Что нужно обслуживать в машине
Перейти к содержимому

Что нужно обслуживать в машине

  • автор:

Доступ ограничен: проблема с IP

Иногда такое случается — подождите немного и обновите страницу. Если проблема не уходит, вот что можно сделать:

  • Отключить VPN.
  • Включить и выключить режим «В самолёте».
  • Подключиться к другой сети.
  • Перезагрузить роутер.

Если и это не сработает, напишите в поддержку. В письме укажите город, провайдера и (его можно посмотреть на yandex.ru/internet). Постараемся разобраться как можно скорее.

Обслуживаем машину

В автомобиле много сложных агрегатов и систем. Все они рано или поздно потребуют внимания и денег: нужно будет покупать запчасти, всякие технологические жидкости и оплачивать работу специалистов. Но если машину вовремя обслуживать, трат будет гораздо меньше.

Иллюстрации: Егор Шатохин

Что вы узнаете:

  1. Какими бывают запчасти.
  2. Что, когда и зачем обслуживать.
  3. Что нужно обслужить первым делом в автомобиле с пробегом и зачем это делать.
  4. В какой сервис обратиться.
  5. Что такое заказ-наряд и зачем его брать.

Словарик, чтобы понимать, о чем мы

Оригинал. Этот термин относится к запчастям и технологическим жидкостям: кузовному железу, пластику, электронным датчикам, деталям и всему, что может течь, — к маслу, тормозной жидкости, антифризу. Автопроизводитель ничего этого сам не делает, но заказывает у тех, кто в состоянии сделать это хорошо, и контролирует качество. Поэтому можно купить оригинальную деталь для подвески со звездой «Мерседес-Бенц», моторное масло с этикеткой «Ниссан» или катушку зажигания со значками «Ауди» и «Фольксваген». Как правило, оригиналы дороже: за качество нужно платить.

Оригинальный масляный фильтр для автомобилей группы VAG. Сделан по заказу на заводе производителя запчастей Mahle

Оригинальный масляный фильтр для автомобилей группы VAG. Сделан по заказу на заводе производителя запчастей Mahle

Неоригинал. Тоже про запчасти, но уже без значков и контроля качества автопроизводителей: на таких деталях стоит маркировка непосредственного производителя. Неоригинальные запчасти бывают хорошими, а бывают омерзительно плохими. Хороший неоригинал стоит дорого и служит долго, плохого может хватить на месяц. Если есть выбор между дорогой запчастью и дешевой, лучше не скупиться и выбирать дорогую. Один раз купить хорошую запчасть и один раз заплатить за ее установку выгоднее, чем несколько раз покупать и устанавливать дешевые.

А еще запчасти подделывают. В основном это касается дорогих неоригинальных запчастей. Самый верный способ столкнуться с этим — попытаться купить хорошую запчасть по цене ниже рыночной. Условный рычаг «Лемфердер» — не будем вдаваться в детали, что это, — везде стоит 5000 ₽. Всегда хочется найти подешевле — и люди находят: на авторынке или на сайте агрегатора поставщиков запчастей вроде бы такой же рычаг удается заказать уже за 3500 ₽. Но это никакая не удача: это рычаг очень низкого качества, который не имеет никакого отношения к производству «Лемфердер».

Воздушный фильтр, хороший неоригинал — Mann. Печатей автопроизводителя нет. Качество неплохое, цена в два раза ниже, чем у оригинала

Воздушный фильтр, хороший неоригинал — Mann. Печатей автопроизводителя нет. Качество неплохое, цена в два раза ниже, чем у оригинала

Агрегат и система. Так называют сложные узлы, которые состоят из множества компонентов. Например, коробка передач и двигатель — это агрегаты. А все, что касается тормозов или рулевого управления, — тормозная система и система рулевого управления.

Допуск технологической жидкости. Допуск — это обязательный набор параметров масла, антифриза или другой технологической жидкости, при котором агрегат или система будет работать как положено. Допуск определяется производителем.

Этикетка с допусками на банке с моторным маслом. Подходит для некоторых двигателей автомобилей концерна VAG, «Мерседес» и, видимо, для всех двигателей «Автоваза». Масло можно лить, если допуск на этикетке совпадает с допуском в документах на двигатель

Этикетка с допусками на банке с моторным маслом. Подходит для некоторых двигателей автомобилей концерна VAG, «Мерседес» и, видимо, для всех двигателей «Автоваза». Масло можно лить, если допуск на этикетке совпадает с допуском в документах на двигатель

Техобслуживание (ТО) — то, что нужно делать для поддержания агрегата в исправном состоянии. Ничто в машине, как и везде, не вечно: металл ржавеет, резиновые прокладки дубеют и рассыпаются, жидкости теряют свойства из-за времени и температур. Все это нужно своевременно менять, чтобы агрегат или система работали как можно дольше.

Что, когда и зачем обслуживать

Здесь мы распишем, что, когда и зачем нужно обслуживать, проверять и ремонтировать. Пойдем по агрегатам. Вообще, в машине много чего можно и нужно менять, но мы поговорим о самом важном.

Двигатель — устройство, благодаря которому автомобиль передвигается в пространстве. Там внутри происходит почти магия: одни детали трутся о другие, все это при высоких температурах и со взрывами — и в результате машина едет. Перечислим важные моменты.

�� Масло — чтобы детали были смазаны и на них не оседали грязь и нагар. Масла в двигателе должно быть ровно столько, сколько рекомендует производитель, ни больше ни меньше. Оно должно подходить к мотору по допуску. Как часто менять масло, указывает производитель автомобиля: обычно рекомендуют делать это раз в 10—20 тысяч километров. Если рекомендуют менять раз в 15 тысяч километров или еще реже, лучше сократить интервал и в середине проводить дополнительное ТО. Каким бы дорогим ни было масло, с российским топливом, температурным режимом и пробками в городах-миллионниках оно не сможет сохранить свои свойства. Если пробег за год не достигает интервала замены масла — его нужно менять просто раз в год.

�� Масляный фильтр — чтобы крупные фракции грязи сразу же оседали на нем и не повреждали детали двигателя. Меняют каждый раз, когда меняют масло. Рекомендуем ставить оригинал.

Такой же масляный фильтр, но уже отработанный. На поддоне остатки черного моторного масла. Таким оно стало за 10 тысяч километров

Такой же масляный фильтр, но уже отработанный. На поддоне остатки черного моторного масла. Таким оно стало за 10 тысяч километров

�� Воздушный фильтр — чтобы воздух, который поступает в двигатель, был чистым: там много дорожной пыли, ошметков жухлой листвы, всякой мошкары и вообще чего только нет. Можно менять в соответствии с сервисным интервалом, рекомендованным автопроизводителем. Обычно меняют вместе с маслом и масляным фильтром, но на межсервисном ТО менять его нет смысла.

Воздушные фильтры двигателя. Тот, что слева, прошел 15 тысяч километров по дорогам Санкт⁠-⁠Петербурга, тот, что справа, — новый

Воздушные фильтры двигателя. Тот, что слева, прошел 15 тысяч километров по дорогам Санкт⁠-⁠Петербурга, тот, что справа, — новый

�� Система охлаждения — чтобы из-за запредельных температур не изменилась структура моторного масла и детали продолжили смазываться. Иначе что-нибудь прогорит или деформируется. По системе циркулирует антифриз — специальная жидкость, которая закипает при температуре +105…125 °C и остается жидкой при температуре −30…40 °C. Также стоит следить за тем, чтобы радиатор системы охлаждения был чистым — не в буквальном смысле, а чтобы через него мог проходить воздух.

Обычно в сервисе смотрят на состояние радиаторов охлаждения, работу вентилятора. Если все в порядке, проверяют уровень антифриза. Менять его стоит раз в 50—60 тысяч километров. Обычно используют смесь концентрата антифриза и дистиллированной воды. Антифриз тоже должен подходить по допуску автопроизводителя.

�� Свечи зажигания, силовые провода и катушка зажигания (для бензиновых двигателей) — чтобы топливная смесь нормально поджигалась и сгорала полностью. Свечи нужно менять строго по регламенту автопроизводителя — обычно раз в 30—60 тысяч километров — и подбирать только по оригинальному каталогу. Те, что вроде похожи и вроде подходят, могут угробить двигатель. Свечи, не замененные вовремя, тоже могут доставить много неприятностей: например, оплавить изоляцию силовых проводов или вывести из строя катушку зажигания.

�� Топливный фильтр — чтобы топливо было чистым. Иначе какая-нибудь грязь может убить топливные форсунки — устройства, которые распыляют топливо по цилиндрам двигателя. Менять фильтр нужно по регламенту автопроизводителя. Лучше ставить оригинал.

�� Топливо — чтобы двигатель работал ровно и как положено. Здесь важно следовать рекомендациям автопроизводителя и заливать бензин с правильным октановым числом — это те несколько цифр на автозаправках. Не нужно заправляться АИ-92 , если рекомендуют АИ-95 , и не надо лить АИ-95 там, где нужен АИ-98. Рекомендации основаны на конструкции двигателя — если ими пренебречь, появятся проблемы. Также рекомендуем избегать обшарпанных грязных заправок: может показаться странным, но между качеством бензина и состоянием оборудования определенно есть связь.

Цифры в маркировке бензина означают октановое число. Чем оно выше, тем выше устойчивость топлива к детонации — воспламенению в камере сгорания. АИ-92 в двигателе, рассчитанном на АИ-95 , при активной езде будет воспламеняться раньше, чем нужно, и рано или поздно навредит двигателю. А еще топливо с более высоким октановым числом эффективнее: ниже расход, а значит, на баке АИ-95 можно проехать больше. Экономить 3 ₽ на литр бензина, или 164 ₽ с полного бака, нет никакого смысла.

Более высокое октановое число не гарантирует, что бензин будет лучше: этот параметр только про то, как быстро воспламеняется топливо. Нет смысла заправлять двигатель, рассчитанный на АИ-95 , топливом АИ-98: оно будет плохо воспламеняться и частично вылетит в выхлопную трубу. Лучше машина не поедет, сэкономить на топливе не получится.

�� Цепь или ремень газораспределительного механизма (ГРМ) — в двигателе есть либо одно, либо другое. Меняют строго по регламенту производителя машины. Желательно использовать оригинальные расходные материалы и даже не пытаться как-то на этом сэкономить. Цепь ГРМ, которую вовремя не поменяли, может растянуться и проскочить — это приведет к капитальному ремонту двигателя. Если ремень ГРМ порвется, это тоже, скорее всего, приведет к очень дорогому капитальному ремонту. Но не всегда: есть моторы, с которыми при обрыве ремня ГРМ ничего не происходит.

Коробка передач передает крутящий момент на колеса — об этом мы говорили на первом уроке. Работают по-разному — в зависимости от конструкции. Все без исключения коробки передач требуют обслуживания. Производитель, который заявляет, что масло в коробке рассчитано на весь срок службы, лукавит: ему невыгодно, если вы будете ездить на своей машине 10 лет. Пойдем по порядку.

�� Если у вас механика, менять масло нужно раз в 80—100 тысяч километров. Если не поменять, криминала не случится, но работать будет хуже и срок службы сократится.

�� Для роботов производители обычно указывают актуальные интервалы обслуживания. Конструкции таких коробок передач разные: у одних два резервуара для разных жидкостей, у других — один. В последние лучше лить дорогое оригинальное масло, сделанное по заказу производителя автомобиля. Коробки с мокрым сцеплением лучше обслуживать чаще: если сократить интервал на 10—15 тысяч километров, робот прослужит дольше.

�� Классический автомат требует обслуживания раз в 60—80 тысяч километров. В идеале нужно оригинальное масло — или, на худой конец, подходящее по допускам дорогое синтетическое.

�� Вариатор нужно обслуживать раз в 30—40 тысяч километров — и строго с использованием оригинального масла.

Помимо масла могут потребоваться другие расходные материалы: прокладки, сальники, поддон, пробка и шайба сливного отверстия, а также масляный фильтр. Мастера знают, что и когда менять.

Когда записываться на сервис? Как понять, что эти тысячи километров прошли?

К сожалению, владелец автомобиля должен следить за интервалами техобслуживания самостоятельно. Их можно отслеживать по одометру на приборной панели — прибору, который считает пробег.

У новой машины будет сервисная книжка — в ней написано, когда нужно ехать к официальному дилеру на ТО. Как только по одометру станет понятно, что скоро на сервис, можно позвонить и узнать, к чему готовиться. Пока машина на гарантии, все работы будут выполнять по регламенту производителя.

У машины с пробегом редко есть сервисная книжка, да и вообще техобслуживание сдвигается. Важные узлы и агрегаты придется обслужить сразу после покупки — и уже от этого пробега отсчитывать сервисные интервалы. Об этом мы напишем отдельную главу.

Подвеска, она же ходовая часть. Исправная подвеска обеспечивает сцепление колес с поверхностью дороги — машина едет ровно, хорошо слушается. Она не раскачивается и сохраняет клиренс — расстояние от днища машины до поверхности дороги. В любой непонятной ситуации — это если снизу что-то завыло, заскрипело, застучало или появился странный люфт — записывайтесь на диагностику и меняйте неисправные детали. Ездить и не обращать на это внимания опасно и вредно для кошелька. Неисправная подвеска плохо влияет на управляемость и может привести к неожиданным поломкам и ДТП: немало случаев, когда у машины на скорости отрывало колесо.

Неплохо ходит хороший неоригинал — если он, конечно, не поддельный. Не ставьте дешевые компоненты, они очень быстро выйдут из строя: нагрузка на подвеску колоссальная, они не справляются.

Часть подвески, левое переднее колесо Шкоды Октавии A5

Часть подвески, левое переднее колесо Шкоды Октавии A5

Кондиционер или климат-контроль. Не самое важное в машине, но сильно сказывается на комфорте. А еще эту систему очень дорого ремонтировать: если сломалось что-то одно, другие компоненты системы придут в негодность почти моментально. Чтобы все было в порядке, раз в три года заезжайте на профилактику.

Расходный материал, который есть смысл менять как минимум раз в год, — салонный фильтр. Через него идет воздух с улицы внутрь салона, вся грязь оседает на нем. Если его не менять, в салон может попадать грязный воздух. В системе кондиционирования есть деталь, на которой во время работы кондиционера скапливается конденсат. Грязь остается на влажной поверхности и копится, а через какое-то время начинает гнить — и в салоне появляется неприятный запах.

Так же, как и в системе охлаждения, есть свой радиатор — он тоже должен хорошо продуваться. Если его залепило грязью, его нужно мыть.

Самое страшное, что можно сделать с исправным кондиционером, — это позвать выездного заправщика кондиционеров. Такие работают по старинке, нарушают технологию: закачивают хладагент прямо из баллона, фактически на глаз. Для правильного обслуживания системы нужна специальная станция. Рекомендуем не лениться и записываться в стационарный сервис.

Обслуживание кондиционера с соблюдением технологии на станции официального дилера «Автопремиум⁠-⁠Шкода»

Обслуживание кондиционера с соблюдением технологии на станции официального дилера «Автопремиум⁠-⁠Шкода»

Что нужно сделать в первую очередь

Эта глава касается только тех, кто купил машину с пробегом. С новой машиной проще: при покупке вам расскажут, когда ехать на нулевое ТО. Специалисты дилерского центра смотрят, все ли в порядке. Обычно это бесплатно.

А вот у машины с пробегом есть особенности.

�� Одометр может врать, если пробег скрутили: например, на нем 71 тысяча километров, а по факту машина прошла 300 тысяч.

�� На одометре могут быть правильные данные, но далеко не всегда есть гарантия, что предыдущий владелец делал техобслуживание вовремя. Несложно купить машину, у которой за 120 тысяч километров абсолютно честного пробега ни разу не меняли свечи и не обслуживали автоматическую коробку передач.

�� Хозяин, который перед продажей обслужит свой автомобиль, встречается крайне редко. Хорошую машину купят и так. Покупать расходные материалы и платить за работу мастеров в этом случае — выкидывать деньги на ветер.

Отсюда следует главное правило: при покупке автомобиля с пробегом нужно сразу сделать минимальное ТО — поменять моторное масло, масляный и воздушный фильтры и свечи зажигания. При пробеге от 100 тысяч километров важно записаться на комплексную диагностику и попросить проверить ремень или цепь ГРМ — в зависимости от конструкции двигателя, — а также подумать об обслуживании коробки передач и покупке нового аккумулятора. В плане подвески, тормозов, кондиционера и топливной системы нужно действовать по ситуации.

Если машину подбирал хороший автоподборщик, будут оформленные на бумаге гарантии на мотор и коробку передач, а также небольшой список рекомендованных мероприятий по техническому обслуживанию. Там не будет трехлетней гарантии от поломок — но вы будете знать, что вам подобрали не дрова и все это в нормальном техническом состоянии.

После хорошего автоподборщика машина в целом в порядке: есть история сервисного обслуживания и железобетонно подтвержденный пробег. Нужно выполнить все рекомендации: например, поменять передние пружины с амортизаторами, поменять масло и масляный фильтр в двигателе.

Если подборщик никаких рекомендаций не оставил или вы забрали у перекупщика первый попавшийся автомобиль, вам в автосервис. В идеале тот, что специализируется на автомобилях вашей модели. Почитайте отзывы о сервисах в интернете — если все в порядке, запишитесь на комплексную диагностику. Скорее всего, в тот же день попасть не получится: у хороших автосервисов запись на несколько дней вперед.

Услуга, конечно, платная: в Санкт-Петербурге , например, она стоит в среднем 2500 ₽. Специалисты СТО составят список работ, которые стоит проделать. Откладывать не рекомендуем: неисправная деталь плохо скажется на состоянии агрегата или системы и стоимость ремонта может возрасти в разы.

Это как раз тот самый случай, ради которого мы просили в первом уроке отложить 100 000—150 000 ₽. «Сел и поехал» — это только в объявлениях у перекупщиков.

Где обслуживать автомобиль и какие бумажки брать

Новый автомобиль придется обслуживать у официального дилера до конца гарантийного срока. Поговаривают, что это необязательно, но мы бы на вашем месте так не рисковали: машина может оказаться бракованной — и обслуживание в стороннем сервисе будет главным козырем не в вашу пользу в суде, когда производитель откажет в гарантийном ремонте. Исключение — межсервисное ТО, если вы меняете масло чаще, чем рекомендует производитель: масло и масляный фильтр можно поменять в стороннем сервисе без записи в сервисной книжке.

На любой ремонт или обслуживание нужно требовать бумагу: заказ-наряд с подробным описанием работ и списком запчастей. Особенно если это гарантийный ремонт и вы за него ничего не платили. Ведь если машина простоит у дилера больше 45 дней в совокупности — ее можно будет сдать и получить назад деньги. Скорее всего, через суд, но тем не менее. Есть целый ряд условий, при которых автомобиль можно вернуть дилеру, но это выходит за рамки урока.

Бывает, что документы выдают, но в них стоят неправильные даты. Настаивайте на том, чтобы даты сдачи автомобиля в ремонт и его приемки в документах соответствовали реальности. Не забирайте автомобиль, пока не получите правильные бумаги. Обещание выдать их потом никто не выполняет.

Если гарантия закончилась, автомобиль с пробегом лучше всего обслуживать в специализированном сервисе. Это такой, где ремонтируют автомобили какой-то конкретной страны-производителя, конкретного концерна или автомобильной марки. Можно поискать их на «Драйв-2» , в «2ГИС», в поисковике — по запросу «ремонт Ниссан Екатеринбург» или «ремонт БМВ СПб». Специалисты таких сервисов более опытны: в условный универсальный автосервис заезжает три БМВ в неделю, а в тот, что ремонтирует только БМВ, — 15 в день. Эти люди быстрее диагностируют неисправность и лучше справятся с ремонтом.

Желательно, чтобы сервис существовал давно, в поисковиках должно быть много отзывов. Но многолетняя история и хорошие отзывы — это не главное. Важно, чтобы у сервиса был внятный прайс-лист , а по итогам выдавали документы на поставленные запчасти и выполненные работы. В противном случае у вас не получится предъявить претензии за плохую работу или контрафактные запчасти, а цена будет сильно зависеть от настроения хозяина сервиса или мастера-приемщика.

Некоторые поломки требуют специализации иного порядка: например, это касается ремонта выхлопной системы или коробки передач. Такие работы не делают ни у дилера, ни в специализированном сервисе, но именно там вам, скорее всего, дадут контакты нужного сервиса.

Запомнить

  1. Если производитель рекомендует менять масло в двигателе раз в 15 тысяч километров или реже, делайте промежуточное ТО — меняйте масло и масляный фильтр в середине сервисного интервала. Промежуточное ТО можно делать в стороннем сервисе, даже если машина на гарантии.
  2. Не экономьте на масляных и топливных фильтрах, свечах зажигания, ремне ГРМ, цепи двигателя: гораздо лучше, если все это будет оригинальным.
  3. Не экономьте на топливе: заправляйте тем, что рекомендовал производитель. Написано, что нужно лить АИ-98 , — ничего не поделать, такой у автомобиля двигатель.
  4. Не экономьте на деталях подвески: дешевые китайские рычаги, шаровые опоры и сайлентблоки прослужат очень мало. Можно выбирать что-нибудь из дорогого неоригинала: обычно он почти вдвое дешевле оригинала, но неплохой по качеству. Правило работает со всеми агрегатами и системами, просто на подвеске вы будете чувствовать это особенно остро.
  5. Не пользуйтесь услугами выездных заправщиков кондиционеров: они нарушают технологию и система быстро выходит из строя.
  6. Машину с пробегом нужно обслужить сразу же после покупки: как минимум заменить свечи зажигания — это если двигатель бензиновый, — масло, масляный и воздушный фильтры. Если пробег большой, лучше заменить аккумулятор, обслужить автоматическую коробку передач и проверить на сервисе состояние ремня ГРМ или цепи двигателя.
  7. Новый автомобиль нужно обслуживать у дилера до тех пор, пока не закончится гарантийный срок.
  8. Автомобиль с пробегом рекомендуем обслуживать в специализированном сервисе.
  9. На все запчасти и работы должны быть бумаги с печатью организации и подписью ответственного лица. Прайс-лист должен быть понятным и универсальным.

Делимся лайфхаками и главным из курсов Учебника Т⁠—⁠Ж про деньги и жизнь в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь: @t_uchebnik

Как часто надо делать техническое обслуживание автомобиля

Как часто надо делать техническое обслуживание автомобиля

Итак, для поддержания здоровья в вашем внедорожнике необходимо:

Через каждые 1000 км пробега автомобиля:

  • Проверить уровень масла в двигателе. Эта операция не требует подробного объяснения, однако следует знать, что должно насторожить не только резкое снижение уровня масла, но и повышение его по отношению к уровню последней проверки. Повышение уровня возможно на двигателях с цепным или шестеренчатым приводом ТНВД из-за попадания дизтоплива в масло при повреждении уплотнения вала ТНВД и требует немедленного ремонта ТНВД.
  • Проверить уровень антифриза в системе охлаждения.

Через каждые 5000 км пробега автомобиля:

  • проверить герметичность топливной системы, системы охлаждения и смазки. Исправный двигатель должен быть сухим, не иметь подтеков топлива. Любая негерметичность топливной системы, помимо загрязнения двигателя, сопровождается подсосом воздуха, что отрицательно сказывается на работе топливной аппаратуры.
  • Проверить герметичность системы вентиляции картера, при необходимости очистить трубопроводы системы вентиляции.
  • Произвести слив отстоя из топливного фильтра.На большинстве топливных фильтров предусмотрен влагоотделитель или отстойник, расположенный в нижней части фильтра и имеющий пластмассовую резьбовую пробку для слива отстоя. Отстойник собирает не только воду, но и крупные частицы грязи, попадающие из топливного бака. На некоторых автомобилях отстойник снабжен встроенным датчиком уровня воды, имеющим индикацию на панели приборов.
  • Проверить и отрегулировать натяжение ремня привода вспомогательных механизмов.
  • Проверить уровень электролита в аккумуляторе и при необходимости довести его до нормы, контролируя при этом плотность. Следует всегда помнить о том, что дизельные двигатели предъявляют повышенные требования к состоянию аккумулятора ввиду более трудной прокрутки холодного мотора из-за высокой компрессии и работы на запуске такого мощного (до 60А) потребителя, как свечи накаливания.

Через каждые 10000 км пробега автомобиля:

  • Выполнить все операции, предусмотренные техническим обслуживанием через 5000 км кроме слива отстоя топлива.
  • Заменить масло в двигателе и масленный фильтр. Следует отметить, что для некоторых автомобилей замена масла в инструкции завода-изготовителя предусмотрена через 7500 км. Ни в коем случае не следует превышать этот пробег. Более того, замену масла через 7500 км можно рекомендовать на всех дизельных двигателях объемом более 2000 см3, хотя в этом и есть элемент перестраховки. На некоторых современных моторах замена масла предусмотрена через 15999 км, но с учетом повышенного окисления масла из-за высокой сернистости российского топлива этот пробег следует все же сократить до 10000 км. При выборе индекса вязкости применяемого масла и класса качества следует руководствоваться указаниями инструкции или температурной диаграммой применимости масел. Масло нужно сливать с полностью прогретого двигателя, а при наличии масляного радиатора желательно его продуть, чтобы избежать образования несливаемого остатка. При своевременной смене масла никакой промывки двигателя не требуется. В то же время промывка может быть необходима при приобретении подержанного автомобиля, который мог эксплуатироваться с нарушениями сроков замены и сорта применяемого масла. Промывка также необходима в случае, когда есть явные признаки некачественного масла (повышенная вязкость, сгустки, грязь под клапанной крышкой). Перед установкой нового маслянного фильтра следует заполнить его свежим маслом и смазать резиновое уплотнительно кольцо.
  • Заменить топливный фильтр тонкой очистки и предварительный фильтр (на тех двигателях, где он предусмотрен). Лучше менять топливный фильтр через 10000 км, а не через 30000, как предусмотрено во многих заводских инструкциях. В такой рекомендации также заложена определенная перестраховка, обусловленная низким качеством российского дизтоплива. Но лучше все же чаще менять фильтр, чем ремонтировать насос высокого давления. Перед установкой нового топливного фильтра его следует заполнить соляркой. После этого следует прокачать топливную систему насосом ручной прокачки, который предусмотрен на корпусе крепления топливного фильтра большинства автомобилей. Иногда прокачать систему не удается, если не ослабить на насосе штуцер крепления топливопривода обратного слива (на нем обычно написано OUT). Особенно это относится к автомобилю Opel Frontera 2,3TD, на котором ТНВД расположен вертикально.
  • Проверить работу вакуумного насоса усилителя тормозов и герметичность трубопровода.
  • Проверить состояние тяги газа на предмет отсутствия заеданий и полноту хода рычага подачи. На автомобилях с автоматической коробкой передач проверить состояние троса «кик-даун» и правильность его натяжения.
  • Очистить корпус воздушного фильтра и продуть фильтрующий элемент сжатым воздухом.
  • Проверить работу системы рециркуляции отработавших газов (EGR) и при необходимости очистить от нагара. На всех современных дизельных автомобилях система рециркуляции, предназначенная для снижения токсичности отработанных газов, имеет пневмоклапан, перепускающий часть отработавших газов во впускной коллектор. Количество перепускаемых газов дозируется в зависимости от режима работы двигателя.Неполадки этой системы иногда приводят к существенным сбоям в работе мотора, поэтому она и требует периодической проверки. На клапанах и трубопроводах постоянно образуются отложения нагара.

Через каждые 20000 км пробега автомобиля:

  • выполнить все операции, предусмотренные техническим обслуживанием через 10000 км пробега.
  • Проверить и отрегулировать зазор в клапанах. На двигателях с непосредственным приводом клапанов и регулировкой зазора шайбами эту процедуру можно проводить в два раза реже — через 40000 км.
  • Проверить работу системы предпускового подогрева. Для выполнения этой процедуры необходимо сначала отсоединить от свечей провода, подводящие напряжение, или общую шину (в зависимости от конструкции). После этого следует омметром проводить электрическое сопротивление каждой свечи в отдельности. У исправной свечи с рабосим напряжением 12 В сопротивление составляет 0,4 — 0,6 Ом, у 24-вольтовой — 0,8 — 1,2 Ом. Если омметр показывает обрыв или короткое замыкание, такая свеча подлежит замене. После этого, подсоединив обратно провода к свечам накаливания, следует проверить работу блока управления свечами, который формирует подачу напряжения на сечи и индикацию работы системы на приборном щитке. Косвенным признаком неудовлетворительной работы блока управления служит быстрое погасание (через 1-2 секунды) контрольной лампы на щитке приборов, вызываемое обычно неисправностью термодатчика или свечей накаливания. На некоторых автомобилях (например, Toyota 4Runner, Land Cruiser Prado, Chevrolet Blazer 6.2 и другие) применена двухступенчатая система разогрева с поддержанием половинного напряжения бортовой сети на свечах для улучшения устойчивости работы при прогреве двигателя. На автомобилях Land Cruiser 80, 100 с двигателями 1HD-FT вместо свечей накаливания применено устройство подогрева впускного коллектора, выполненное в виде обогреваемой решетки, установленной поперек потока воздуха, подаваемого во впускной коллектор. Тестирование этого устройства имеет смысл осуществлять в комплексе с блоком управления, проверяя его нагрев и время работы системы в соответствии с управляющей диаграммой.
  • Зачистить клеммы аккумулятора и покрыть их тонким слоем консистентной смазки.
  • Проверить плотность электролита и при необходимости довести до нормы. При 20 С плотность должна составлять 1,25 — 1,27 г/см3.
  • Проверить напряжение в бортовой сети. На ~2000 об/мин напряжение должно составлять: 12-вольтовая система — 13,8 — 14,8 В, 24-вольтовая система — 27,7 — 28,7 В.
  • Проверить плотность антифриза в системе охлаждения, которая должна составлять 1,075 — 1,09 г/см3 при 20 С.
  • Проверить и при необходимости отрегулировать обороты холостого хода. Для этого используются бесконтактные оптические тахометры или дизель-тестеры с пьезодатчиком.
  • Проверить состояние и натяжение ремня ГРМ и отсутствия его замасливания.
  • Промыть топливный бак. Для выполнения этой процедуры необходимо снять топливный бак с автомобиля, слить с него все топливо и тщательно промыть его свежей соляркой. При большом годовом пробеге автомобиля эту операцию можно выполнять 2 раза в год: осенью перед началом зимней эксплуатации и весной после ее завершения. Этого будет достаточно.

Через каждые 40000 км пробега рекомендуется автомобиля:

  • дополнительно к техобслуживанию через 20000 км произвести замену воздушного фильтра.

Через каждые 60000 км пробега автомобиля:

  • выполнить операции, предусмотренные техобслуживанием через 20000 км пробега.
  • Произвести замену ремня ГРМ и ролика натяжения ремня. В инструкции по большинству японских дизельных внедорожников указана периодичность замены ремня ГРМ в 100 тыс. км. Однако такая рекомендация справедлива только приудачном стечении многих определяющих факторов: эксплуатации автомобиля в зоне умеренного климата, регулярного техобслуживания, применения оригинального ремня и ролика, отсутствия подтеков тосола и масла. Во всех остальных случаях лучше не рисковать и уменьшить пробег между заменой ремня до 60 тыс. км, что гарантировано обеспечивает исправность двигателя. При обрыве ремня мотор всегда получает тяжелые повреждения из-за встречи клапанов с поршнями. После замены ремня ГРМ следует произвести точную регулировку момента начала подачи и натяжение ремня ГРМ. Регулировка момента начла поступления солярки на насосах типа VE, применяемых на 90% внедорожников, производится с помощью стрелочного индикатора положения плунжера. Заворачивать центральный бол крепления переднего шкива коленвала требуется с особой аккуратностью и строгим соблюдением момента затяжки, а также применением специального клея-герметика типа Loctite 262.
  • Произвести замену охлаждающей жидкости с промывкой системы охлаждения. Перед тем как ее сливать, следует проверить герметичность системы, создав избыточное давление в 0,5 бар. Обнаруженные течи устранить. После заправки системы охлаждения и удаления воздушных пробок проверить работу термостата. Радиатор двигателя продуть снаружи сжатым воздухом.
  • Проверить работу турбокомпрессора. При проверке визуально определяется отсутствие выброса масла со стороны ротора компрессора и измеряется давление наддува, которое составляет для различных двигателей 0,6 — 0,9 бар при более 2500 об/мин.
  • Произвести проверку дымности двигателя. При превышении предельно допустимой нормы дымности снять и проверить форсунки. Дымность измеряется с помощью специальных оптических дымометров, определяющих (в %) коэффициент непрозрачности отработанных газов. Эксплуатация дизельных автомобилей, имеющих превышение нормы предельной дымности, недопустимо, тем более что в настоящее время многие стационарные посты ГИБДД оборудуются портативными дымометрами.
  • Снять форсунки и провести их проверку (операция производится только в случае превышения норматива дымности). Снятые с автомобиля форсунки проверяются на специальном испытательном приборе, состоящем из односекционного ТНВД с ручным приводом и манометром и испытательной камеры, в которой производится визуальная оценка качества работы форсунки. Проверяется давление открытия форсунки и его соответствие техническим требованиям, отсутствие подтекания топлива при давлении, меньшем давления открытия (т.н. опрессовка), характер и равномерность распыления при достижении рабочего давления, отсечка подачи топлива при снижении давления ниже давления открытия форсунки. Во всех случаях несоответствия ее работы техническим требованиям форсунка подлежит регулировке или ремонту чаще всего с заменой неисправного распылителя. Перед установкой форсунок на мотор следует поставить под них новые теплоотводные шайбы, дюритовые шланги обратного слива у европейских автомобилей или уплотнительные шайбы под металлическую магистраль обратного слива — у японских. Установка старых теплоотводных шайб недопустима, т.к. приводит к быстрому перегреву и выходу из строя распылителя форсунки.

Через 120000 км пробега автомобиля:

  • выполнить операции, предусмотренные техобслуживанием через 60000 км.
  • У двигателей с шестеренчатым приводом ТНВД (Nissan Terrano TD-27, Mitsubishi Pajero 4M40) проверить и при необходимости отрегулировать момент начала подачи топлива.
  • У двигателей с цепным приводом ТНВД и ГРМ (Mercedes OM602, 603; BMW M51, установленный на Range Rover и др.) проверить состояние цепи, успокоителей, фазы газораспределения, момент начала подачи и при необходимости провести регулировки.
  • Если ранее не проводился ремонт форсунок, заменить их распылители. 120000 км — обычно предельный срок службы для 90% распылителей, и своевременная их замена позволит избежать неприятностей, связанных с неожиданным выходом из строя одного или нескольких распылителей.
  • Если в процессе эксплуатации ранее не производилась замена свечей накаливания, то следует заменить весь комплект, т.к. пробег 100 — 120 тыс. км обычно близок к предельному сроку их службы (некоторые производители свечей, например Lucas, рекомендуют менять их даже чаще — через 50 — 60 тыс. км).

Выполнение данного регламента технического обслуживания при условии, разумеется, своевременного устранения всех неожиданно возникающих неисправностей позволяет постоянно поддерживать двигатель в хорошем техническом состоянии и обеспечить ему внушительный пробег даже на отечественном дизтопливе: 300 — 400 тыс. км для моторов объемом 2,5 — 3,0 л. и 500 — 600 тыс. км для моторов более 3,5 л.

Своевременное обслуживание автомобиля. Советы новичкам

Регулярное и своевременное обслуживание автомобиля – залог его долгой и исправной службы. Оно требует не только постоянного внимания, но и расходов. Но эти расходы не идут ни в какое сравнение с расходами, которые начнутся при поломке автомобиля. Если правильно ухаживать за автомобилем, можно не только избавиться от хлопот, но и сэкономить в долгосрочной перспективе.

Начнем по порядку. Самое главное в уходе за автомобилем — это плановое обслуживание. Не следует пугаться при слове «плановое», плановое обслуживание – это не ремонт внезапно сломавшегося автомобиля, это профилактические действия, направленные на предупреждение поломок.

Прежде чем «залезть» в подкапотное пространство – тщательно изучите руководство по эксплуатации своего автомобиля. Многие автолюбители игнорируют данную книжку, о чем вскоре жалеют.

Банально, данная инструкция может помочь вам разобраться в том, какую жидкость залить в тот или иной бачок и при этом ничего не перепутать. Также в ней указано, как часто необходимо менять моторное масло и всевозможные фильтры, а это не самые последние детали в вашем автомобиле.

Многие недооценивают важность проведения регламентных работ, связанных с автомобилем. Лучше потратить день на изучение инструкции, чем потом платить за дорогостоящий ремонт.

Впрочем, не всегда необходимо открывать капот для проведения определенных процедур перед поездкой.

Перед тем как сесть в автомобиль – обойдите его со всех сторон, осмотрите на наличие каких-либо механических повреждений. Далее, включите фары – должен работать как ближний, так и дальний свет. Обязательно должны быть в рабочем состоянии габаритные огни и стоп-сигналы.

Перед тем, как завести мотор, сядьте в машину и нажмите на педаль тормоза, если педаль не «проваливается» в пол, значит, ехать можно. По инструкции, перед каждой поездкой, необходимо проверять масло в моторе, уровень антифриза, масло в бочке ГУР, тормозную жидкость, жидкость в бочке омывателя.

Не забывайте проверять давление в шинах как минимум раз в месяц, желательно – чаще. Также следите за состоянием протектора резины, это весьма немаловажный аспект профилактики: при большом износе шин вероятность аварий возрастает в несколько раз. К тому же старая резина может постепенно привести к разбалансировке колес, что, в свою очередь, может сказаться на сохранности и работоспособности других агрегатов.

Вы можете не знать, как менять моторное масло, антифриз, тормозную жидкость, но вы должны знать, как проверить уровень оставшейся жидкости.

При недостатке масла, из-за масленого голодания детали КШМ (кривошипно-шатунный механизм) будут перегреваться. При нагреве металл расширяется, что приводит к заклиниванию поршневой группы, задирам на коленвале, обрыву шатуна и т.д. Таким образом двигатель выйдет из строя, что повлечет за собой его ремонт или даже замену.

При нехватке антифриза возможны перегревы КШМ, головки блока, самого блока цилиндров, что также будет способствовать выходу из строя двигателя и его капитальному ремонту.

Уровни жидкостей в каждом автомобиле разные, также различается и местоположение бачков для содержания этих самых жидкостей. Поэтому обратитесь к первому совету в данной статье и еще раз, но уже внимательней, изучите инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Всегда следите за уровнем масла, для этого в автомобиле предусмотрен щуп, который «подскажет» вам, сколько масла осталось в двигателе. Стоит уделить особое внимание проверке масла на «чистоту».

Вы легко определите состояние масла – чистое оно или грязное. Эти знания помогут вам экономить достаточно большие деньги, хотя на первый взгляд непонятно – откуда такая экономия может взяться.

Если из-за проблем с маслом выйдет из строя двигатель, придется потратить очень много денег на его ремонт. Меняйте масло чаще, ваш автомобиль будет «доволен» – вот вам и экономия.

Следующий совет будет связан с приводными ремнями. Не стоит верить слухам, что приводные ремни меняются у всех автомобилей с одинаковой периодичностью. Для каждого автомобиля есть свой срок службы ремней. При ненадлежащем контроле за этой деталью, могут возникнуть серьёзные проблемы.

Такие проблемы очень сложно решить в полевых условиях — на большинстве современных автомобилей добраться до приводных ремней не просто. Придётся везти машину в автосервис, своим ходом она уже не доедет.

Если порвется приводной ремень, необходимо будет выложить весьма внушительную сумму за ремонт двигателя. При обрыве ремней на большинстве автомобилей гнет клапана. Если это происходит на высокой скорости — разбивает головку блока цилиндров. Все это ведет к капитальному ремонту двигателя. Неважно, какой сложности этот ремонт будет – траты в любом случае будут существенными. Периодичность замены ремней – вещь важная. Сроки их замены можно найти всё в той же инструкции по эксплуатации автомобиля.

Теперь стоит поговорить о салонном фильтре, ведь он пропускает через себя то, чем вы дышите. Своевременно меняйте салонный фильтр, ведь это ваше здоровье.

Как странно бы это не звучало, машина тоже «дышит». Воздушный фильтр двигателя тоже нужно менять своевременно. Периодичность замены зависит от местности, в которой эксплуатируется автомобиль. Чем более загрязнена местность, тем чаще меняйте фильтр.

В заключение хотелось бы сказать, что свечи зажигания также требуют замены. При появлении на них нагара будет увеличиваться расход топлива. Меняйте свечи на новые как минимум каждые 15 000 км. В случае использования иридиевых или платиновых свечей — каждые 30-40 тысяч км.

Вот несколько простых рекомендаций, которые способны увеличить срок службы вашего автомобиля. Исправная машина – счастливый владелец!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *