Что нужно иметь ввиду при установки автозвука
Перейти к содержимому

Что нужно иметь ввиду при установки автозвука

  • автор:

Установка авто акустики через проставочное кольцо

Для чего и когда применяют проставочное кольцо?

Проставочное кольцо поможет динамикам идеально прилегать к двери – и в результате вы сможете наслаждаться чётким и проработанным звучанием любимых музыкальных композиций.

Во многих автомобилях невозможно заменить штатные колонки более качественными, поскольку новые изделия будут иметь больший магнит и упираться в стекло.
В этом случае на помощь придёт установка специальных проставочных колец (проставок), которые позволят акустике кристально чисто звучать без посторонних призвуков.
Правильный монтаж проставок предотвратит разрезание двери и поможет быстро установить любую акустическую систему.

Проставки под динамики предоставляют возможность установки в машину элементов любой формы и габаритов.
С подобной конфигурацией во время воспроизведения музыки вы не услышите лишнего шума и скрипа.
Проставочные кольца могут обладать такими размерами, как 13, 20 и 16,5 см, изготавливаться в универсальной и оригинальной комплектации.
Профессионально подобранные проставки идеально «сядут» на своё место и упростят монтаж колонок.

Самостоятельное изготовление проставок

Проставочные кольца можно приобрести в специализированных магазинах, однако если у вас есть желание, необходимые знания и опыт, можно попробовать изготовить проставки самостоятельно.
Для этого можно вырезать фрагмент фанеры толщиной приблизительно десять миллиметров, сделать отверстия под динамик, отметить место установки и обязательно соблюдать полярность при монтаже колонок.
Будьте предельно аккуратны – если во время монтажа проставочное кольцо лопнет, во время езды вы услышите неприятное дребезжание двери автомобиля.

5 полезных советов при установке проставок

1) Популярным вариантом крепления динамиков считается установка на металл дверей – однако в этом случае важно, чтобы участок между обивкой и металлом двери транспортного средства не сыграл роль резонаторной камеры. 2) Специалисты не рекомендуют закреплять кольца с динамиками на обивку салона машины, потому что обивка может подвергаться вибрациям и начать сильно резонировать. 3) Тяжёлый и массивный подиум позволит значительно уменьшить вибрацию, передающуюся на дверь авто, и сделает звучание музыкальных треков чётче. 4) Во время изготовления подиумов воздержитесь от «тоннелей» сзади динамика – они могут негативно отразиться на звучании и создать резонанс. Большинство любителей автозвука предпочитают оклеивать внутреннюю часть подиумов пористым материалом, поглощающим звук. 5) Подиум можно изготовить из фанеры либо МДФ. Какой бы материал вы ни выбрали, помните о том, что его следует защитить от проникновения влаги – к примеру, при помощи покраски.

Материалы применяемы для изготовления проставочных колец

Проставочные кольца для автомобильной акустики изготавливаются из различных материалов, таких как пластик, дерево, металл и композитные материалы. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, например, пластик более дешевый, но может искажать звук, а дерево обеспечивает лучшее качество звука, но стоит дороже. Выбор материала зависит от индивидуальных предпочтений и бюджета.

Главные особенности ремонта акустики

Кроме установки, эксперты компании «АвтоАзарт» смогут также позаботиться о грамотном ремонте профессиональной акустики . Корректный ремонт акустики JBL или другого бренда поможет своевременно устранить хрипы и другие неполадки динамиков.

К основным причинам поломки акустики относятся:

► Неправильная эксплуатация

Чаще всего поломка колонки вызвана ударами, падениями и другими механическими повреждениями. Пассивная или активная акустическая система также может выйти из строя из-за недопустимого предела мощности сигнала, который подводится к излучателю. Как правило, подобный дефект может быть спровоцирован ошибкой во время определения мощности динамика и усилителя. Колонка может сгорать при разных показателях эффективной, синусоидальной и амплитудной мощности. Если система снабжена несколькими колонками, может возникнуть перегрузка динамических излучателей и неправильное распределение мощности электрического сигнала между твиттером, среднечастотным громкоговорителем и сабвуфером. Тканевая и механическая решётка могут не защитить элементы динамика от повреждений, связанных с нарушением центровки, поломкой катушки либо гильзы.

► Заводской брак

Некорректное склеивание элементов динамика может привести к их смещению, отклеиванию диффузора и снижению ресурса колонок.

► Естественное изнашивание оборудования

Износу часто подвергаются наиболее хрупкие элементы акустической системы. Точно определить причину неисправности подвеса, держателя диффузора или провода смогут эксперты сервисных центров. Для ремонта динамиков обычно нужны такие инструменты, как отвёртка, нож, двусторонний скотч, шприц, ножницы, ватман и клей.

Чтобы самостоятельно убрать хрипы с динамика, следует:

• при помощи наполненного ацетоном шприца избавить нижний диффузор от клея; • ножом снять верхнюю мембрану и намочить её ацетоном; • паяльником отпаять контакты; • открутить и извлечь центральный болт; • очистить катушку от загрязнений; • внимательно отцентровать катушку; • отпаять верхний динамик; • обвить сердечник плёнкой; • нанести новый слой клея; • проверить, сильно ли прижата мембрана; • нанести клей на верхнюю часть устройства и оставить примерно на сутки; • спаять все элементы динамика. При ремонте кроссовера для акустики часто приходится ремонтировать и фильтры – потому что эти элементы отвечают за корректное распределение мощности и частоты по отдельным колонкам. Ремонт диффузора акустики необходим в случаях, когда повреждение получено на большом уровне громкости. Активная акустика может выйти из строя из-за перегрева, перепада напряжения в электрической сети или неисправности усилителя. Перегорание обмотки катушки и разрушение диффузора возникают при подаче слишком большой мощности. Обрыв проводов происходит вследствие небрежного пользования акустикой либо неудачных попыток неквалифицированного ремонта – именно поэтому мы не рекомендуем пытаться самостоятельно ремонтировать акустическую систему.

Можно ли устанавливать акустику без проставочных колец?

Да, на рынке существуют много готовых комлектов акустики под определеные автомобили, где не потребуется использовать проставочные кольца например: FOCAL
Помимо установки и ремонта динамиков акустики, мастера сервисных центров «АвтоАзарт» специализируются на шумоизоляции , тонировке автомобиля и других услугах.

служба поддержки клиентов:

Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM

Построение аудиосистемы автомобиля – дело индивидуальное. Если одних водителей вполне устраивают возможности «штатки», другим нужна «дискотека на колесах». Нет единства и в оценке качества звучания. Редакция ZOOM.CNews рассказывает, как сделать частичный апгрейд или полную замену штатной акустики автомобиля в зависимости от ваших потребностей.

Автор Ростислав Горнов

Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM

Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM
Дата публикации: 17.09.2021

Отметим, что в рамках одной статьи невозможно осветить все аспекты построения аудиосистемы легкового транспортного средства, поэтому этот гид не стоит рассматривать в качестве исчерпывающего руководства по автозвуку.

Шумоизоляция

Скрипка Страдивари будет звучать, как вырубленный топором инструмент, если играть на ней в помещении с неудовлетворительными акустическими свойствами. А если это помещение поставить на колеса и дополнить звуковую сцену скрипами и дребезжанием металла и пластика, а заодно ревом двигателя и другими посторонними шумами, посредственное звучание выдаст даже премиальная акустика.

Приличная заводская шумовиброизоляция (ШВИ) встречается разве что в автомобилях премиум-класса. Если у вас не Rolls-Royce Cullinan, для построения аудиосистемы автомобиля придется делать полную или частичную вибро- и шумоизоляцию. В идеале изолировать нужно все: крылья и капот, моторный щит и багажник, крышу и пол, задние и передние арки. Программа-минимум – шумоизоляция дверей. Это не избавит полностью от паразитных шумов и вибраций, но существенно улучшит качество, объемность и насыщенность автозвука.

Шумоизоляцию дверей можно условно разделить на четыре типа: минимальная, стандартная, максимальная и экстремальная.

Схема шумоизоляции авто

Что включает стандартная шумоизоляция дверей:

  1. Разборка дверей.
  2. Демонтаж штатной ШВИ.
  3. Подготовка поверхностей (очистка, удаление ржавчины и грунтовка, обезжиривание).
  4. Нанесение первого слоя вибропоглотителя.
  5. Прикатка виброизоляции роликом.
  6. Нанесение шумоизолирующего слоя.
  7. Изоляция технологических отверстий.
  8. Нанесение изолирующего слоя на обшивку.
  9. Монтаж дверной карты.
  10. Подготовка подиумов и установка динамиков.
  11. Проверка работы замков, стеклоподъемников, акустики.

Пример экстремальной шумоизоляции дверей для мощной акустики

В большинстве случаев хватает стандартной изоляции. Если вам нужна «дискотека на колесах», может понадобиться максимальная ШВИ. В этом случае наносится по 2-3 слоя вибро- и шумоизолирующих материалов, а также монтируются дополнительные защитные элементы.

Как правило, экстремальная изоляция делается для соревнований по автозвуку. Учтите, что чем больше наносится изолирующих слоев, тем тяжелее становится дверь и тем сильнее она проседает.

Настройка звуковой схемы

Настройка звукового тракта будет различаться для систем с усилителями и акустики, работающей напрямую от головного устройства.

Схема оптимального распределения звука по салону

Аудиосистема без усилителя

Если акустика играет напрямую от магнитолы, алгоритм действий следующий:

  1. Подберите тестовые треки любимых жанров. Желательно ориентироваться на композиции с богатым акустическим наполнением.
  2. Включите головное устройство (ГУ), запустите тестовый трек.
  3. Определите акустический предел АС. Для этого увеличивайте громкость до появления «хрипов», после чего немного убавьте звук.
  4. Настройте верхние и нижние частоты. Басы ставьте на максимум.
  5. Опцией FADER отрегулируйте соотношение громкости фронтальной и тыловой акустике со смещением на фронт (обычно на 15% и более).
  6. Опцией BALANCE подстройте левый и правый каналы таким образом, чтобы не было ощущения, что звук идет только из динамиков со стороны водителя.

Аудиосистема с усилителем

Принцип тот же, что и в системе, работающей напрямую от магнитолы, только добавляется соотнесение уровня мощности усилителя и ГУ, а также регулировка фильтров высоких и низких частот на усилителе (High Pass или HPF, Low Pass или LPF).

  1. Регулятор уровня входной чувствительности (Level) ставится на минимальное значение.
  2. На ГУ громкость выставляется чуть ниже уровня появления искажений.
  3. Level повышается до появления искажений, затем снижается на одну-две позиции.
  4. Подстраиваются фильтры высоких (ФВЧ) и низких (ФНЧ) частот.

Имейте в виду, что HPF «режет» низкие частоты, LPF отсекает верхние. Значения фильтров соотносятся с техническими характеристиками оборудования, для которого производится усиление сигнала. Например, для твитеров, в зависимости от модели, ФВЧ обычно ставится в диапазоне 3-5 кГц. При некорректной регулировке фильтра можно попросту сжечь «пищалки».

После регулировки High Pass и Low Pass возвращаемся к настройке звуковой сцены, как описано выше (по пунктам 1-6 раздела «Аудиосистема без усилителя»).

Апгрейд штатной аудиосистемы

Апгрейд «штатки» может стать бесконечным процессом. Гонясь за идеальным звуком, многие водители раз за разом тратят деньги на обновление аудиосистемы. Они меняют динамики на более мощные, ставят акустические полки, добавляют сабвуферы и усилители. Зачастую попытки таким образом сэкономить обходятся в разы дороже, чем обращение к специалистам по автозвуку. Стоит ли тратить финансы, время и нервы на бесконечные эксперименты? На этот вопрос каждый автолюбитель должен ответить себе сам. Если ответ будет положительным, начать придется с выбора и установки динамиков.

Выбор и монтаж динамиков

Если вы еще не определились с выбором динамиков, можете изучить нашу подборку лучшей коаксиальной и компонентной акустики в ценовом сегменте до 25 000 рублей.

Здесь мы не будем затрагивать вопросы демпфирования дверей, монтажа и ориентации «пищалок», соответствия ТХ акустики салону, выбора мест размещения компонентов и ряд других моментов: эта тема слишком обширна, а материала хватит на отдельную статью. Видеоролики с доступным изложением, ориентированные на новичков, легко найти на YouTube.

Компонентная акустика U-Dimension Element EL Comp 8B на замену «штатки» BMW

Отметим лишь пару самых важных моментов:

  • Коаксиальные колонки могут стать заменой штатных динамиков только при невысоких требованиях к автозвуку. По-настоящему качественное звучание коаксиалы не дадут. Но их главные преимущества — это установка в штатные места и невысокая стоимость.
  • В компонентных АС очень важны выбор мест монтажа компонентов, их ориентация и ряд других параметров. Но при грамотном подходе можно получить действительно идеальный звук.

Выбор и установка усилителя и сабвуфера

При выборе усилителя ориентируйтесь на класс, количество каналов и мощность. Аппаратура классов A, B и C для car audio малопригодна, так что выбирать придется из классов AB и D.

Усилители AB – самые распространенные. Отличаются приличным качеством звучания, но низким КПД (50-60%). Последнее означает, что аппаратура достаточно сильно нагревается и нуждается в хорошем теплоотводе. Если вам нужен усилитель для колонок для установки в багажник, под водительское сиденье или приборную панель, смело выбирайте оборудование AB-класса, традиционно использующееся для подключения такой акустики.

Четырехканальный усилитель класса AB Alpine BBX-F1200

Цифровые усилители класса D по распространенности пока сильно уступают устройствам класса AB. Они отличаются компактными размерами и меньшими требованиями к отводу тепла, поскольку их КПД достигает 90% и выше. Если вам нужен усилитель для пассивного сабвуфера, ваш выбор – моноблок класса D. Одноканальные «усилки» – единственный сегмент, практически полностью перешедший на D-класс.

Многие годы считалось, что усилители класса D вообще непригодны для подключения акустики, поскольку хорошее качество звучания обеспечивается только на низких частотах. Однако в новых моделях широкополосных усилителей известных брендов применяются более быстрые транзисторы, обеспечивающие меньшие искажения сигнала в верхнем частотном диапазоне.

Если в вашем авто не хватает места для инсталляции или необходима скрытая установка, вы всегда можете найти четырехполосный усилитель класса D для фронтальной и тыловой акустики. Например, Nakamichi NKMD60.4, Blam RA 754 D или Alpine S-A32F. Установить их можно куда угодно, хоть в бардачок.

Ультракомпактный четырехканальный усилитель класса D — Blam RA 754 D

Четырехканальные – самые популярные и универсальные усилители. К ним можно подключить одновременно четыре колонки или два динамика и сабвуфер. При последнем варианте вы сможете получить мощный качественный фронт, подкрепленный сабвуферным звеном.

Возможности подключения двухканальных, соответственно, вдвое ниже (пара динамиков или сабвуфер). Реже используются трех- и пятиканальные. По сути, это те же «двушки» и «четверки» с дополнительным каналом для сабвуфера. Их выбор зависит от конкретной аудиосистемы и количества компонентов, нуждающихся в усилении звука.

Помните, что мощность усилителя стоит соотносить с мощностью подключаемых компонентов. При этом обращать внимание нужно на номинальную мощность (RMS), а не на «космические» цифры, указанные на коробке. То есть для динамиков с номиналом 70 Вт подойдет усилитель на 85 Вт, а к 300-ваттному «сабу» можно подключить «усилок» с RMS 350 Вт.

Урал AS-D12A Slim Hurricane – активный сабвуфер российской сборки

Приведем несколько популярных мест установки усилителя. При этом нужно обеспечить свободный доступ воздуха для теплоотвода, надежное крепление, быстрый и удобный доступ к регулировкам аппаратуры. Но имейте в виду: в этом вопросе нет и не может быть универсальных советов, так как выбор места зависит от конфигурации салона, форм-фактора устройства и других факторов.

Распространенные места установки усилителя:

  1. Задняя полка. Хороший вариант, если позволяют рельеф полки, тыловая акустика и система открывания багажника.
  2. Спинки задних сидений или боковая стенка багажника (зависит от конфигурации).
  3. Под водительским сиденьем. Удобно запитывать аппаратуру от АКБ, но нужно предусмотреть защиту от ног пассажиров с задних сидений. Но не каждый усилитель получится установить таким образом (зависит от форм-фактора).
  4. Под приборной панелью, то есть еще ближе к источнику питания. Недостатки у локации те же, что и у предыдущей.

Доработка или замена ГУ

Многим автолюбителям достаточно шумовиброизоляции и замены штатной акустики. Добившись приемлемого для себя качества звучания, водители радуются жизни и оставляют в покое аудиосистему транспортного средства. Сложности начинаются при подключении внешних усилителей, поскольку в штатных ГУ попросту нет соответствующих линейных выходов.

Типовая схема подключения магнитолы. Распиновка обычно указана на верхней крышке ГУ

У пользователя есть четыре варианта решения проблемы:

  1. Пассивная схема понижения уровня сигнала (1-2 тыс. руб.). Минус: сильные искажения. Плюс: простота подключения.
  2. Активные схемы — готовые устройства стоимостью 5-15 тыс. руб. с интеллектуальной обработкой сигнала и меньшим количеством искажений.
  3. Доработка штатной магнитолы (организация вывода линейного сигнала с интегрированного усилителя на внешний).
  4. Замена штатной ГУ.

В большинстве случаев оптимальный вариант – доработка штатного ГУ. Если не уверены в своих силах, поручите это дело любому человеку, способному найти точку подключения к внутреннему усилителю, пусть даже он никогда не имел дела именно с автомобильной электроникой. Если не планируете менять автомагнитолу на более продвинутую модель, лучше доработать ГУ без всяких «костылей» в виде активных и пассивных схем. Чем проще система, тем она надежней. Да и лишних источников искажений не появится.

О чем еще нужно помнить?

  • Чем длиннее провода, тем большим должно быть сечение.
  • Качество звучания зависит и от качества межблочных проводов. Выбирайте продукцию известных брендов.
  • Проконсультируйтесь у специалистов по автозвуку: эксперименты могут обойтись недешево.

Если вы не меломан, но вас не устраивает звучание «штатки», не торопитесь строить сложную аудиосистему. Вовсе необязательно апгрейдить все и сразу. Приемлемого для большинства водителей качества звука можно добиться лишь стандартной шумоизоляцией дверей и заменой штатных динамиков.

Установка аудиосистемы в автомобиль своими руками

С хорошей музыкой, можно организовать и корпоративный отдых прямо на природе, но для этого нужно постараться и поставить правильную акустику в авто.

Установку музыки в автомобиль можно подразделить на несколько этапов:
——— понять схему аудиосистемы в автомобиле
———подобрать необходимые компоненты аудиосистемы
———правильно установить аудиосистему в автомобиль
———правильно настроить аудиосистему в автомобиле
1.понять схему аудиосистемы в автомобиле

Что это значит? Это значит, что вы должны четко представлять какие задачи перед вами ставит Клиент (или вы сами) и как вы эти задачи будете решать. Что вы хотите получить от аудиосистемы? Звуковое давление, качество звучания, красоту инсталляции и т.д.

Также, нужно понимать, какое пространство в автомобиле вы можете задействовать под аудиосистему. Часто, многие Клиенты не понимают, что установка сабвуфера 12 дюймов в багажник займет достаточно много места. А ведь еще нужно возить картошку с дачи и лыжи зимой. Поэтому нужно находить компромисс между 12 дюймовыми сабвуферами и лыжами.

После некоторого размышления у вас в голове сформируется четкая схема аудиосистемы. Вы также поймете в каких именно местах автомобиля будет размещена аппаратура. Многое приходит с опытом.

2.подобрать необходимые компоненты аудиосистемы

Это, пожалуй, один из самых основных моментов. Если на этом этапе допустить серьезные ошибки – это приведет к финансовым затратам и потери времени. Приведу пример: Вы предполагаете установить клиенту 4х канальный усилитель и моноблок для сабвуфера. При этом, мощность акустического усилителя будет составлять 4Х75 Ватт, а моноблок будет иметь мощность 1000 Ватт. Зачем? Потому что так захотел Клиент, которому вы не объяснили, что иногда «много» – это плохо. И что аудиосистема должна быть органичной во всем. В итоге у вас получится очень много баса, который не будет использоваться клиентом на 100%. Получается, что клиент переплатил деньги за оборудование, которое он не использует.

Такое часто случается в молодежной среде, когда молодые любители автозвука покупают «топовые» автомагнитолы со встроенными процессорами и т.п. для того, чтобы похвастаться перед сверстниками.

Рекомендую потратить побольше времени на просмотр каталогов поставщиков оборудования. Почитать характеристики и отзывы на форуме по автозвуку. Посоветоваться с более опытными установщиками аудиосистем.

3.правильно установить аудиосистему в автомобиль
Самый важный этап в автозвуке.
Его можно подразделить на промежуточные этапы:

— шумоизоляция. Важно использовать правильно подобранные материалы. Это позволит с небольшими затратами добиться большого эффекта. Возможно понижение уровня шума на 3-5 дБ, а это очень хороший показатель! Самые известные материалы на российском рынке – продукты компании Стандартпласт, но есть и аналоги, более доступные по цене.

— установка магнитолы. Одно из самых важных правил, при установке серьезной аудиосистемы – подключение питания автомагнитолы необходимо осуществлять прямо на «плюсовую» клемму аккумулятора. Только таким образом можно оградить себя от «пойманных» генераторных наводок, с которыми вам придется бороться после установки всей системы. Также, желательно, корпус автомагнитолы заземлить на корпус автомобиля.

— установка акустики. Здесь нет каких-либо тонкостей. Есть стандартные советы. Желательно устанавливать автоакустику через усиленные переходные кольца. Особенно это касается 16 см акустики. Чем крепче она «сидит» на посадочном месте, тем лучше она будет отыгрывать мидбас.

— установка усилителя. Основное правило – установка усилителя только через подиум. Усилитель не должен быть прикручен прямо на металл кузова. Это приведет к появлению лишних помех, с которыми сложно справиться. Питание, подводимое к усилителю должно быть рассчитано (точнее, толщина питающего кабеля). При неправильном сечении кабеля возможна некорректная работа усилителя – срабатывание систем защиты, искажения на высоких уровнях громкости и т.д.

— протяжка проводов. Основное правило – сечение всех кабелей должно соответствовать поставленным задачам. К примеру- нельзя тянуть питание на два усилителя, суммарной мощностью 1500 Ватт кабелем сечением 8Ga (читается – гейдж). Необходимую таблицу соответствия толщины кабелей вы сможете найти на форумах по автозвуку или на сайте EMMA. Все кабели должны быть аккуратно уложены и закреплены. При прохождении кабеля (особенно питающего) через перегородку, отверстие должно быть закрыто резиновой втулкой. Силовые и межблочные кабели нельзя прокладывать по одной стороне автомобиля. В случае их пересечения, рекомендуется пересекать их под углом 90 градусов.

— изготовление сабвуфера (установка готового сабвуфера). Корпус сабвуфера должен быть хорошо задемпфирован (заглушен). Конструкция сабвуферного ящика должна быть очень крепкой. Рекомендуется устанавливать внутренние распорки. Если сабвуфер изготовлен из стеклоткани, то толщина стенок должна быть минимум в 2 слоя стекломата. Корпус должен быть хорошо закреплен в автомобиле. Ящик сабвуфера обязательно должен быть рассчитан или по специальной программе или вы должны четко придерживаться рекомендаций производителя по акустическому оформлению сабвуфера.

— установка конденсатора. Самое главное при установке конденсатора в том, чтобы правильно скоммутировать все подключения на нем. В случае каких-либо переключений или перестановок в системе, конденсатор обязательно нужно разрядить с помощью 12 вольтовой лампочки. Современные конденсаторы имеют встроенные системы защиты от неправильного подключения, так что вам нужно просто накинуть клеммы.

4. правильно настроить аудиосистему в автомобиле.

После установки всех компонентов аудиосистемы вы должны правильно настроить систему. Разумеется, речь не идет о системах с одной магнитолой и четырьмя колонками.

Речь идет о системах, в которых есть хотя бы один усилитель. Обязательно нужно правильно настроить встроенные кроссоверы и уровни выходного сигнала. В противном случае, Клиент может сжечь акустику, не рассчитав максимальный уровень громкости. Также, нужно иметь ввиду, что любая автоакустика и сабвуферы должны некоторое время «разыгрываться». Это занимает около недели. После этого, можно повысить выходной уровень сигнала на усилителях и поставить более низкую частоту среза для акустики (от 60 Гц)

Автозвук — что нужно знать?

Автозвук - что нужно знать?

Целью этой статьи является краткое изложение основ теории звука и их использования в области автомобильного аудио. Мы не собираемся навевать на вас сон. сделав из этого издания учебник по акустике. Если вам захочется узнать побольше о звуке и принципах его воспроизведения аппаратурой класса Hi-Fi, то вы можете обратиться к спе­циализированной литературе по этому вопросу, имеющейся в любой библиотеке или хоро­шем книжном магазине.

Так что же такое автозвук?

Звук возникает в результате движения воздуха. Во время вибрации деревянной панели происходит расталкивание окружающего ее воздуха. При медленных колебаниях воздух просто перемещается, но если скорость вибрации увеличивается от нескольких десятков до нескольких десятков тысяч колебаний в секунду, воздух не успевает достаточно быстро уклоняться от движущейся панели и происходит его сжатие. При этом вступает в действие естественная эластичность воздуха. Частицы воздуха отталкиваются от панели и толкают следующие частицы, те сдвигают следующие частицы и так далее; таким образом создает­ся «волна сжатия». Когда панель возвращается в исходное положение, воздух становится менее плотным и заполняет пустое пространство перед ней.

Скорость, с которой образуются волны сжатия, назы­вается «частотой» и измеряется в «циклах в секунду» (cps). Вместо этого термина мы обычно упот­ребляем в качестве единицы измерения герц (1 cps = 1 Гц).

Представьте себе ванну, наполненную водой. Если вы опустите в ванну руку и начнете медленно двигать ею вперед-назад, ничего особенного не случится — вода просто будет обтекать вашу руку с обеих сторон. Но если вы начнете двигать рукой очень быстро, воде не хва­тит времени, чтобы обогнуть руку, и в ванне начнут об­разовываться волны. Скоро вода уже будет выплескиваться через край ванны на коврик. Если вместо руки использовать что-то более объемное, например, тарелку, то можно заставить воду выплескиваться из ванны и при меньшей скорости движения. Воздух реагирует на колебания очень похожим образом. Как большие, так и маленькие предметы могут генерировать волны сжатия и, следовательно, звук, но маленьким предметам нужно двигаться быстрее, чтобы вызвать сжатие воздуха пе­ред (за) собой.

Вероятно, вы уже догадываетесь, о чем пойдет речь дальше: о маленьких твитерах и больших вуферах. Динамики любых размеров способны производить звук, и причиной того, что ВЧ-головки имеют маленький диаметр, а НЧ-головки — большой, являются размеры волны сжатия, которую они должны создать, а также вес и другие характеристики движущейся «панели». В случае с динамиком это обычно конусный или купольный диффузор или очень редко — плоская мем­брана, как в моделях серии Aliante, разработанных Phase Linear. Чтобы воспроизвести вы­сокие частоты, диффузор должен двигаться очень быстро. Чем он меньше и лег­че, тем проще усили­телю им управлять. Мы еще вернемся к этому вопросу позд­нее. А сначала необ­ходимо получше ра­зобраться, что пред­ставляет собой звук.

Звуковое давление

Волны сжатия, ге­нерируемые звуком, перемещаются с фик­сированной скоро­стью около 330 м/сек (на самом деле тем­пература окружающе­го воздуха оказывает влияние на точную скорость распростра­нения волн, но не сле­дует обращать на это слишком большого внимания). Если нам известна частота (ко­личество колебаний в секунду), мы можем вычислить расстоя­ние между соответствующими точками идущих последова­тельно друг за другом волн, другими слова­ми, мы можем вычис­лить длину волны. Звук с частотой 1100 Гц имеет длину волны 30 см. Звук с частотой 2200 Гц имеет длину волны 15 см, а звук с ча­стотой 550 Гц имеет длину волны 60 см.

Ноты на музыкальной шкале обозначают просто звуки определенной частоты. Например, ля первой октавы на фортепиано — это 440 Гц (длина волны 75 см). В случае с церковным ор­ганом или электронным синтезатором ля может быть воспроизведено на четыре октавы ни­же ля первой октавы. Основная или «фундаментальная» частота при этом будет очень низ­кой — 27,5 Гц (дополнительные частоты или обертоны добавляются естественным образом, что придает каждому инструменту индивидуальный тональный характер), а длина волны -около 12 м. В противоположном конце шкалы ля играется на три октавы выше ля первой ок­тавы при частоте примерно 3500 Гц и длине волны всего 9,4 см.

Размеры музыкальных инструментов (и динамиков) обусловливают длину волны, которую они создают. Дека фортепиано и большие трубы церковного органа способны создавать волны большой длины, то есть воспроизводить низкие частоты. Точно так же сабвуфер ди­аметром 30 см предназначен для воспроизведения низкого баса. Если на мгновение забыть о механических ограничениях, то в принципе ничто не мешает и хорошему 15-сантиметро­вому мидвуферу воспроизводить очень низкий бас. Он может двигаться с необхо­димым количеством циклов в секунду, но его размеры позволяют ему смещать только определенный объем воздуха во время каждого цикла. Поэтому он спосо­бен выдавать очень низкие частоты только на малом уровне громкости. Это возвра­щает нас к аналогии с волнами, создавае­мыми рукой или тарелкой в ванне с водой. Поверхность 30-см сабвуфера подобна тарелке, она может за один цикл колеба­ний генерировать такую волну сжатия, ко­торая способна сотрясать оконные стекла в доме напротив.

Формирование звукового образа и фазирование

Когда мы инсталлируем систему класса hi-fi дома или автомобиле, мы пытаемся воспроизвести очень сложную схему рас­пространения звуковых волн в условиях, в корне отличающихся от тех условий, в ко­торых выполнялась запись инструмен­тальной музыки или вокала. Мы стараемся воспроизвести не, только звучание различных инструментов и голоса пев­цов, но также и их положение на «звуковой сцене». Этот процесс часто называется формированием звукового образа или сценическим образом. Это также можно назвать локализацией звуковой сцены, но в мире автомобильного аудио этот термин обычно используется для описания положения самой сцены (то есть находится ли она впереди или позади слушателей), а не по­зиции исполнителей на сцене.

Если мы прослушивали и запи­сывали звучание одной флейты, например, в своей гостиной, а затем воспроизвели его через пол­нодиапазонную акустическую сис­тему, расположенную точно в том же месте, где находился флейтист, есть хороший шанс, что звук будет более или менее идентичным (при наличии высококачественного записывающего оборудо­вания и hi-fi-системы). Характеристики реверберации в комнате останутся прежними, так как мы используем только один динамик вместо того, чтобы искусственным образом пы­таться воссоздать расположение флейтиста в комнате при помощи стереотехники. При этом звук инструмента будет локализован точно в нужном месте.

Если бы у нас в комнате был целый оркестр и мы хотели бы повторить то, что мы проделали с одной флейтой, то пришлось бы воспользоваться многоканальной запи­сывающей аппаратурой, несколькими кана­лами усиления и необходимым количест­вом акустических систем, каждая из кото­рых была бы расположена строго опреде­ленным образом для каждого инструмента. Я сам видел, как это было сделано несколь­ко лет назад на hi-fi-show в Париже, и могу засвидетельствовать, что полученная в ре­зультате звуковая сцена была очень реали­стичной. Проблема состоит в том, что в большинстве случаев это вряд ли выполни­мо даже в домашних условиях и абсолютно недостижимо в автомобиле, поэтому мы и используем стерео.

Целью стереотехнологии является вос­создание точного положения каждого инст­румента при помощи только одной пары динамиков, и это достигается в основном за счет увеличения уровня воспроизведе­ния каждого конкретного инструмента в од­ном канале по отношению к остальным каналам. Различаются только уровни воспро­изведения, во всех остальных отношениях длины волн в левом и правом канале будут идентичными, другими словами, волны бу­дут синфазными. Это означает, что если бы можно было «заморозить» звук и увидеть волны, исходящие от обоих динамиков, обе волны находились бы в одной и той же точ­ке своего цикла.

Когда звук записывается для последующего стереовоспроизведения, обычно имеется в виду, что слушатель будет расположен на одинаковом расстоянии от акустических систем. Конечно, в машине это практически невозможно, если только вы не находитесь за рулем McLaren F1. Для того чтобы скомпенсировать смещенное положение слушателя, в автомо­бильных магнитолах и CD-проигрывателях предусмотрена регулировка баланса воспроиз­ведения, увеличивающая громкость звука с одной стороны по отношению к другой. Это поз­воляет лишь до определенной степени скорректировать локализацию звукового образа, так как мы по-прежнему находимся ближе к одному из динамиков и настройка баланса не ока­зывает никакого влияния на фазовые характеристики звукового сигнала и скорость, с кото­рой он достигает наших ушей.

Если вы сидите на переднем сиденье автомобиля ближе к левому динамику, вы услышите звук от этого динамика немного раньше, чем звук от правого или тыловых динамиков. Кро­ме того, высокочастотные звуки, имеющие очень малую длину волны, скорее всего, будут достигать вашего правого и левого уха слегка несинфазно. Эти искажения фазы и синхро­низации мешают правильному восприятию сигнала и могут разрушить стереоэффект. Когда это происходит, вам кажется, что весь звук исходит от ближайшего к вам динамика, а не от воображаемой звуковой сцены на лобовом стекле, и стереообраз при этом не формирует­ся.

Приводимая выше ана­логия с водой помогает понять, что подразумева­ется под выражениями «звук в фазе» и «звук не в фазе». Представьте себе, что вы пускаете слабую волну от одного конца ван­ны к другому. Если вы обе­ими руками одновременно запустите две волны, эти волны достигнут своих пи­ковых значений в одной и той же точке. Про такие волны говорят, что они синфазны. Теперь пустите слабую волну с другого конца ванны навстречу первой волне. Что про­изойдет, когда волны встретятся? Они схлест­нутся и эффективно пога­сят друг друга.

Теперь вообразите ди­намики в передней и зад­ней части салона автомо­биля, каждый из которых генерирует акустические волны сжатия. Эти волны смешиваются и вызывают очень сложные изменения в звуке. Когда волны сжа­тия встречаются друг с другом, они могут еще сильнее подтолкнуть воз­дух в том же направлении, в котором он двигался до этого (таким образом об­разуются пики АЧХ — амп­литудно-частотной харак­теристики), или одна волна может столкнуться с другой, если они двигаются в противопо­ложных направлениях. В этом случае, если волны идентичны по частоте и силе сжатия и различаются по фазе точно на 1 /2 длины, они могут теоретически полностью погасить друг друга, оставив вас в тишине.

На самом деле рисунок звуковых волн настолько сложен, что они могут лишь частично по­гасить друг друга, причем наиболее заметно подавляются относительно чистые тона, обра­зуемые волнами большой длины. Чем ниже воспроизводимые частоты и чем больше дина­миков задействовано в воспроизведении этой части диапазона, тем более вероятно явле­ние фазового взаимоуничтожения. Если подключить динамики, поменяв полярность на од­ном из них, они окажутся не в фазе на 180°( 1 /2 длины волны). Теоретически должна была бы произойти взаимная компенсация звуковых волн, излучаемых этими динамиками, но на практике больше всего страдает низкочастотная область воспроизведения, а оставшийся звук становится смазанным, с плохо выраженным или отсутствующим центральным акусти­ческим образом.

Размещение акустических систем

Инсталлируя в своем автомобиле несколько динамиков, мы создаем в его салоне очень сложную картину волн сжатия, которая может отрицательно сказаться на общем качестве звука. Это вовсе не означает, что устанавливать в машине большое количество динамиков не следует. Мы можем разделить частотный диапазон на небольшие сектора — инфранизкочастотный, низкочастотный, средненизкочастотный, среднечастотный, верх среднечастотного диапазона и высокочастотный диапазон — с тем чтобы за каждый из этих секторов отвечала одна пара динамиков. Если принять во внимание ограничения, присущие громкоговорителям, такая идея может оказаться очень продуктивной для достижения абсолютной верности воспро­изведения. Конечно, салон автомобиля имеет довольно ограниченное пространст­во, и поэтому мы обычно стараемся уста­навливать поменьше динамиков, чтобы они охватывали только инфранизкочастотную, низкочастотную, средне- и высокочастот­ную области воспроизведения. Это позво­ляет качественно передавать тональные характеристики различных инструментов и голосов, но остаются проблемы фазовой синхронизации, временного совпадения и изменения в звуке при смещении от цент­ральной оси.

Следует избегать воспроизведения одной и той же полосы частот динамиками, находящими­ся на разном расстоянии от слушателя. Напри­мер, если в передней части салона имеется па­ра 15-см динамиков для среднего баса, то нель­зя устанавливать на задней панели еще одну па­ру таких же динамиков, воспроизводящих ту же самую область диапазона. Столкновение волн сжатия вызовет их усиление или поглощение в зависимости от фазы, в которой находилась каждая волна в момент встречи. Пики и провалы АЧХ могут быть отрегулированы при помощи третьоктавного эквалайзера (что довольно до­рого), а синхронизация звука от каждого дина­мика может быть выполнена цифровым процес­сором «согласования по времени» (что еще до­роже), но не существует практического способа компенсации фазовых искажений. Гораздо бо­лее разумным будет с самого начала избежать этих проблем.

Выбирая расположение динамиков, особенно СЧ- и ВЧ-головок, старайтесь инсталлировать их таким образом, чтобы левые и правые дина­мики из каждой пары находились на одинаковом расстоянии от слушателей. Разумеется, это не всегда легко выполнимо, но все же следует по­стараться сделать все от вас зависящее. Сред-нечастотники, а иногда и высокочастотники хорошо работают при размещении их в нише для ног. Если вы хотите установить твитеры по­выше, попробуйте по возможности смонтировать их в точке, находящейся на середине рас­стояния от среднечастотников: есть обоснованное мнение, что размещение СЧ- и ВЧ-головок точно под углом 180° улучшает формирование стереообраза.

Более крупные низкочастотные динамики могут быть укреплены на дверях. Это не ухуд­шает локализацию стереообраза в том случае, если точка раздела АЧХ в кроссовере наст­роена так, что выходной сигнал от вуферов не накладывается на частотный диапазон СЧ-го-ловок слишком заметно.

Сабвуфер или сабвуферы обычно размещаются в задней части автомобиля из-за своих размеров. Будьте внимательны при выборе крутизны спада и при установке точки среза кроссовера на канале (или каналах), подающих сигналы к этим динамикам. При установке фильтра нижних частот с крутизной затухания 6 дБ/окт (пропускающего частоты только ни­же определенной точки кроссовера) на отметку 100 дБ, выходной сигнал при частоте 200 Гц будет всего на 6 дБ ниже, и так как сабвуферы обычно работают на большой громкости, волны сжатия, создаваемые в области средних частот, скорее всего, будут достаточно сильными, чтобы взаимодействовать с динамиками, установленными в передней части са­лона. Наиболее оптимальной крутизной спада для сабвуфера обычно являются 12 или 18 дБ.

Инсталлирование полнодиапазонных акустических систем в задней части салона или в задних дверях автомобиля часто нарушает формирование стереообраза в передней части салона, так как в результате такой установки одни и те же звуки исходят от нескольких ис­точников, что нарушает естественность восприятия. Если вам необходимо разместить ди­намики а задней части салона для создания эффекта «окружающего звучания» или «двой­ной фронтальной звуковой сцены» из-за того, что ваш клиент часто перевозит пассажиров на заднем сиденье своего автомобиля и желает создать для них оптимальные условия про­слушивания, настройте регулятор фронтального/тылового уровня сигнала магнитолы или CD-проигрывателя таким образом, чтобы при прослушивании с водительского сиденья громкость воспроизведения звука у фронтальных динамиков была выше, чем у тыловых. Но даже в этом случае вам может показаться, что стереофоническая звуковая сцена в перед­ней части салона остается нечеткой. Если это так, вам стоит поэкспериментировать, поме­няв полярность +/- соединений у тыловых полнодиапазонных громкоговорителей, в резуль­тате чего их фаза будет сдвинута на 180° по сравнению с фронтальными динамиками. На первый взгляд, такая идея может показаться бредовой, но часто это действительно сраба­тывает. Необходимо только следить за тем, чтобы полярность соединений была одновре­менно изменена у обоих динамиков в паре.

В идеале воспроизведение всех звуков на всех частотах должно начаться точно с одного места. Акустическая система, которая стремится выполнить это требование, часто описы­вается как «точечный источник», так как различные драйверы физически согласованы в ней таким образом, что звук, по крайней мере теоретически, находится в фазе и синхронизиро­ван по времени во всем диапазоне частот. Однако на самом деле в автомобиле динамики бывают установлены на различных расстояниях друг от друга и под различными углами к водителю и пассажирам. Динамик, обращенный непосредственно к слушателю, обычно на­зывается «осевым», а динамик, размещенный в нижней части салона или в двери рядом с водителем, описывается как «внеосевой».

Если динамик работает как внеосевой, его выходные характеристики несколько меняют­ся. Это прежде всего касается АЧХ, а также могут произойти фазовые сдвиги. Очень важно не забывать об этом и по возможности стараться экспериментировать во время инсталля­ции, меняя угол установки динамика для получения наилучшего качества звучания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *