Чем отмыть праймер с машины
Перейти к содержимому

Чем отмыть праймер с машины

  • автор:

чем отмыть праймер от линолиума?

подсолнечным маслом жидкие гвозди удаляются с линолы. попробуй на праймере.

Остальные ответы

ацетоном, а потом аккуратно ножичком сошкрябнуть

Жидкость для снятия лака, ну, или ацетон. Лучше жидкостью, у любой женщины есть такая, попросите. Надо на ватный диск нанести и приложить минуты на 3, потом аккуратно лезвием убрать. Ацетон и рисунок с линолеума сотрет, пятно потом будет, а жидкость мягче действует. Я ей все следы вредительской деятельности мужа удаляю, даже от монтажной пены помогло. Попробуйте :)))

водой для начала, основа скорее всего водная

Похожие вопросы

Чем отмыть праймер с машины

на примере предпродажной подготовки Mercedes CLS рассказываем, как правильно снимать защитную пленку и чем отмыть клей, если он остался.

Алексей Донских
Руководитель SREDA17 «Волгоградка»

Защитные пленки тренд последних лет. Новая машина из салона делает первую остановку в студиях оклейки. Кто-то закатывает в прозрачный полиуретан весь кузов, кто-то ограничивается передком, «малоимущие», но «многохотящие» клеят полосочку на капот.

Но новые авто и тренды, сейчас нас интересуют мало, как и не интересуют ответы на вопросы «как поклеить» и «чем поклеить». По этим темам в интернете публикаций дофига и в них «каждый суслик агроном».

Сейчас разговор про тех, кто клеился давно. У кого выцвел винил, у кого пленка скукожилась, у кого прозрачная ПВХ пленка стала предательски желтой, каким желтым бывает снег зимой… про тех, кто решил демонтировать, снять пленку с машины.

Химчистка салона в SREDA17

делаем глубокую химчистку всего салона за 5400 рублей и 5 часов. Обрабатываем паром. Делаем озонацию и ионизацию.

как снять клей от пленки

капот Mercedes CLS, с которого клиент самостоятельно снял пленку, но оставил весь клей.

облезла пленка на боковом зеркале

Чем больше времени пленка провела на кузове, тем сложнее ее снимать.

Пленщики обещают, что пленка без проблем снимается с машины и через год, и через два, и через пять. Все так, если вы клеили прозрачный полиуретан, и этот полиуретан премиальных брендов (Сантек, Стек, Люмар). Эти пленки снимаются на раз два и никакого клея не остается.
Но раз уж вы читаете эту статью, значит «беспроблемный демонтаж» не ваш случай.

Остальные пленки снимаются с косяками. Или отрывается мелкими кусочками, или остается липкий клей, или отрывается вместе с краской, или все проблемы сразу.

Чем херовей вам налепили пленку, например колондрированную, тем сложнее ее оторвать. Чем дольше пленка была на кузове, тем сложнее она снимается — высох клеевой слой, пленка дубеет и становится похожа на заплавленную пластмасу.
Во всех местах, где края пленки дополнительно фиксировали праймером (усилитель адгезии), высок риск подорвать лкп.

Дальше разбираемся с чего начинать демонтаж, что потребуется и как избежать проблем.

Температура. Первое и основное, что позволит «нормально» снять пленку без клея на деталях, подрыва краски и прочей головной боли.
Окружающая температура и температура кузова должны быть не ниже 30˚c и в этой температуре машина должна отстояться хотя бы пару часов. Если ждать некогда или температура не подходящая, придется вооружаться…

Тепловая пушка, которой пользуются мастера натяжных потолков, штука классная, но где ее взять? Поэтому выбираем или технический фен или парогенератор, можно бытовой.

У фена площадь нагрева меньше, а риск прожечь лак выше. У парогенератора площадь больше, шансов обжечь пальцы или лак почти нулевые, но будте готовы, что проведете пару часов в луже, пока будете прогревать пленку для ее безболезненного демонтажа.

Второе — угол, под которым вы тянете пленку. Если с температурой все в порядке, то правильный угол отрыва пленки от детали станет ключевым моментом. Если угол неправильный, то вся клеевая подложка останется на кузове, т. е. вы оторвете пленку от клея, а не клей от авто.

Увы, транспортир тут не поможет и универсального скилла не предусмотрено. Возьмитесь за край пленки. Начните его оттягивать, миллиметр за миллиметром, слегка приподнимая над поверхностью, и внимательно следите за клеем.

Как только клей начинает отставать от пленки — меняйте угол отрыва пленки: опустите ниже или поднимите выше. Все время следите за клеем.

Когда клей остался полностью (редко встречается) или местами, его надо очистить.

Не надо рукожопить антисиликонами, уайтспиритами, обезжирками. Игнорируйте форумы а-ля «очумелые ручки», которые обязательно посоветуют облить пятна клея кока-колой, жидкостью для снятия лака или соскоблить строительным шпателем. Забудьте об агрессивных растворителях, которыми вы смывали краску с заборов. Никаких смывок для масляных красок, 646-ых растворителей и прочей «жижы», которая познакомить вас с малярной мастерской.

Чтобы с детали кузова очистить остатки клея после пленки нужен ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ. Да, такой есть. Вот, например:

Праймер — зло! Объясняю почему

праймер 3M

В данной статье попытаюсь доходчиво объяснить, что такое праймер и самое главное, почему праймер — это зло.

Праймер — это вещество, предназначенное для усиления адгезии (силы прилипания пленки к поверхности). В подавляющем большинстве случаев используется праймер марки 3М. Я ничего не имею против данного продукта от всемирно известной торговой марки, но важно понимать в каких случаях его можно использовать, а в каких нельзя.

В первую очередь праймер создавался для использования при нанесении рекламных пленок, которые имеют низкое качество и предназначены для эксплуатации в течении короткого срока (1-2 года, не более), а значит для их изготовления совсем не нужно использовать дорогое сырье и технологии.

Все рекламные пленки начальных серий — это мономерные каландрированные пленки, они обладают крайне низкой размерной стабильностью и в принципе не предназначены для оклейки криволинейных поверхностей, потому что дают огромную усадку. Но так случается, что на поверхности, подготовленной под нанесение рекламы, имеются различные выемки. Вот для таких выемок и используется праймер. Кроме того, праймером «запечатывают» края пленки, что бы свести к минимуму вероятность отклеивания по краям.

Пленки, которые используются для полной оклейки автомобилей, изначально создавались с целью установки на криволинейные поверхности. Они изготавливаются совершенно из другого, более качественного и дорогого полимерного сырья. При производстве используются совершенно иные пластификаторы, которые связаны с сырьём на молекулярном уровне. Такие пленки обладают превосходной размерной стабильностью (простым языком — не дают усадку) и предназначены для эксплуатации в течение длительного срока (6-12 лет в зависимости от типа пленки и производителя).

В силу выше сказанного, использовать праймер для нанесения автомобильных пленок не требуется, т.к. они обладают достаточными характеристиками для укладки без праймера. Если установка была выполнена правильно с соблюдением технологии, то пленка не будет иметь избыточного напряжения в углублениях и по краям, и сохранит своё положение в течение всего срока эксплуатации. Плюс ко всему, технология предусматривает выполнение пост-прогрева в зонах риска, что сводит к нулю «память пленки» и её желание вернуться в исходное состояние.

В качестве подтверждения своих слов привожу выдержку из официальной инструкции по нанесению автомобильных пленок от производителя 3М:

Возможно использование 3M праймера 94, но это не является необходимостью. Имейте в виду, что оригинальное лакокрасочное покрытие автомобиля может быть повреждено при использовании праймера и поэтому, это не рекомендуется.

И вот мы подошли к тому, почему же всё таки праймер — это зло!

После демонтажа пленки весь праймер остаётся на лакокрасочном покрытии. Его очень сложно очистить (иногда только механическим путем), после чего автомобиль необходимо полировать, а это дополнительные затраты финансов и времени. Бывают случаи, когда приезжает клиент на демонтаж старой пленки, а под ней практически весь кузов залит праймером, причем не только в зонах риска, но и на абсолютно ровной поверхности, где пленка в принципе не может отойти.

Праймер имеет некоторую толщину и его может быть видно под пленкой точно так же, как видно мельчайшие частички пыли и различные песчинки, особенно если его намазали небрежно. А это уже выглядит не очень красиво и подобные дефекты уж точно не будут радовать владельца автомобиля. На фото видно, как не аккуратно намазан праймер:

праймер под пленкой

Использование праймера в данном случае говорит лишь о том, что инсталлятор не уверен в своей работе. Да, это достаточно сильное углубление, но при использовании качественной пленки и соблюдении технологии укладки (создание минимального напряжения в верхней точке углубления и выполнение пост-прогрева), никакие дефекты не проявятся в течении всего срока эксплуатации.

Так что доверяйте свои автомобили только профессионалам!

Новые записи в нашем блоге:

Конечно, каждый сам решает, что ему делать со своим автомобилем — красить или оклеивать в пленку. В данном блоге я […]

Зачастую люди не могут для себя решить «А надо ли оно мне?!». С защитными пленками аналогичная ситуация. Для того, что […]

Иногда у наших клиентов возникает вопрос «А почему так долго? Это же так легко, просто взял и налепил». Ответ прост: […]

Один мой зарубежный коллега по оклейке автомобилей имел удовольствие лицезреть крайне некачественную работу. При оклейке использовалась хорошая пленка от одного […]

Такой вопрос достаточно часто задают владельцы дорогих автомобилей, которые боятся поломки элементов кузова. Конечно же, мы стараемся не разбирать ваш […]

В мире существует достаточно большое количество брендов, под которыми продаются виниловые и защитные пленки для оклейки автомобилей. Но далеко не […]

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

АДРЕС СТУДИИ
Россия, Новосибирск, Покатная улица, 34

Напишите в WhatsApp
Напишите в Telegram
Напишите в Viber
Напишите Вконтакте
Напишите на почту: info@regalnsk.ru

Как отмыть битум и гудрон с автомобиля?

Битум и гудрон – продукты нефтепереработки. Встретить их на дороге проблем не составляет и для этого даже не обязательно игнорировать знак «Дорожные работы». Битум размягчается в жаркую погоду, цепляется за шины, а уже с них попадает на кузов. Битум может попасть на кузов и с колёс автомобилей, проезжающих рядом. Особенно – с колёс фур.

На лакокрасочное покрытие автомобиля такие вещества действуют крайне негативно, эффект от них сравним с действием растворителя. Так, кроме непосредственно пятна битума, вы рискуете получить под ним пожелтевшую краску, а в дальнейшем – коррозию. И, чтобы избежать затрат на механическую полировку, бороться с пятнами битума и гудрона лучше всего сразу.

Чем можно удалить свежие загрязнения?

Пытаться отмыть даже свежие гудрон и битум с кузова автомобиля водой бесполезно. Зато на этапе свежего пятна помогут органические растворители и мягкие чистящие средства. Очистителей для борьбы с пятнами смол на полках магазинов сейчас масса. И не все они одинаково эффективны и безопасны. Попробуем разобраться, как выбрать лучшее средство.

Быстродействующие и долгого действия

Первый тип средств подходит исключительно для борьбы со свежими пятнами. Они удобны тем, что не стекают и позволяют использовать средство максимально локально. Действуют, если пятно не застарелое, быстро. Очистители, которые требуют выдержки, отнимут у вас больше времени, но с ними есть шанс удалить даже подсохшее пятно.

Главный минус – большинство таких средств растекаются.

Специальные и универсальные

Назначение специальных составов – непосредственно устранение пятен битума. Такие профессиональные составы включают в себя удаляющие гудрон и битум нефтяные фракции, а также иные добавочные компоненты. Они действуют максимально эффективно, но могут повредить покрытие, во избежание чего необходимо точно следовать инструкции и попробовать средство на небольшом и незаметном участке. Эти средства могут негативно влиять на антикоррозийное покрытие. Их попадания на него необходимо всячески избегать. Кроме того, они имеют резкий запах, и большая их часть огнеопасна.

Универсальные составы мягче и редко обладают резким запахом. Они предназначены для широкого спектра загрязнений, могут помочь и со свежим битумным пятном, но далеко не все и не всегда. Отдельно стоит отметить автоскрабы, выпускаемые в виде перчаток или салфеток, а также синтетическую глину. Оба варианта действуют деликатно, но для свежих пятен может хватить и их.

Из представленных на рынке средств особую популярность заслужили:

  • Astrohim (Россия);
  • универсальный профессиональный очиститель Docker Mazbit Turbo (США);
  • средство медленного действия от Texon (Россия);
  • концентрированное средство от Turtle Wax (Испания);
  • Antibitum медленного действия от Grass (Россия);
  • аэрозоль HI-GEAR (США);
  • быстродействующее средство Teer Entferner от Sonax (Германия).

Как убрать засохшие пятна?

Первый и главный совет по борьбе с битумными пятнами и следами гудрона – не затягивайте! Приемлемый максимум для удаления пятна – 4 часа. Смыть свежие пятна гораздо проще, а чтобы без потерь очистить с кузова машины засохшие следы смол придётся попотеть и с большой вероятностью обратиться за помощью к профессионалам. Стереть старые пятна следует в несколько этапов, применяя труднолетучие растворители и профессиональные средства, которые проникают вглубь пятна. Прежде чем пытаться стирать въевшиеся пятна, их требуется отмочить. Возможно, придётся приложить усилие и поддеть битумную блямбу деревянным шпателем, но делать это следует с максимальной осторожностью!

Обычно для удаления засохших битумных пятен применяют средства с изопропиловым спиртом в составе (пример: Cleaner with fresh citrus scent №7230 от Dinitrol, Швеция). Внимание! Их необходимо использовать только в резиновых перчатках и малярном респираторе во избежание вреда для здоровья. Наносятся они на охлаждённую поверхность. После нанесения необходимо подождать, пока растворится битум. Возможно, придётся повторить процедуру несколько раз. Только не переусердствуйте! После удаления пятна помойте машину шампунем и посмотрите, не осталось ли жёлтых или чёрных следов. Если вам не повезло – не пытайтесь отскрести пятно снова. Жёлтый след можно попробовать убрать профессиональной глубокой полиролью. Шансов избежать следов больше, если краска не металлизированная. Из самодельных средств для устранения засохших битумных пятен подойдут керосин, бензин и солярка. Подробнее о таких методах очистки речь пойдёт ниже.

Какими подручными средствами можно воспользоваться?

Если приобрести специальный состав по какой-либо причине возможности нет, можно воспользоваться для удаления пятен подручными материалами. Условно их можно разделить на несколько групп:

  • керосин и керосиносодержащие средства;
  • растворители.

Эталонным средством для борьбы с пятнами гудрона и битума в домашних условиях уже долгие годы считается авиационный керосин. Достать его, правда, легче не стало, так что приходится обходиться керосином обычным. А за компанию с ним – солярка, бензин, WD-40, жидкость для очистки карбюратора и уайт-спирит, из которого и состоит примерно наполовину WD-40.

Основные минусы этих методов – вы действуете на свой страх и риск, а до кучи терпите не самый приятный запах. Уайт-спирит может лишить очищаемый участок блеска, WD-40 пригоден лишь для свежих пятен, а керосин может «прихватить» вместе с пятном и часть краски, если переусердствовать. Впрочем, керосин и солярка в этом отношении всё же безопаснее, чем бензин.

Хотя некоторые утверждают, что такие домашние методы, если приложить усилие, могут убрать и застарелые пятна, лучше не рисковать. Не вышло с одного, максимум – с двух заходов, перейдите на специальные средства или обратитесь к специалистам. Время действия керосина, бензина и солярки – 2–5 минут.

Следует также помнить, что эти вещества оставляют на поверхности жирные пятна.

О работе с уайт-спиритом поговорим подробнее.

  • Используйте при работе маску и перчатки.
  • Тщательно вымойте автомобиль со специальным шампунем.
  • Дождитесь высыхания автомобиля.
  • Окуните поролоновую губку или ватный диск в растворитель.
  • Выждав 5 минут (некоторые считают, что хватит 3–4 минут) начинайте стирать пятно.
  • Если видите, что эффекта нет – не пытайтесь прикладывать больше усилий. Переключитесь на специальное средство. Хотя и есть мнение, что повторять эти манипуляции спокойно можно до 5 раз.

И несколько рекомендаций по использованию других средств.

  • WD-40 достаточно продержать на свежем пятне 3–4 минуты.
  • Если под рукой нет автомобильного шампуня, средство для мытья посуды отлично справится с запахом солярки и жирными следами после неё.
  • Бензин, солярка и керосин крайне горючи. Эту, казалось бы, простую истину часто забывают. И такая забывчивость дорого обходится.

Аптечные препараты

Найти очиститель можно и в аптечке. К числу таких народных средств относят муравьиный спирт, 3% борную кислоту и нашатырь. Действовать опять-таки следует с осторожностью. Да и работают они медленнее – пятно будет растворяться как минимум 5–10 минут, а, скорее всего, и дольше. К примеру, нашатырь используется следующим образом:

  • смочите средством ватный тампон;
  • положите тампон на пятно;
  • выждите 5 минут;
  • удалите тампон и вымойте автомобиль.

Содержимое холодильника

Из того, что всегда можно найти в холодильнике для борьбы с пятнами битума, используют сливочное или подсолнечное масло и маргарин. Содержащиеся в них жировые кислоты расщепляют гудрон и битум. Если пятно свежее, оно просто расползётся. Для застарелых пятен эти средства применять бесполезно. Отдельным пунктом в числе самодельных очистителей битума стоит голубая глина. Все признают, что эффект от неё впечатляет, но вместе с тем риск повредить покрытие кузова огромен. Работа с глиной основывается на трении, и последствия могут быть печальными.

С осторожностью следует применять тормозную жидкость. Если вы не хотите заниматься впоследствии покраской авто, она должна иметь стандарт не ниже DOT-4. Применяются для удаления битума также скипидар, смывка для монтажной пены, «антисиликон», антисептики для рук и влажные антисептические салфетки.

Эффективность этих средств часто сомнительна, особенно на прошедших проверку временем пятнах.

Рекомендации

При использовании любого из средств следует соблюдать простые рекомендации, которые помогут оттереть пятна, сохранить внешний вид кузова и обеспечить собственную безопасность.

  • Если вы обладатель светлого автомобиля – не затягивайте чистку ни в коем случае. Вы больше всех рискуете получить грязные следы после удаления битума.
  • Спешка в процессе удаления пятна – ваш враг. Уже в самом пятне достаточно песка и пыли, чтобы на кузове образовались царапины.
  • Не пытайтесь убрать пятно механически. Вы лишь повредите поверхность.
  • Пользуйтесь кустарными средствами только в крайних случаях, когда нет возможности применить специальный очиститель.
  • Используя специальное средство, внимательно прочтите инструкцию и точно следуйте ей – так вы сведёте риск повреждения краски к минимуму. Например, некоторые очистители производитель не рекомендует применять на свежеокрашенных (менее месяца назад) поверхностях, на новых автомобилях в том числе.
  • При покупке очистителя не поленитесь почитать отзывы на него. Цена не всегда означает качество.
  • Проводите чистку в тени, избегайте яркого солнца. Особенно важно помнить об этом, используя уайт-спирит. Солнце в сочетании с ним может оставить на лакокрасочной поверхности следы.
  • Температура, напротив, должна быть положительной. Легче избавиться от пятен, находясь в тепле.
  • Используйте респиратор (желательно малярный) и перчатки.
  • На время работ забудьте о курении! Большинство чистящих средств не просто горючи, но имеют легковоспламеняющиеся пары.
  • Перед началом чистки помойте машину. Важно смыть с неё пыль.
  • Лучше всего будет воспользоваться мойкой высокого давления, с губками и ветошью нужно быть максимально осторожными. Если же всё-таки собираетесь использовать тряпку – остановите свой выбор на микрофибре.
  • Подождите, пока поверхность как следует просохнет.
  • Наносите средство сверху, принимая в учёт то, что оно с большой вероятностью будет стекать вниз.
  • Не допускайте попадания на тряпку песка.
  • Любые летучие составы нужно наносить малыми порциями.
  • При расчёте времени отмокания учитывайте не только степень застарелости пятна, но и указанное в инструкции к очистителю время. Не передерживайте средство, но и не смывайте его преждевременно.
  • Работая с въевшимся пятном, можно использовать щётку или кисточку, но только не с жёсткой и, тем более, не с металлической щетиной.
  • Смойте растворитель и остатки битума шампунем и чистой водой. Опять же, лучше воспользоваться мойкой.
  • Если удалить загрязнение не удалось – обратитесь к специалисту.

Кроме того, можно попробовать подстраховаться. Сейчас в продаже можно найти «жидкое стекло» – специальные полироли, защищающие поверхность машины от прямого контакта с гудроном и битумом, а кроме того, спасающие от прочей грязи и небольших царапин.

Применять их тоже следует правильно, предварительно очистив автомобиль, равномерно нанеся полироль, а после этого отполировав поверхность микрофиброй. После нанесения нужно дать средству застыть – на это требуется около 8 часов. Проводить все манипуляции следует в месте, максимально защищённом от пыли и грязи.

Свести вероятность возникновения битумных пятен до минимума поможет соблюдение скоростного режима и дистанции. При проезде по недавно отремонтированному дорожному покрытию следует снижать скорость до минимально допустимой. И держитесь подальше от фур без брызговиков. Таким образом, при своевременной реакции и должной внимательности удаление пятен гудрона и битума доставит вам куда меньше хлопот.

О том, как отмыть битум и гудрон с автомобиля не повредив краску, смотрите в следующем видео.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *