаметр резьбы манометра должен соответствовать размерам посадочного места.

Подготовка к ремонту

Перед тем как сделать ремонт двигателя потребуется подготовить инструменты и рабочее место. При таком подходе удастся сделать работу в соответствии с технологией. Рабочее место лучше разделить на две зоны:

  1. Область разборки/сборки. Это должна быть ровная поверхность. Подойдет металлический лист или деревянный щит без трещин и углублений.
  2. Зона очистки. Необходима для удаления масляных пятен, нагара, подтеков ОЖ и т.д. Это должна быть поверхность из материалов, легко поддающихся очистке.

ВНИМАНИЕ! При установке деталей мотора недопустимо попадание мелких абразивных частиц, песка, пыли. Они приведут к быстрому износу подвижных комплектующих. Поэтому зону чистки следует отделить от области сборки.

Перед началом работ потребуется подготовить инструменты. Их подбирают учитывая тип крепежных элементов, установленных на моторе. Кроме инструментов могут понадобиться различные приспособления. Это оправка поршневых колец, съемник для подшипников, динамометрический ключ, устройство для проверки геометрии шатунов и т.д.

Инструменты и комплектующие располагают в непосредственной близости от рабочего места. Так не понадобится тратить время на поиски того или иного приспособления во время работы.

Запасные части и детали покупают уже после разборки двигателя и дефектовки. Поэтому на этапе подготовки можно купить только элементы, которые подлежат замене в обязательном порядке. Это прокладки, сальники, масляный фильтр и др.

Ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя своими руками проводится в несколько этапов. На каждом шаге нужно соблюдать технологию сборки. Нарушения, допущенные при монтаже приведут к быстрому износу комплектующих и повторному ремонту.

Демонтаж навесного оборудования

На данном этапе с двигателя снимают элементы, которые будут препятствовать свободному демонтажу мотора. Это стартер, генератор, детали системы зажигания и т.д. Кроме этого, демонтаж навесного оборудования позволяет снизить вес агрегата, что упрощает его извлечение из моторного отсека. Двигатель отсоединяют от:

  • Электропроводки. Электронные датчики и приборы отключают. При этом в первую очередь необходимо отсоединить аккумуляторную батарею. Это позволит избежать короткого замыкания при касании токоведущих клемм к корпусу автомобиля.
  • Патрубков системы охлаждения. Мотор отключают от радиаторов. При этом перед демонтажом патрубков необходимо слить антифриз согласно руководству по эксплуатации автомобиля.
  • Топливопровода. Шланг системы питания, ведущий от бака потребуется отсоединить.
  • КПП. Демонтируют крепежные элементы, соединяющие мотор и коробку переключения передач.
  • Глушителя. Откручивают гайки или болты в месте подключения выпускного коллектора к системе отработавших газов.

После демонтажа навесного оборудования и отключения ДВС можно демонтировать его с посадочного места. Перед этим нужно удостовериться в полном отключении мотора от всех систем.

Демонтаж двигателя

Мотор автомобиля — один из самых тяжелых агрегатов. Для извлечения ДВС из подкапотного пространства потребуется грузоподъемное оборудование. На СТО для этих целей применяется электрическая таль. Такое приспособление позволяет извлечь двигатель не прилагая физические усилия.

При капитальном ремонте двигателей своими руками потребуется воспользоваться грузоподъемными механизмами. Подойдет электрическая или ручная таль, а также рычажная или барабанная лебедка.

Снятие двигателя своими руками.jpg

Таль размещают на плите перекрытия бокса или гаража. В отличие от станций технического обслуживания лебедка будет зафиксирована на потолке неподвижно. Поэтому перемещать мотор в горизонтальной плоскости не получится.

На этом этапе проводят разборку двигателя внутреннего сгорания. Демонтируют детали газораспределительного механизма, головку блока цилиндров, комплектующие КШМ. При работе используют инструмент, рекомендованный заводом изготовителем автомобиля.

При необходимости используют специальные приспособления. Например, универсальным съемником демонтируют подшипник, установленный в коленвал. Также при разборке понадобится набор торцевых ключей или головок. С их помощью демонтируют крепежные элементы, расположенные в углублениях.

Чистка и дефектовка

На этом этапе с деталей удаляют нагар, масляный налет, ржавчину и другие загрязнения. После чистки комплектующие осматривают с целью определения степени износа. Для качественной очистки деталей можно использовать специализированные жидкости и мойку высокого давления. Это позволит максимально удалить все загрязнения.

Во время дефектовки определяется степень износа комплектующих и целесообразность их дальнейшего использования. Вкладыши, компрессионные и маслосъемные кольца, прокладки и уплотнители заменяют независимо от степени износа. При дефектовке обращают внимание на состояние:

  • Коленчатого вала. Проверяют геометрию детали и правильность балансировки. Сделать это в домашних условиях невозможно. Потребуется обратиться в мастерскую.
  • Шатунов. Даже незначительный изгиб этих деталей приведет к серьезной вибрации. Шатуны проверяют специальным приспособлением.
  • Блока цилиндров. Трещины в рубашке охлаждения и масляных каналах недопустимы. Необходимо осмотреть блок на наличие повреждений. При обнаружении трещин, сколов и т.д. потребуется ремонт.
  • Деталей ГРМ. Осматривают ролики, цепь или ремень, а также кулачки самого распределительного вала. Изношенные детали подлежат замене.
  • ГБЦ. Трещины на поверхности головки блока цилиндров приводят к снижению компрессии. Мелкие повреждения можно удалить с помощью сварки. При больших трещинах может понадобиться замена ГБЦ. При дефектовке также проверяют геометрию головки. Если поверхность искривлена, понадобится ее выравнивание на абразивном круге.
  • Рабочих цилиндров. Царапины на стенках также приводят к снижению компрессии. Потребуется заменить гильзы или провести хонинговку несъемных цилиндров.
  • Шестеренчатого насоса системы смазки. Как правило, замена рабочей пары проводится при каждом капремонте двигателя.

Кроме этого, осматривают рубашку системы охлаждения. Отложения антифриза, загрязнения и ржавчину потребуется очистить. Игнорирование этого процесса приведет к нарушениям в системе охлаждения и перегреву мотора.

Мотор собирают в обратной последовательности. Это достаточно трудоемкий и сложный процесс. Нарушения при сборке приведут к сокращению срока службы агрегата. Поэтому при отсутствии соответствующих знаний и инструмента лучше доверить эту задачу мотористу. При ремонте двигателя своими руками работу выполняют в следующей последовательности:

Ремонт двигателя автомобиля.jpg

  • Устанавливают коренные шейки коленчатого вала на посадочное место вместе с вкладышами и фиксируют их крышками. Затяжка крепежных элементов проводится динамометрическим ключом. Это позволяет сделать равномерное усилие на каждый болт или гайку.
  • Соединяют поршни с шатунами. Используют цилиндрические пальцы. На некоторых моделях ДВС запрессовка возможна только при нагреве шатуна до высокой температуры.
  • Надевают поршневые и маслосъемные кольца. Используют специальное приспособление. При попытке установить кольца руками они могут лопнуть.
  • Устанавливают поршни в рабочие цилиндры с помощью оправки. При этом фиксируют шатуны на шейках коленчатого вала. На этом этапе также применяют динамометрический ключ.

  • Монтируют масляный насос и поддон картера. При этом устанавливают прокладки и уплотнители.
  • Устанавливают ГБЦ и детали ГРМ. На этом шаге распределительный и коленчатый вал должны быть установлены по меткам.
  • Монтируют переднюю крышку и другие детали.

Порядок действий при сборке мотора отличается у разных моделей движков. Это нужно учитывать при попытке ремонта двигателя самому. Например, для моторов с шестеренчатой передачей момента вращения на ГРМ установка коленвала по меткам может проводится еще на этапе крепления коренных шеек.

После сборки и установки двигателя потребуется его подключение к выхлопной системе, топливопроводу, электропроводке и т.д. На современных автомобилях двигателем управляет ЭБУ. Он устанавливает оптимальное соотношение воздуха и топлива в смеси, определяет в какой момент подать искру. Наилучшим вариантом будет установка стоковой прошивки ЭБУ. Это обусловлено тем, что производитель специально сделал оптимальные настройки блока управления.

На автомобилях без ЭБУ проводится настройка подачи топлива, а также угла опережения зажигания. Для этого потребуется специальное оборудование. Поэтому лучше обратиться на станцию технического обслуживания.

После сборки и установки мотора потребуется его обкатка. Новым деталям необходимо притереться. Поэтому повышенная нагрузка может привести к быстрой поломке. Как правило, обкатка проходит в течение 1 000 — 3 000 км пробега. На данном этапе не рекомендуется подвергать мотор высоким нагрузкам.

Необходимо следить за температурой охлаждающей жидкости. Даже при небольшом превышении нормы потребуется дать двигателю остыть. Это обусловлено тем, что при нагреве металлические комплектующие расширяются, и трение между подвижными частями увеличивается. Это приводит к ускоренному износу.

Во время обкатки не следует:

  • Переключаться на повышенную передачу пока транспортное средство не развило рекомендуемую скорость.
  • Буксировать другие автомобили.
  • Проводить максимальную загрузку транспортного средства.
  • Развивать скорость более 60 км/час.

После обкатки нужно заменить масло в моторе. При работе смазочная жидкость не только обеспечивает минимальное трение, но и отводит мелкую стружку к фильтрующему элементу. Поэтому после обкатки масло будет загрязнено.

Полезные советы по ремонту ДВС

Для нормальной работы ДВС потребуется строгое соблюдение технологии сборки, а также знание особенностей конкретной модели двигателя. Нарушения допущенные при ремонте приведут к быстрой поломке комплектующих. Существует несколько советов, которые дают профессиональные мотористы:

  • Нужно следить за чистотой на рабочем месте при сборке. Недопустимо попадание мелких абразивных частиц. Пыль или песок приводят к быстрому износу вращающихся деталей.
  • При установке подшипников скольжения нужно нанести смазку. Она необходима для снижения трения в момент первого запуска, в те секунды пока масляный насос еще не нагнетает давление. Также смазка наносится и на внутренние стенки рабочих цилиндров.
  • Затяжку болтов или гаек кривошипно шатунного механизма нужно производить динамометрическим ключом. Неравномерная затяжка приведет к перекосу деталей, неправильной работе двигателя или даже к заклиниванию шейки коленчатого вала во вкладышах.
  • При дефектовке особое внимание нужно уделить деталям, которые стали причиной неисправности, а также комплектующим, работающим с ними в комплекте.
  • Хонинговку рабочих цилиндров и проточку шеек коленчатого вала проводить у проверенного специалиста. Нарушения, допущенные на этих этапах приведут к нестабильной работе ДВС.
  • Установку колец на поршни нужно проводить только специальным приспособлением. Попытки поставить детали пальцами приведут к их перелому.
  • При установке компрессионных и маслосъемных колец необходимо следить за правильностью расположения разрезов относительно друг друга. Несоблюдение этого правила приведет к снижению компрессии.
  • Устанавливая головку блока цилиндров следует соблюдать последовательность затяжки крепежных элементов. Неправильный монтаж гаек приведет к перекосу ГБЦ и снижению компрессии в рабочих цилиндрах.
  • Вращать маховик стартером можно только после полной заправки технических жидкостей. Проворачивание коленчатого вала без масла приведет к износу подшипников скольжения.

Ремонт двигателя автомобиля — это сложный процесс. Он требует знаний и навыков в восстановлении работоспособности мотора. Даже небольшие нарушения при сборке сократят ресурс агрегата. Кроме этого, необходимо применение контрольно измерительных приборов и оборудования. Поэтому целесообразно обратиться на станцию технического обслуживания. Моторист располагает материально технической базой для работ такого типа и знаком с особенностями ДВС. Благодаря этому удастся восстановить работоспособность мотора в кратчайший срок.

Ремонт двигателя: причины, особенности, советы по эксплуатации

Ремонт двигателя: причины, особенности, советы по эксплуатации

Ремонт двигателя может быть капитальным или простой переборки. В первом случае производится восстановление ДВС до заводских настроек, во втором – меняются непригодные к эксплуатации детали на новые.

Почему изнашивается двигатель?

Двигатель – наименее надежный и долговечный элемент любого автомобиля. При обслуживании этому агрегату уделяется больше всего внимания, но это практически не меняет того, что ДВС первым выходит из строя. Причиной этого служит работа при высоких нагрузках и температурах, а также химическое и механическое воздействие.

Шатунные и коренные подшипники скольжения, коленчатый вал, клапаны, поршневые кольца, цилиндры и поршни наиболее подвержены износу. Срок службы двигателя напрямую зависит от ресурса этих деталей. Если они изнашиваются, а клапаны неплотно прилегают к гнездам, возникает необходимость в проведении диагностики и последующих ремонтных работ.

Износ распределительного вала

При неисправности других компонентов, влияющих на работу двигателя, не требуется полная разборка силового агрегата. В данном случае достаточно будет замены поврежденных деталей на восстановленные или новые.

Помимо условий эксплуатации срок службы ДВС зависит от качества конструкционных материалов, из которых изготовлены его рабочие элементы. Поэтому при ремонте двигателя не стоит экономить на запчастях и следует использовать детали от проверенных производителей. В противном случае может случиться такая поломка, которая не позволит произвести ремонтные работы и придется приобретать новый силовой агрегат.

Когда нужен ремонт двигателя?

В среднем ресурс современных двигателей составляет от 150 до 250 тыс. км. Существуют агрегаты, которые могут преодолеть рубеж в 1 млн. км, но сегодня подобные ДВС большая редкость. После выработки ресурса происходит снижение характеристик и мощности двигателя, и требуется плановая замена основных элементов.

Признаки необходимости ремонта двигателя:

  • Снижение мощности
  • Посторонние звуки при работе
  • Нестабильная работа ДВС
  • Увеличение расхода топлива и масла
  • Механические повреждения двигателя, например, трещина в блоке
  • Частый перегрев
  • Низкая компрессия в цилиндрах
  • Переизбыток газов в картере
  • Загрязнение свечей зажигания маслом и нагаром
  • Низкое давление масла в системе

При наблюдении подобных проблем автомобиль следует отправить на диагностику, исходя из результатов которой можно определить, ограничится ли все заменой изношенных деталей или потребуется капитальный ремонт агрегата. В худшем случае придется покупать новый двигатель.

Существует три основных вида ремонта: по регламенту, внеплановый и капитальный. Первый вид предполагает замену изношенных деталей на новые согласно регламенту, заданному автопроизводителем. Внеплановый ремонт производится в случае, если двигатель еще не выработал свой ресурс, но по каким-то причинам в нем произошла поломка. Капремонт производится по регламенту автопроизводителя или после полной поломки двигателя.

Демонтированный двигатель

Иногда неисправности в механической части ДВС таковыми не являются. Например, при неполадках в системе выпуска отработавших газов, АКПП, опор двигателя, системе питания, системе управления двигателем и т.д. В это случае от ремонта ДВС можно отказаться.

В связи с этим нужно быть особенно внимательным на различных СТО, где недобросовестные механики могут под предлогом капитального ремонта предложить замену исправных компонентов двигателя.

Этапы капремонта

Первым этапом капитального ремонта является разборка и очистка двигателя. Затем нужно выполнить дефектовку, включающую в себя оценку выработки, измерение зазоров, проверку состояния головки блока цилиндров, блока цилиндров и определенных деталей на предмет наличия дефектов и износа, и т.д. После этого производится сравнение состояния деталей с заводскими допусками.

Основываясь на результатах дефектовки делается заключение о том, какие детали можно восстановить, а какие заменить. К примеру, при ремонте головки блока цилиндров устраняются трещины, шлифуются плоскости, меняются направляющие втулки клапанов и реставрируются их седла, производится замена клапанов, гидрокомпенсаторов и маслосъемных колпачков, ремонтируется или приобретается распределительный вал, толкатели и т.п.

К компонентам ДВС, которые можно восстановить, относятся поршни. Есть, однако, один нюанс – все зависит от наличия задиров на поверхностях.

На юбки поршней еще в процессе производства наносятся специальные антифрикционные покрытия. Такие материалы служат для облегчения приработки, снижения износа и трения, защиты поверхностей от задиров и т.д. Определить истирание слоя АФП без визуального осмотра поршней нельзя. Если ранее на их юбках был слой покрытия, то поверхности, на которые наносился антифрикционный материал будут более темными.

Восстановить заводской слой можно при помощи антифрикционного твердосмазочного покрытия MODENGY Для деталей ДВС. Оно содержит дисульфид молибдена и графит, которые распределены в среде растворителей и полимерного связующего. Этот состав способен отверждаться как при нагреве (20 минут при +170 °C), так и при комнатной температуре (12 часов при +20 °C).

Перед применением данного покрытия следует тщательно подготовить поверхность. В противном случае адгезия АФП будет недостаточной, а защитный слой – недолговечным. Для обезжиривания и очистки следует использовать Специальный очиститель-активатор MODENGY. Производитель гарантирует, что только этот материал обеспечивает наилучшее сцепление покрытия с поверхностью и увеличивает его ресурс. Применение очистителей и растворителей других марок не даст такого эффекта.

После подготовки поверхности на поршне не должно остаться отпечатков рук, следов нагара, масла и других загрязнений. В противном случае покрытие попросту начнет облезать.

Далее следует нанесение покрытия. Баллон с материалом предварительно нужно встряхнуть в течение нескольких минут после появления характерного стука металлического шарика. Покрытие наносится с расстояния 15-20 см. При возникновении подтеков нанесенный слой материала следует удалить Специальным очистителем-активатором MODENGY и повторить процедуру.

Возможно нанесение двух слоев АФП с промежуточной сушкой в течение 20 минут. Отвержденный слой по толщине должен соответствовать 10-20 мкм. Напыление трех и более слоев невозможно.

По завершении работ следует прочистить сопло распылительной головки аэрозоля. Для этого нужно перевернуть баллон вверх дном и, посредством нажатия на распылительную головку, выпустить остатки покрытия.

При ремонте блока цилиндров производится хонингование и расточка. Это делается для подготовки к дальнейшей установке ремонтных поршней, шатунов, поршневых колец и т.д. Затем можно дополнительно выполнить гильзовку блока цилиндров. Если в БЦ обнаружились трещины нужно оценить их масштаб и по возможности устранить. Восстанавливается также изношенная постель коленвала, выравниваются привалочные плоскости, производится замена вкладышей. Параллельно выполняется ремонт или замена коленчатого вала.

Последний этап – сборка ДВС и его проверка перед установкой. Чтобы новые детали приработались выполняется пробный запуск, который также позволяет оценить работу двигателя после ремонта, выполнить требуемые регулировки и настройки систем питания и зажигания, механизма ГРМ и т.д.

Стоит ли покупать контрактный двигатель?

Многие автовладельцы вместо ремонта двигателя предпочитают купить контрактный мотор. Но такое действие имеет смысл только с финансовой точки зрения, так как стоимость такого ДВС меньше или сопоставима с ценой на ремонтные работы.

Но не стоит забывать, что такой двигатель ранее стоял на другом транспортном средстве и нужно учитывать его оставшийся ресурс, общее состояние и соответствует ли заявленный пробег действительности. Кроме того, при постановке автомобиля с контрактным мотором могут возникнуть некоторые сложности.

Приобретение контрактного ДВС вместо капитального ремонта имеет актуально, если:

  • Существует необходимость в быстрой замене с целью сэкономить время
  • Имеющийся двигатель не подлежит ремонту
  • Возникли сложности с покупкой запчастей и ремкомплектов

Основной аргумент к покупке такого агрегата – его низкая стоимость. Порой цена на него в 1,5-2 раза ниже, чем стоимость капремонта. Однако следует учитывать, что хороший, даже Б/У двигатель, не может стоить дешево, а значит рассматривать приобретение такого ДВС можно лишь на свой страх и риск.

Эксплуатация восстановленного двигателя

Если ремонт двигателя произведен по всем правилам с используемых качественных запчастей, такой агрегат способен проработать достаточное количество времени, и даже превысить заложенный заводом ресурс. Это особенно актуально для современных высокотехнологичных турбированных двигателей, в которых нужно использовать качественное моторное масло и топливо.

Обкатка двигателя после капитального ремонта на специальном стенде

Например, алюсил, никосил и им подобные сплавы, используемые в современных ДВС при производстве блока цилиндров, являются одной из причин, почему современные двигатели не выхаживают и 100 тыс. км. Особенно это касается стран, где качество топлива не соответствует общемировым стандартам.

Гильзование блока цилиндров позволяет решить эту проблему, обеспечивает нормальную работу двигателя и увеличивает его ресурс.

Обкатка является залогом корректной работы ДВС после ремонтных работ.

Здесь требования похожи на те, которые применяются к новым автомобилям:

  • 5-10 минутный прогрев двигателя перед каждой поездкой
  • Ограничение по оборотам
  • Режим эксплуатации без резких разгонов и торможений
  • Запрещается перевозить грузы или буксировать прицеп
  • Запрещается длительное передвижение с постоянной скоростью на одних и тех же оборотах
  • Запрещается торможение двигателем
  • Запрещается езда «внатяг» на повышенной передаче и т.д.

Период обкатки после капремонта может составлять от 1 до 10 тыс. км. После этого допускается постепенное увеличение нагрузки на двигатель. За это время необходимо произвести 3 замены моторного масла: через 1 тыс. км, на 5 тыс. км, на 7 тыс. км. Благодаря этому из системы удаляются продукты износа, которые образуются в процессе приработки новых компонентов. Вместе с маслом меняется масляный фильтр. После 10 тыс. км пробега обкатка завершается, и смазочный материал меняется в соответствии с межсервисным интервалом.

Приработка полностью завершается через 30 тыс. км пробега.

Общие рекомендации

Ремонт двигателя потребуется в любом случае, так как его ресурс не безграничен. Но, чтобы свести к минимуму финансовые траты, нужно следить за качеством топлива и моторного масла, своевременно менять топливный и масляный фильтры, избегать перегрузки ДВС и не затягивать с устранением неполадок.

Основной причиной поломки двигателя является несвоевременная замена моторного масла и фильтрующих элементов. Учитывая низкое качество топлива и плохие дороги, жидкость быстро теряет свои свойства и окисляется, а загрязненные фильтры пропускают в ДВС абразивные частицы. В результате этого закоксовываются каналы системы смазки, возникает масляное голодание, а двигатель начинает работать в условиях абразивного износа.

Моторное масло спустя 10 тыс. км пробега перестает обеспечивать должно смазывание и защиту. Даже самые качественные материалы следует менять не позже этого срока.

Выработанные фильтры не только способствуют загрязнению, но и влияют на качество топливо-воздушной смеси. Отсюда происходит падение мощности, возникают локальные перегревы и ухудшается качество распыления топлива.

Состояние двигателя, в котором долго не менялось моторное масло

Наибольшую опасность представляет риск приобретения поддельной продукции, где отсутствуют присадки, а в основе жидкости лежит дешевое базовое минеральное масло. Соответственно, применение таких материалов приводит к образованию отложений внутри ДВС и очень быстрому износу деталей. Особенно это критично сказывается на современных турбомоторах. В некоторых случаях возможна закупорка каналов системы смазки, появление масляного голодания и задиров. В худшем случае произойдет заклинивание ДВС, и такой двигатель придется отправить в утиль.

До капремонта на ресурс силового агрегата влияет исправность его механизмов и систем, а также правильность их настройки. Вследствие неправильной установки ремня или цепи ГРМ происходит нарушение зажигания, снижение мощности и другие неисправности, вплоть до серьезной поломки. Именно поэтому любые изменение в работе ДВС следует своевременно диагностировать и устранять.

Посторонний шум в двигателе является тревожным сигналом для автовладельца. При стуке поршней и поршневых пальцев, гидрокомпенсаторов и клапанов, распределительного и коленчатого валов и других нехарактерных звуков следует прекратить эксплуатацию транспортного средства и обратиться в сервисный центр.

Температура эксплуатации оказывает самое большое влияние на ресурс любого агрегата. Перегрев приводит к прогоранию прокладок головки блока цилиндров, деформации ГБЦ, выходу из строя различных деталей и узлов.

Следует также следить за состоянием системы охлаждения, так как при попадании антифриза в моторное масло смазочный материал разжижается, превращается в эмульсию и теряет свои свойства.

Как сделать капитальный ремонт двигателя

К великому сожалению, двигатель любого автомобиля не вечен и наступает момент, когда нужно производить его капитальный ремонт. Данная процедура достаточно трудоемкая и подходить к ней нужно со знанием дела, поэтому требует вмешательства квалифицированных специалистов.

Теперь рассмотрим капремонта двигателя более детально.

Первое, с чего начинается ремонт – это демонтажили снятие двигателя с автомобиля. Стоит отметить, что этот процесс достаточно кропотлив и требует повышенного внимания, поскольку необходимо аккуратно отсоединить датчики, провода и различные элементы. Ни в коем случае, нельзя нарушать очередность раскручивания болтов, чтобы не повредить коленчатый вал, распредвалы и головку блока цилиндров.

Далее, необходимо произвести мойку двигателя. Чем чище мотор, тем проще будет произвести визуальную диагностику, для установления точной информации о состоянии элементов, подлежащих замене и ремонту.

Ремонт

Бесспорно, что качество ремонта двигателя зависит от выбранной автомастерской и от квалификации и опыта мастера-моториста. Результатом правильно выполненного ремонта станет наиболее точное восстановление заводских параметров мотора. Стоит учесть, что двигатели автомобилей разные и тем не менее, существуют общие этапы ремонта. Как правило, очень часто ремонту подлежат такие узлы двигателя, как блок цилиндров, головка блока цилиндров и поршневая группа. Конечно же, такие трудоемкие операции осуществляются в условия автомастерской или СТО.

После ремонта и восстановления перечисленных узлов двигателя производится обратная сборка двигателя. В процессе необходимо соблюдать уровень затяжки всех соединений ,установленный производителем, а также зазоры.

Холодная обкатка

После того, как ремонт двигателя завершен, необходимо произвести его холодную обкатку. Холодная обкатка выполняется на специальных стендах, которые вращают коленчатый вал с помощью электродвигателя. Данная процедура осуществляется для начальной приработки взаимодействующих деталей – цилиндров, поршневых колец, вкладышей и т. д.

Установка двигателя на автомобиль

Установка двигателя на автомобиль является конечной стадией капремонта двигателя.

В заключение нашей статьи хотелось бы отметить, что капитальный ремонт двигателя — процедура, требующая достаточно большого количества времени, поэтому нужно скептически относиться к станциям техобслуживания, обещающим произвести такой ремонт за короткие сроки. Также, на СТО вам должны дать гарантию, подразумевающую устранение дефектов и неисправностей, если таковые обнаружатся.

Фотографии стенда для ремонта двигателей Р 500Е:

Фото стенда сбоку Р 500Е

Фото крепления для двигателя стенда Р 500Е

Фото установленной ручки на стенде Р 500

Компания Маркент является ведущим производителем и поставщиком различного ремонтного и диагностического оборудования для автосервиса. В нашей компании Вы можете купить профессиональное разборочно-сборочное и ремонтное оборудование, а также оборудование для обкатки и испытания двигателей по выгодной цене от производителя.

Рекомендуем ознакомиться со следующими материалами:
  • Выбор стенда для проверки форсунок
  • Как работать с ZEVS-POWER
  • Когда менять аккумулятор в автомобиле?
  • Виды стендов для ремонта двигателей
  • Как выбрать тележку с подъемным механизмом

Перебираем двигатель своими руками

Перебор двигателя

04.04.2019

Уход за двигателем, действия водителя для продления “жизни” мотора

Для продления жизни мотора, необходимо создавать для него максимально щадящие условия эксплуатации, стараться придерживаться оптимальных оборотов работы мотора и использовать лишь рекомендованные производителем технические жидкости, в частности, высококачественное масло и топливо.

Своевременная замена масла: важнейшая процедура

Кроме того, регулярно проводите различные профилактические мероприятия и не забывайте тщательно заботиться о своем автомобиле.

О чем говорит цвет выхлопных газов

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.

Утечка масла

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.

  • повышенный расход масла (оно просто сгорает вместе с топливной смесью);
  • неэффективность работы двигателя (масло + топливо + воздух не дает ожидаемого от мотора КПД);
  • разрушение цилиндропоршневой группы (причем хорошо, если дело решится разрывом колец, зачастую могут прогореть поршни и тогда траты будут в десятки раз превышать профилактические).

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками

Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение. Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело. Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.

Работы по двигателю лучше доверить профессионалам

Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.

Запчасти для капремонта двигателя

Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:

  1. Водяной насос.
  2. Масляный насос.
  3. Топливный насос.
  4. Направляющие втулки и клапаны.
  5. Наборы прокладок и сальников.
  6. Звездочки.
  7. Поршневые кольца.
  8. Вкладыши втулок.
  9. Цепь.
  10. Ремни.

И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.

Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей. Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.

Инструменты-помощники

Для точного определения потребности в капремонте мотора внутреннего сгорания, вам будут необходимы такие инструменты:

  1. Компрессометр.
  2. Эндоскоп.
  3. Нутромер.
  4. Манометр.
  5. Стетоскоп.

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

Демонтаж силового агрегата

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

  1. Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
  2. Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы. Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
  3. Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их. Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

Сборка двигателя, пошаговая инструкция

Сборка мотора предполагает следующие действия:

  1. Начать следует с того момента, на котором закончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала обратно, необходимо заменить старые вкладыши и тщательно обработать новые маслом. Не перепутайте их.
  2. Затем необходимо нагреть в масле шатуны и аккуратно вставить в поршни новые пальцы. Далее надеваем новые кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, после чего второе компрессионное, затем первое компрессионное. Надевать кольца следует максимально осторожно, что бы не повредить их. С особенной осторожностью одевайте второе компрессионное кольцо, потому что его изготавливают из чугуна.
  3. Теперь устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни. Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы можете изготовить оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. После этого корректируем оптимальное положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на место.
  4. Крышку картера возвращаем на место и устанавливаем мотор в транспортное средство. Закручиваем подушки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор.
  5. Прокручиваем коленчатый вал несколько раз и, если аккумулятор полностью заряжен, запускаем мотор.

Обкатка двигателя, советы профессионалов

Не стоит после ремонта подвергать транспортное средство высоким нагрузкам. Сначала необходимо хорошо прогреть мотор. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около десяти минут. После этого мотор необходимо выключить и остудить. Данные манипуляции следует проделать несколько раз. Теперь мотор должен поработать на холостом ходу примерно десять часов. Лишь после выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию транспортного средства.

Первые пятьдесят километров езды не стоит разгонять транспортное средство более чем на сорок километров в час. Далее его можно разогнать до 60 км\час. Затем, каждые сто километров езды, необходимо увеличивать скорость движения автомобиля на 10 км\час. Обратите внимание на рост уровня компрессии. Если он отсутствует, отправьте транспортное средство на повторную диагностику. Старайтесь резко не разгоняться и не тормозить.

Автор статьи —>

3

0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *