Чем отличается восьмиклоп от шеснаря
Перейти к содержимому

Чем отличается восьмиклоп от шеснаря

  • автор:

Чем отличается восьмиклоп от шеснаря

Home Menu

Навигация
Ссылки сообщества
Пользователи
Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
К странице.

Senior Member

Регистрация: 09.08.2010

Сообщений: 918

Senior Member

Регистрация: 09.08.2010

Сообщений: 918

Подскажите с 16 клапанной на 8 клапанный мотор подходит стартер ?

Senior Member

Регистрация: 26.03.2010

Сообщений: 895

Senior Member

Регистрация: 26.03.2010

Сообщений: 895

Одиноковые, если коробка 2112

Senior Member

Регистрация: 01.08.2010

Сообщений: 817

Senior Member

Регистрация: 01.08.2010

Сообщений: 817

Senior Member

Регистрация: 25.06.2010

Сообщений: 958

Senior Member

Регистрация: 25.06.2010

Сообщений: 958

« Предыдущая тема | Следующая тема »

Опции просмотра
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Вы не можете создавать новые темы

Вы не можете отвечать в темах

Вы не можете прикреплять вложения

Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.

Смайлы Вкл.

[IMG] код Вкл.

HTML код Выкл.

Trackbacks are Вкл.

Pingbacks are Вкл.

Refbacks are Вкл.

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ребят поскажите пожалуйста глушитель от 16кл подходит к 8 клапанной Дмитрий Хренов Двигатель и его системы 2 10.12.2018 05:35
Привет подскажите от чего подходит стартер на ваз 2111 16-ти клапанный двигатель Иван Дентров Двигатель и его системы 4 23.07.2018 20:36
Ваз 2111 8 клапанный мотор! Обороты набирает только до 2.5 а дальше не идёт! Что Алексей Наконечный Двигатель и его системы 4 03.12.2017 14:25
подходит ли стартер от ШЕВРАЛЕ НИВЫ на ВАЗ2110? Иван Бадьин Электрооборудование 5 22.03.2012 02:45
подходит ли стартер от ШЕВРАЛЕ НИВЫ на ВАЗ2110? Gambik Электрооборудование 0 06.04.2011 02:20

Текущее время: 19:57 . Часовой пояс GMT.

Рождение «шеснаря»: как 16-клапанные двигатели ВАЗ дожили до наших дней

Вазовские автомобили редко могли похвастать особой авангардностью конструкции, хотя и от мировых трендов старались не отставать. Определенные успехи тоже были – к примеру, ВАЗ-2101 получил верхневальный двигатель именно вследствие настойчивости и даже упорства советской стороны. А рождавшаяся в непростой для страны период машина десятого семейства уже на уровне разработки могла похвастать другим техническим нововведением – 16-клапанным двигателем, как у «горячих» модификаций европейских одноклассников. Сегодня мы вспоминаем историю разработки многоклапанного мотора 2112, ставшего основой для многих других двигателей ВАЗ – в том числе и самых современных.

Веяния времени

И спользуя агрегатную базу и платформу «восьмерки» для новой модели, в Тольятти понимали, что к моменту старта серийного производства ВАЗ-2110 «восьмой» мотор неизбежно устареет. Ведь уже с начала восьмидесятых в мире ужесточались экологические требования, да и литровая мощность постоянно увеличивалась. «Заряженные» модификации Volkswagen Golf MKII и Opel Kadett E были практические вдвое мощнее базовых версий (и отечественной Самары!), ведь их моторы выдавали 130-140 «лошадок»! Вдобавок стало ясно, что мотор должен быть не только мощнее и экологичнее, но и экономичнее предшественника.

Добиться этого можно было несколькими способами. Во-первых, на ВАЗе безоговорочно приняли переход на более современный распределённый впрыск, что теоретически позволяло выполнить любые актуальные на тот момент нормы по чистоте выхлопа.

Во-вторых, нужно было повышать литровую мощность, чтобы поднять количество «лошадок» под капотом, оставшись в прежнем рабочем объеме. Ведь далеко не во всех странах мира покупатели приветствовали «большие» двигатели из-за налогов. Да и НАМИ жестко определял «литровый диапазон» советской техники – ВАЗы должны были укладываться в диапазон 1,2-1,6 литра.

На тот момент в мире уже были обкатаны на практике два способа «взбодриться» — установка турбонаддува или же переход на многоклапанную головку блока, где количество впускных и выпускных клапанов для каждого цилиндра увеличивалось вдвое. Взвесив все «за» и «против», на ВАЗе остановились на втором варианте, поскольку наддув потребовал бы куда больших затрат и технологических нововведений, в то время как схема с четырьмя клапанами на цилиндр в остальном («по низу») не сильно отличалась от восьмиклапанника, а за счет лучшей наполняемости цилиндров показатели мощности и крутящего момента при прочих равных должны были увеличиться на 10-15%. Это значит, что вкупе с «инжектором» с полуторалитрового мотора реально было снять не менее 90 л.с.

Снова Porsche

Не имея собственного опыта в проектировании подобных конструкций, вазовцы «по старой памяти» обратились к специалистам Porsche. К тому же советской стороне требовалась помощь немцев по аэродинамической доводке кузова «десятки». Подписанный в 1987 году контракт предусматривал как работы по аэродинамике, так и разработку 16-клапанного двигателя с распределённым впрыском. При этом рабочий объем оставался прежним — 1,5 литра.

Однако и на ВАЗе отнюдь не сидели сложа руки, переложив хлопоты по разработке нового двигателя на плечи и руки немецких «спецов»! Под руководством А. Симульмана был скомпонован вариант многоклапанной головки блока с литыми свечными колодцами — то есть, без вставных деталей.

головка двигателя

Конструкция 16-клапанной головки блока рождалась в тесном сотрудничестве с иностранными специалистами и при этом получилась полностью оригинальной

Предложенный же Porsche вариант был менее технологичным — в частности, он требовал очень сложной по форме прокладки головки блока, за изготовление пресс-формы для производства которой советские специалисты по РТИ просто не брались. Зато немецкая фирма Elring, к которой обратились вазовские специалисты, согласилась все сделать за четыре месяца и 400 000 немецких марок! И первое, и второе совсем не устраивало ВАЗ, поэтому пришлось. разработать конструкцию силами вазовского же РТИ НТЦ, для чего хватило одного месяца и 1 500 рублей.

Однако в дальнейшем к технологической разработке и доводке отливки головки специалистам Porsche пришлось подключать малоизвестные и узкоспециализированные компании из Австрии и Италии. При этом свечные колодцы на ранних 16-клапанных двигателях были вставными, а начиная со 124-го двигателя стали литыми, как изначально задумывали в Тольятти.

Головка блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112

Головка блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112

Шестнадцатиклапанная головка потребовала серьезной модернизации «восьмерочного» мотора, ставшего по просьбе ВАЗа своеобразной заготовкой для «шеснаря».

Кроме собственно шестнадцатиклапанной конструкции с двумя распределительными валами, двигатель 2112 отличался и наличием гидротолкателей с автоматической регулировкой теплового зазора, ведь только компактные «гидрики» позволили разместить в головке цилиндров и еще один вал, и восемь дополнительных клапанов. Кроме механизма газораспределения «двенадцатый» мотор получил также оригинальные впуск и выпуск.

двигатель 16V двигатель 16V

Несмотря на компоновочное сходство с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21083, «верх» нового мотора получил два распредвала, 16 клапанов и ряд принципиальных отличий

двигатель 16valve

Впускной коллектор на 16-клапаннике разнесли с выпуском. Первоначально впуск изготавливался из лёгкого сплава, а на 1,6-литровом моторе он стал пластиковым

Специалисты Porsche сразу засомневались в том, подойдут ли блок и коленчатый вал бывшего «восьмиклапанника» новому мотору — ведь нагрузки с учетом увеличившихся мощности и момента неизбежно вырастут. Специальные стендовые испытания двигателя ВАЗ-21083 в Германии подтвердили, что его конструкция и механическая прочность вполне допускают подобный «тюнинг», но впоследствии для перестраховки противовесы на коленвале для впрысковых моторов немного увеличили, а блок при превращении мотора в 16-клапанник получил важную доработку: в опорах коренных подшипников появились дополнительные масляные каналы с запрессованными в них форсунками, благодаря чему днища поршней омываются маслом под давлением.

Немецкая сторона также разработала и оптимизировала форму камеры сгорания, благодаря чему даже с учетом высокой степени сжатия (10,5) на бензине с ОЧ 91-95 двигатель ВАЗ-2112 работал без детонации.

На ранних этапах доводки 16-клапанного мотора применялись привычные для специалистов Porsche компоненты распределенного впрыска немецкой фирмы Bosch, однако в дальнейшем (с 1990 года) советская сторона стала активно сотрудничать с американской компанией GM, перейдя на «джиэмовскую» систему не только для многоклапанных моторов, но и на обычных восьмиклапанниках как «восьмого», так и «классического» семейств. Ирония судьбы заключалась в том, что через пять лет ВАЗ вновь вернулся к «бошевским» компонентам впрыска на своих двигателях, прекратив сотрудничество с GM в этом направлении.

Долгие роды, короткая жизнь

Впервые «десятку» с новым двигателем официально продемонстрировали в конце 1992 года в Московском Манеже, а в 1994-м АвтоВАЗ «засветил» предсерийный прототип ВАЗ-2110 и на Парижском автосалоне.

журнал За Рулем за 1993 год журнал За Рулем за 1993 год

«Десятка» с шестнадцатиклапанником стала настоящей звездой мартовского журнала За Рулем за 1993 год: кроме обложки, яркой новинке отвели четыре первые страницы

журнал За Рулем за 1993 год журнал За Рулем за 1993 год

двигатель lada

16 клапанов – так это будет по-русски

Как оказалось, под большой пластиковой крышкой с «заграничной» надписью «16 VALVE» скрывался именно 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, который развивал 94 л.с. при 5 600 об/мин. При этом мотор оказался и достаточно тяговитым — 130 Нм он выдавал уже при 3 600 об/мин. Таким образом, литровая мощность нового двигателя составила 62 л.с. — не самый плохой показатель по меркам начала девяностых. По крайней мере, европейские и японские аналоги с похожей конструкцией мотора развивали примерно 65-70 л.с. на литр рабочего объема.

lada 110 салон

Спидометр не врёт: с 16-клапанником новая модель ВАЗа вплотную подобралась к отметке 200 – особенно по спидометру. Если же быть точным, то «сто третья», по данным производителя, разгонялась до 185 км/ч

2112 двигатель

Двигатель ВАЗ-2112 сочетался с вентилируемыми передними тормозами и усиленной трансмиссией

Более мощный двигатель потребовал усиления и деталей трансмиссии — в частности, применения нового вторичного вала с повышенной жесткостью, а также увеличения диаметра сцепления со 190 до 200 мм.

lada_110 схема

16-клапанный мотор в «десятку», в отличие от Самары, заложили уже на уровне проектирования компоновки

Выпуск ВАЗ-2110 планировался с 1995 года — первые «десятки» были собраны в ОПП АвтоВАЗа 27 июня, однако полноценное серийное производство началось лишь в 1996-м. При этом многие первые «живые» машины оснащались не новомодным «шеснарем», а банальным карбюраторным (!) двигателем с индексом 2110.

ВАЗ 2110 опытный ВАЗ 2110 опытный

Прототипы и предсерийные образцы ВАЗ-2110 внешне отличались от товарных машин

А «сто третья» (ВАЗ-21103) с тем самым полуторалитровым 16-клапанником ВАЗ-2112 попала на основной конвейер лишь в 2001 году.

Лада 110 Лада 110

Теоретически 16-клапанный ВАЗ мог подогреть интерес зарубежного покупателя к продукции из Тольятти. На практике же мощная «десятка» всерьез заинтересовала лишь внутреннего потребителя

Планировалось, что 16-клапанник получит и «зубило» — этакий запоздалый ответ АвтоВАЗа на Volkswagen Golf GTI.

Однако в дальнейшем выяснилось, что установка этого мотора под капот Самары требует доработок кузова, несовместимых с крупносерийным производством, поэтому от такой затеи в дальнейшем отказались, а 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 так и остался прерогативой «десятого» семейства.

Впрочем, 16-клапанные двигатели под капот Самар всё же «просочились»: тольяттинское ЗАО «Супер-Авто» выпускало ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 в «улучшенной комплектации», которая включала в себя и 1,6-литровые моторы (21124 и 21126) с четырьмя клапанами на цилиндр. Почти 100 сил позволяли «суперзубилам» не только на равных тягаться с остальными вазовскими шестнадцатиклапанниками, но и вступать в светофорные гонки с бюджетными иномарками.

8 или 16 клапанов: какой двигатель LADA лучше и откуда столько споров

На сегодняшний день АвтоВАЗ оснащает автомобили двумя типами двигателей: с восьмью и шестнадцатью клапанами. Однако различий между ними гораздо больше, чем количество клапанов, и каждый имеет как свои плюсы, так и минусы. Первым, конечно же, был создан восьми клапанный двигатель, корни которого уходят далеко к самым первым моделям «Жигулей».

8 или 16 клапанов: какой двигатель LADA лучше и откуда столько споров

Шестнадцати клапанный же появился сравнительно недавно – в начале 2000-х. Он продавался как более мощный, эластичный и в целом современный агрегат. Давайте разберемся в конкретных различиях между двумя вариантами и определим, стоит ли гнаться за более «современной» модификацией

В чем основные различия?

Число клапанов на «АвтоВАЗ» удвоили не просто так: это самый простой способ увеличить выходную мощность двигателя. Однако на практике все оказалось не так просто, как звучит и кажется – ведь это не просто просверлить два дополнительных отверстия. Такое изменение привело к появлению второго распределительного вала и гидрокомпенсаторов. В свою очередь, это существенно сказалось на размере агрегата, его надежности и ремонтопригодности.

Самый простой двигатель LADA оснащен восемью клапанами: четыре на впуск и четыре на выпуск. Все восемь клапанов «висят» на одном распределительном валу (далее «распредвал»). У шестнадцатиклапанного же на каждый цилиндр приходится по четыре клапана: два на впуск и два на выпуск. Это повлекло за собой появление второго распредвала, который четко синхронизирован с первым и находится в системе одной цепи. Удвоение привело к сильному увеличению шума, который и так был высоким, поэтому механические толкатели заменили на современные эластичные гидрокомпенсаторы. Это позволило добиться не только снижения уровня шума при работе, но и большей эластичности, так как наполненные маслом гидрокомпенсаторы точнее нивелируют зазоры. И вот, казалось бы, все отличия на этом заканчиваются. Новый двигатель мощнее и тише, так почему не угасают споры? Почему до сих пор остаются те, кто целенаправленно охотится за новыми машинами со старыми восьмиклапанными агрегатами? Чтобы понять это, давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого мотора.

Плюсы 8-клапанного двигателя

На стороне восьмиклапанника максимально простая конструкция, надежность и неприхотливость к топливу и маслу. Вы можете заливать самый дешевый 92-й бензин и полусинтетическое масло. В теории можно использовать даже минеральное, но лучше не экономить. Механические толкатели не закачивают в себя масло, поэтому нагар им не страшен и в целом они намного долговечнее.

Второй существенный плюс, это отсутствие критических повреждений при разрыве цепи или ремня. Обычно в таких случаях происходит неприятная ситуация, в которой поршни встречаются с упавшими клапанами. Однако на этом типе двигателей поршни имеют специальные углубления (проточки), в которые эти самые клапаны падают и не загибаются. Таким образом для восстановления работоспособности двигателя, требуется лишь выставить по меткам фазы открытия и закрытия клапанов относительно положения коленвала, заменить порванный ремень и ехать дальше. Капитальный ремонт с заменой элементов шатунно-поршневой группы не требуется.

Следующий положительный момент заключается в простоте ремонта автомобиля с таким двигателем. Облегчённый доступ к стартеру, генератору и прочему навесному оборудованию сильно экономит деньги и время при посещении станции техобслуживания. Более того, это позволяет производить ремонт даже самостоятельно в простом гараже, если вы, конечно, умеете это делать.

Долговечность является еще одним большим плюсом – здесь просто нечему ломаться. Эти двигатели ходят многие сотни тысяч километров, а из известных проблем — лишь регулировка толкателей клапанов раз в 15–20 тысяч километров. Из-за одного распредвала, у ремня всего один натяжитель, и так во всем: минимальное количество элементов благотворно сказывается на затратах на содержание.

Минусы 8-клапанного двигателя

Среди главных минусов особенно выделяют низкую мощность. Здесь работает простая математика – чем меньше приходит топливной смеси и уходит отработанных газов одновременно, тем ниже будет вырабатываемая мощность. Потери относительно 16-клапанного составляют около 20%.

Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов этот тип двигателей более шумный. Сюда же можно добавить ту самую частую регулировку, о которой мы писали выше. Гидрокомпенсаторы сами подстраиваются, в то время как на механических толкателях нужно регулировать зазор между клапаном и распредвалом.

Плюсы 16-клапанного двигателя

Если у 8-клапанника главный минус — это сниженная мощность, то главный плюс 16-клапанника – наоборот, повышенная мощность. Больше клапанов означает больше топлива, больше воздуха и меньше сопротивление в выпуске. Из-за этого при одинаковой скорости этот двигатель будет экономичнее.

Гидрокомпенсаторы делают работу двигателя намного тише, особенно на высоких оборотах. Это акустический комфорт, который нельзя недооценивать. Также их не нужно регулировать, что упрощает эксплуатацию и экономит деньги. Помимо этого, двигатель становится эластичнее и улучшается подхват, что важно на дороге.

Минусы 16-клапанного двигателя

Главный минус этого двигателя по сравнению с первой версии — это увеличенный бюджет на содержание и ремонт. Повышенная мощность и эластичность – это прекрасно, но они требуют более высокооктанового бензина, а именно 95–98, вместо 92. Также вам придется использовать только синтетическое масло, которое меньше всего подвержено образованию нагара благодаря моющим свойствам и загустеванию. В противном случае те самые гидрокомпенсаторы «наедятся» грязного масла с гарью и перестанут выполнять свою задачу, а это ведет либо к чистке, либо вообще к замене.

Второй момент — это усложнение и повышение стоимости ремонта из-за увеличения количества элементов двигателя и его габаритов. Если у 8-клапанника один или два натяжителя цепи, то здесь уже три или четыре. Соответственно — два распредвала с необходимостью четкой синхронизации. Из-за размеров двигателя и плотности элементов под капотом, для проведения серьезного ремонта требуется разобрать большее количество деталей, что влечет за собой увеличение временных и денежных затрат.

Также отсутствуют углубления в поршнях, и при разрыве ремня они физически соприкоснутся с клапанами. В результате поршни могут повердится, а клапаны загнуться. Несложно догадаться, что это приведет к крупному и дорогостоящему капитальному ремонту двигателя. В то время как на 8-клапанном достаточно было бы просто заменить ремень.

Правда ли, что можно из 8-клапанного двигателя сделать 16-клапанный?

Действительно, можно преобразовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный, но это сложная процедура. Придется заменить всю верхнюю часть мотора, включая головку блока цилиндров, а также некоторое навесное оборудование. Как вы понимаете, выполнить такую работу самостоятельно в гараже с ограниченным инструментарием будет крайне сложно.

В связи с этим, такая затея выглядит сомнительной. Возможно, будет проще, дешевле и надежнее заменить агрегат целиком на 16-клапанный.

Ремонт и тюнинг ВАЗ

отличия 8v и 16v контроллеров на примере Январь 7.2 8v и Bosch 7.9.7 16v

index

Вот решил разобрать два своих контроллера Бош 7.9.7 -30 и Январь 7.2. -82

Думаю данная статья будет полезна тем кто строит 16кл. и решает стоит ли менять мозг, проводку и т.д.

Ну в принципе и все что хотел сказать. Но так как одной видяшки маловато , расскажу поподробнее…

bosch-16vitelma-8v
8v16v
разобрал оба контроллера. Бош разбирался специальным ключиком, Январь разбирался обычной отверткой. На Январе увидел заводскую пломбу
plombi-otk

kol1

Вот так выглядит колодка изнутри

А вот на этой фотке можно детально увидеть нумерацию контактов контроллера

Отличия контроллеров в ключах катушек. На 8кл. мозгах их два
kz-8v
а на 16 кл их 4
kz-16v

katushka 8v

Потому что на 8кл. используется катушка зажигания(ее еще часто называют модуль зажигания нового образца), она подает искру сразу на две свечи

Схема выглядит так

т.е. к ней подходят всего два контакта с 2 и 5 контактов контроллера
2 контакт это — Зажигание 2-3. Управление первичной обмоткой катушки зажигания
5 контакт это — Зажигание 1-4. Управление первичной обмоткой катушки зажигания

katushki 16v

В тоже время на 16кл мозгах все немного по другому. Там на каждую свечу стоит своя катушка

Как видим прибавляются еще два контакта т.е. 1 и 4 контакт контроллера. Получается что
1 контакт Катушка зажигания 2 цилиндра.
2 контакт Катушка зажигания 3 цилиндра.
4 контакт Катушка зажигания 4 цилиндра.
5 контакт Катушка зажигания 1 цилиндра.

———-
Может ли 16кл. мотор работать на контроллере от 8 кл?
1) Думаю да, если перенести в этот контроллер калибровки из 16кл. прошивки. И при этом система зажигания будет на катушке(модуль нового образца) Проводка остается старая.
2) Можно в 8кл. контроллер допаять два недостающих ключа зажигания и получиться контроллер 16кл

Может ли 8кл. мотор работать на контроллере от 16кл?
Да , если в 16кл. контроллер влить прошивку от 8 кл.

Можно ли использовать старый модуль зажигания вместо нового ?
Нет нельзя. Хотя бы потому что разъемы разные. Но основная особенность заключается в мозгах. НА Бош 7.9.7 и Январь 7.2. управление зажиганием реализованно в самом контроллере. А в более ранник контроллерах в модуле зажигания.

Почему тюнеры не любят индивидуальные катушки зажигания на 16кл?
Считаются что они менее надежны и быстро выходят из строя на форсированных моторах. Плюс они достаточно дорогие. Вместо этого тюнеры используют модуль зажигания.

Ну вроде все, чем хотел поделиться, поделился
Надеюсь эта статья кому-нибудь пригодиться .

По идее все верно, я тож в свое время разбирался с этим, меня вот все интеерсовал вопрос, я просто свой я7.2 еще не разу не разбирал, там все 4 ножки для катушек вроде стоят, а внутри они по плате уже разведены, те просто можно припаять 2 транзистора и будет 16в?

по идее да.

добавка — нужно два ключа и несколько резисторов.
инфа на чиптюнере
http://www.chiptuner.ru/content/j72_adds/

переделываю карб на инж, достались мозги bosch 7.9.7 от 16 клапанной 21124 а там покатушечное зажигание, я правильно понял мне надо просто откусить разьем от «покатушечного» жгута и взять из него БЧ и СЧ провода, остальные можно просто выкусить?, а центральный посадить на землю? и еще куда какой провод цеплять просто куплен разьем с белыми огразками проводов( заранее спасибо

да , оставить лишь БЧ и СЧ. а центральный это не земля… это +12. т.е. 5 контакт по схеме 21124 это 15 по схеме 21114. т.е. нужно просто убрать ЗЧ и ЖЧ , остальное понадобиться. во всяком случае по схемам так. как сделаешь — отпишись

значит синий садить на центр это получается он идет на 15 клемму замка, а БЧ и СЧ куда? ну в смысле на разьеме маркировка 1b,15,1a, по моим предположениям БЧ-1b а СЧ-1а, я правильно мыслю, кстати машинку переделывать буду НИВА 21213 на 21214 буду делать полный фотоотчет, если понадобится скину

да , синий это с замка зажигания.
БЧ идет на 5 контакт мозгов.
СЧ идет на 2 контакт мозгов «ну в смысле на разьеме маркировка 1b,15,1a, по моим предположениям БЧ-1b а СЧ-1а» а ты картинку в этой статье что не смотрел ? там же написано и 1b и 1а и показано что к чему приходит даже странно , разъем полностью разобран На счет отчета, буду очень признателен если он будет. Думаю другим людям тоже будет интересно и полезно почитать его .

блин сори я на твою схему не смотрел))) по другой выводы делал, а отчета нормального в нете я так и не мог найти поэтому хочу разместить, на твоем сайте есть возможность это сделать?

Да , конечно есть возможность.
В интернете несмотря на множество отрывочной информации, с нормальными отчетами проблемы. поэтому конечно я буду рад если ты решишь разместить свой отчет тут.

контролЁры в автобусах, в ЭСУД контроЛЛЕры

Вот такой вопрос: как определяется проводка на инжекторе? Она зависит только от ЭБУ либо также зависит от машины? Чтобы понятнее было — на девятках и десятках есть отличия исходя из семейства?

есть . кузов то разные. расположение эбу в машине тоже в разных местах. поэтому длинна проводов разная. плюс 16кл. проводки Я5 под датчик фаз есть только десятках, так как все зубилы в стоке с 8кл. так что проводка зависит и от ЭБУ и от марки авто.

Ребята, помогите ради Бога…
Сгорели уже 3 потсавленные катушки зажигания, 2 Бош (2111-370501) и одна старооскольская (2111-3705010-03). Контроллер: 2111-1411020-82 (Январь 7,2)
Катушки выходили из строя по разному: день или пару недель работы.
Может быть я ставлю не те катушки??Вообще в чём может быть причина??

три варианта
1. катушки говно. но три подряд это настораживает….
2. дело в эбу (буквально неделю назад спалилась катушка. поставили другую и тоже чуть не спалили. вскрыли мозг и поняли в чем косяк… могу сказать так — без знания электроники, уменя паять , нужного оборудования и навыков это самому не сделать.)
3. может быть косяк в проводке. но это маловероятно в принципе . там элементарная схема. если не 1, то я ставлю на 2. если дело в мозгу, то гореть будут постоянно.
Если ты из Питера, то можно продиагностировать и починить.

К сожалению, я из солнечного Архангельска, в котором всего пару толковых электриков, в буквальном смысле этого слова.
И вот на днях посчастливилось с одним из них увидеться. Он первым делом спросил: что последнее менял, перед тем как сгорел заводской модуль зажигания? Я ответил, что поменял высоковольтные провода на НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ, марка WEEN!! Спустя 2 недели после замены проводом модуль то и сгорел! Электрик пояснил,что может не соответствовать сопротивление
Купил я всё таки сегодня новые провода, такие же, какие и стояли. Электрик мне сказал, что на Январе 7,2 должен стоять модуль «нового образца». На сколько я понимаю, с 2005 года стали ставить «катушки» зажигания (моя машина 2006, конец года). Дак вооот. Последним сгорела катушка старооскольского завода, предназначенная для мозгов М7.9.7, но т.к. Январь 7,2 это её аналог, значит она просто должна была подойти к моей машине. Блин…Неужели придётся менять мозги на заводские….Я весь на измене. (((

Добрый день.
Вроде как понял что нужно делать, но всеже уточню!
Взял себе 2113 мотор 8кл 1,6,у меня есть 2-й мотор 16 кл с катушками зажигания и мозгами от 16 кл Я 7,2.
Хочу переделать 8 кл. проводку под 16 кл.
То что удлинить провода — это не проблема сделаю, вопрос в зажигании, хочу убрать модуль зажигания и сделать на каждый цил. своя катушка.
Что мне надо:
1.Дотянуть еще два провода к мозгам
ЗЧ — на 1-й контакт мозгов
ЖЧ — на 4-й контакт мозгов
вроде как все, если что-то еще отпишитесь, спасибо!

если мозг 7.2 16кл, то да, нужно просто переделать проводку так как ты написал и сменить разъем. у тебя сейчас на катушки 3 контакта, а будет 5. и к этому разъему уже подключается коса форсунок. ничего сложного нет. недавно проделывал такую-же операцию, только наоборот.
из 16кл. делал 8кл. Единственный момент который может озадачить(меня к примеру) — где взять клеммы для разъема ЭБУ. если клеммы такие найдешь, то все сделаешь нормально.

Ясно, что дело темное!
А разьем на 5 проводов, который подключается к косе катушек(ты написал коса форсунок, ошибочно написал, я понял) продается отдельно?
Если уж совсем не найду можно напрямую, а потом просто если разбирать снять с катушек!
Еще хотел уточнить, сейчас получается у меня в 8 кл.проводке с 1-4 контакта никаких проводов не выходит, я дотягиваю 2 провода, а вот в самом разьеме который подключается к мозгам, есть эти клемки(на которые будут сажатся 2 дотянутых провода) или вот имено их проблемно найти?

в этом и дело что клем там(в разъеме) нету. лично я не знаю где такие клемы можно купить. где-то наверно можно… на счет разъема… думаю продается. еще ни разу не было чтобы я не мог найти в продаже какого-нибудь разъема

Вчера наконец добрался к своей проводке(8кл.), да, клем на 1-4 контакте нет, будем искать!
Разьем в продаже на косу свечей вроде как есть, но пока еще не купил.
Всем спасибо за инфу, теперь уверен на все 100%, что сам все переделаю!

Парни. вот в чем вопрос. щас 2114 8кл 8-го года раньше поставил январь 7.2,теперь думаю поставить 16кл голову. думаю оставить свою катушку. Нужно ли мне будет менять ЭБУ немогу понять,и мне кто-то говорил,что там в самом разьеме не совпатают ножки и там надо их переставлятьвыходит распиновка другая!!подскажите кто знает. так ли это. ответьте

я знаю самый простой способ это в твой Январь 7.2 8кл. перекинуть калибровки из 7.2 16кл. и оставить его на твоей катушке. Все будет работать. знаю несколько машин которые так давно уже ездят.

парни. поставил 16 приоровский. проводку компьютерную не переделывал,только подкапотную на несколько датчиков перенес. оставил обычную катушку. машина прет как танк,меньше шума от даигал=теля,программа 8кл,правда установлена с чип тюнинг про из программ которых к ней прилагается. не представляю что будет,когда 16 кл прошивку запишу))))))может у кого есть.

раз у тебя CTP уже есть, то сравни калибровки 8кл. и 16кл. прошивок. потом импортируй калибровки из 16кл. прошивки в 8кл.
вот и все.

Где найти реальную прошивку на январь 7.2+

нормальную можно откатать в онлайне. или купить у тех кто занимается чиптюнингом. например на adact.ru или auto-bk.ru

ваз 2115 ,8-кл. Перестала заводиться, поменял свечи, провода, модуль.
1-4 цилиндры не работают. Открыл контроллер (январь 7.2), там сгоревшая
дорожка, перед 2-мя резисторами (32L504), пропаял её, ставлю на авто,
включаю зажигание — эта дорожка сразу перегорает. Подскажите ,это причина
в контроллере (поменять его) или есть ещё какая-нибудь причина. Спасибо.

скорее всего ключ зажигания сгорел.
сделай фотку перегоревшей дорожке и выложи куда-нибудь.

Подкажыте пожалуста. Собераю 16кл у меня есть проводка с 8кл и модуль кокой январь мне лучше поставить 7.2 8кл или 7.2 16кл

вопрос не понятен
16кл мотор без проводки и есть 8кл проводка но нет января. Какой купить 16 кл или 8 кл?

если 8кл. Январь 5.1 -61, то в нем хорошо работают прошивки от 16кл. Я5.1 -41. т.е. его оставлять. если 8кл. Январь 7.2 , то можно в него запихнуть калибровки из прошивки 16кл. и тоже будет работать. вариантов куча. Вопрос не о чем. ты хотя бы сказал что за мозги, что за проводка, что за машина и т.д. и т.п.

Читай выше
я бы оставил проводку и мозг 8v и просто перекинул калибровки из 16кл. прошивки в 8кл. прошивку.

Тоесть без разницы какой мозг управляет 8в или 16в? Сможет или нормально работать 16в мозг на 8в проводкой и управлять модулем?

различия в индивидуальных катушках(на 16кл.) и одной катушке на 8кл. (еще ее называют модулем нового образца) если взять прошивку от 8кл. и записать туда параметры от 16кл., то восьмиклапанный мозг будет легко работать с привычный ему катушкой, но при это работать на 16кл. моторе.
именно так сделано тут
http://www.atomic-dm.ru/?p=912

Сможет или нормально работать 16в мозг на одном модуле
Большое спасибо .

Хочу построить пока на индивид. катушках(катушки достались с движком, а В/В проводов нету, так сказать пока сэкономить) мозг Январь 5-41 если
1) два ключа припаять до разъема подключения к модулю зажигания
2) скомутировать проводку до катушек
3) уменьшить время накопления скажем как на январь 7.2 от 16V
в связи с этим вопрос если теоретически, так то какую ногу куда припаивать(куда идет «+» «-» и управляющий сигнал с сколько вольт управляющий сигнал, может сопротивление добавить?)

пусть пока будет по две искры т. е. 1 холостая.

лучше продай катушки и купи на эти деньги — модуль и провода.
Понимаешь — твоя задумка это «кроилово» , кроилово ведет к попадалову. Короче если коротко — работать не будет. потому что на 7.2 и 5.1 совершенно разные системы зажигания. скорее всего на выходе просто тишина будет. А вот если наоборот сделать. т.е. мозг 7.2 и модуль 2112,то просто модуль спалится. пример можно увидеть тут
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=273082

лучше продай катушки и купи на эти деньги — модуль и провода.
Понимаешь — твоя задумка это «кроилово» , кроилово ведет к попадалову. Короче если коротко — работать не будет. потому что на 7.2 и 5.1 совершенно разные системы зажигания. скорее всего на выходе просто тишина будет. А вот если наоборот сделать. т.е. мозг 7.2 и модуль 2112,то просто модуль спалится. пример можно увидеть тут
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=273082

Помогите! Собрал 16кл и щас езжу на прошивке 8кл мозг Январь7.2. Объясните как параметры перекидывать из одной прошивки в другую? Или может у кого уже есть готовая прошивка,пришлите на golden221@rambler.ru буду признателен.

самое главное перекинь таблицы
1. Поправка циклового наполнения
2. Базовое цикловое наполнение
….
плюс я бы еще перекинул все что связанно с фазой и смесью.

Думаю что просто таблицы в моем случае перекидывать нельзя.У меня система подачи топлива с обраткой,давление в которой 3 бар.А в прошивке 16кл заложены параметры под подачу без обратки,в которой 4бар.

Я вот думаю тоже, что то намутить с обраткой, есть РДТ на 3.8 бара
ну тогда строить прошивку по логам.
если меняете РДТ, то статику форсунок в прошивке надо менять.

строить по логам…..знать бы что такое логи.наверное тачка будет ждать покупки новых мозгов и проводки.

А если стандартную например N35 прошивку (с январь 5-41), я думаю попробывать можно.
Ты сам откуда?
PS я пока не парюсь. но дешевле поменять «регулятор давления топлива» что на рампе и тогда точно можно все таблицы и параметры тупо скопировать или целиком прошивку от 16v прошивки (на я 7,2) залить только время накопления катушек изменить, ну то есть оставить какое есть сейчас(у индивид катушек зажигания оно чуток поменьше чем на блоках зажигания).

на 8кл. и 16кл. статика форсунок разная. ее менять придется.
и кстате если РДТ на рампе поменять , то тупо скопировать будет так же плохо, как если не меняя просто скопировать. Все потому что на 1,5 где РДТ стоит на рампе , давление топлива на выходе и выходе форсунки всегда одинаковое за счет РДТ, который смотрит разряжение, а на 1,6 РДТ стоит в баке, т.е. давление на входе постоянно, а на выходе меняется от разряжения и мозг сам вводит еще один поправчоный коэфициент на время впрыска, который зависит от теоретического разряжения которое возникает в рессивере. таблица Дельта Рампа Дроссель с точки зрения здравого смысла , система с РДТ на рампе более правильная.

Помогите советом, строю на калиновском низе 16клапанную голову. До этого была 8кл, мозги бош евро-3. Купил Января 7.2 под 16коапанник, все хорошо, но вот в чем вопрос, могу ли я не менять свой модуль зажигания на индивидуальные катушки или все же это необходимость?

можно не менять. но для этого надо
1. залить из 16кл. прошивки калибровки в 8кл. прошивку
2. залить эту прошивку в январь.

еще совет = комментарии посмотри с самого начала. обсасывалось много раз.

подскажи пожалуйста,какой январь поставить,машина ваз 21102 2002г родные мозги бош 154)))заранее спасибо

сегодня разобрал первый раз панель оказалось там январь 5.1.1 2111-1411020-71,а по деагностики показывает бош 154,как понять данное действия?

как проходит диагностика? Январь 5.1.1 это аналог Боша 1.5.4 . Т.е. они взаимозменяемы, видимо БК каким то образом не понял что это январь.

да просто сунул какойто аппарат, он показал что бош, удалил ошибку и всё,я спрошу как называеться потом напишу,этот январь можно прошить под турбину

сменить прошивку — можно.
под турбу прошиваются в онлайне при помощи специальных инжекторных мозгов, ШДК и софта. потом прошивку заливают в обычный блок. Те кто так прошивают не любят этот январь прошивать в онлайне, а под турбу сто процентов откажутся. А что уже турбу собрал ?

почти да)))осталось глушитель доделать и всё)))

жесть.
короче на все твои вопросы относительно мозгов лучше всего тебе ответит твой настройщик. обычной сменой прошивки тебе в любом случае не обойтись(если ты не хочешь чтобы двиг твой умер на первых десятках км)

Инфа помогла, спасибо!
спасибо нашел ответ на свой вопрос

«»Можно ли использовать старый модуль зажигания вместо нового ?
Нет нельзя. Хотя бы потому что разъемы разные. Но основная особенность заключается в мозгах. НА Бош 7.9.7 и Январь 7.2. управление зажиганием реализованно в самом контроллере. А в более ранник контроллерах в модуле зажигания.»» — можно, катаюсь на Январе 7.2 с МЗ старого образца.

катаешься наверно недавно. незабудь отписаться через пару месяцев.

поясню — через некоторое время старый МЗ расплавится. в последний раз когда я встречал человека с такой штукой, который говорил что он ездил и я дал ему прогноз, он отписался через неделю.

А есть ли разница аппаратно между автэл и итэлма блоках?, и взаимозаменяемы ли они?

взаимозаменяемы. разницы нет. в седьмом январе я вообще разницы не видел. в пятом есть некоторые разновидности. т.е. микрухи разные используются. но это в зависимости от года выпуска. В целом никакой разницы между Автэл и Ителма я не наблюдал.

а если я прошивку от одного залью в другой, правильно ли будет работать?
да вроде без разницы.
давно искал эту инфу! СПАСИБО что разяснили
А можно ли заменить мз старого образца на нового 2111 2000г 8кл

старого образца это модуль. а нового это катушка(как на фотке в статье)
заменить нельзя. ни в ту , ни в обратную сторону. некоторые умельцы вместо катушки ставят модуль(на Январь 7.2), но долго это не ездит. Если на 5.1 поставить катушку, то вообще не заведется.

грамотная статья

проблема в том что модуль нового образца управляется минусом а старого плюсом, как говорят овчинка выделки не стоит, у меня стоит на машине 16v а проводка от семёрки и всё прекрасно работает главное прошивку грамотно отредактировать

Спасибо за статью! Многое стало понятно! А существует ли такой вариант: 16-v авто, Мозг Bosch 7.9.7, катушка Bosch («модуль нового образца») и от нее ВВ-провода идут уже не посредственно к свечам? Спрашиваю, ибо есть у меня авто ВАЗ 21103 1.5 16-v + Bosch 7.9.7 c 21124 движка на полочке в шкафу, мозг стоит Январь 4.1. и восьмерошный модуль зажигания — собираюсь менять мозги/проводку на вышеупомянутый Bosch, но наслушавшись от знакомого, сколько он потратил на индивидуальные катушки (а насколько я понял Bosch 7.9.7 именно на них рассчитан) и вспомнив, что ни на одной моей ВАЗ-машине МЗ никогда не выходил из строя, а также стоимость этих инд-катушек, очень хочу их не покупать. Если возможен какой еще вариант с радостью бы узнал его!

Вариантов несколько
1. Строить на 5.1 Один фиг тебе проводку и мозги полностью менять. Бош этот продать и строить на 5.1. На данный момент это самый универсальный мозг и достаточно много разного софта для настройки откатки.
2. Второй вариант это строить на Январь 7.2
в этот январь можно залить прошивку от 8кл. двигателя с измененными параметрами и спокойно ставить на 16кл. У 8кл. января вместо индивидуальных катушек стоит одна катушка. ее еще называют модулем нового образца.
3. строить на этом боше, но тогда идвидуальные катушки нужны. В теории можно этот бош перешить в 8кл. и точно так же будет как с пунктом 2. Единственное что редактировать прошивку на боше трудно и не факт что все будет замечательно. P.S. я одному другу внедрил такой мозг, но прошитый под 8кл. на его ВАЗ 2108 с двигателем 1.3 Ездил не жаловался
если есть вопросы — пиши.

Вот пункт 2 очень заинтересовал. Можно подробнее? А если поставить от волги катушки?

нужна помощь.двигло ваз 21124,нет искры?ни на одной катушке?какая причина может быть,и еще перестал безнонасос работать(((

в салоне , на инжекторной косе есть три релюшки и три предохранителя. скорее всего вырубило предохранитель главного реле. Большая вероятность что там косяк. если был иммобилайзер штатный, то он мог сглючить. как вариант -сигналка сглючила.

Добрый день. Очень увлекательная статья, очень много вопросов прояснилось. Но хотелось бы услышать рекомендацию. У меня ваз 08 1992 года, я переделал её под инжектор Январь 7.2 который взял с разбитой восьмиклапанной десятки. Не так давно приобрёл б\у заряженный 1.6 16v. Установил его и тут появилось куча вопросов, движок троит, дымит, на высокие обороты не выходит. Начал самостоятельно подбирать прошивку, появились некоторые улучшения. И вот на днях по неосторожности спалил ЭБУ. В поисках нового блока нашёл Вашу статью и понял что ЭБУ у меня восьмиклапанный. Так как я новичок в этих делах прошу у Вас совета, а то у нас в городе даже на крутых станция таких вопросов не решают. Я собираюсь купить новый ЭБУ, но прочитав статью теперь вообще растерялся какой блок мне брать 8 или 16 клапанный, так как у меня стоит модуль зажигания нового образца а движок 16 клапанный, что бы без переделок проводки и не химичить с прошивками, что посоветуете?

рекомендую купить 16кл. блок, но влить туда прошивку от 8кл. Машина должна завестись. далее нужно прошивку сделать под 16кл. желательно взять калибровки из 16кл. прошивки и запихнуть их в твою 8кл. особенно важно таблицы по уоз, топливу, воздуху. далее статику форсунок . ну а дальше уже идет подпиливание прошивки по логам или в онлайне, согласно статьям из блога. рекомендую катать на i204dm53 (калибровки брать от i205dm53) Есть еще другой путь — попросить прошивку у людей которые уже так делали. На форуме autolada.ru, в разделе Тюнинг, у многих такие двигатели. но тут свой ньюанс. не факт что чужая прошивка сделана хорошо. поэтому я бы рекомендовал самому ее делать.

Добрый вечер. Спасибо Вам за предыдущий ответ. Я приобрёл 16-ти клапанный перепрограммируемый блок Январь 7.2. Установил на комп программу Чип Тюнинг про 4,и приступил к первой фазе загрузил обе прошивки которые вы рекомендовали в последнем комментарии i204dm53, i205dm53. Пытаюсь корректировать в прошивке i204dm53 таблицы по уоз, топливу, воздуха, статику форсунок с i205dm53 и у меня возник вопрос по таблицам УОЗ, топливу и воздуху. УОЗ присутствует почти в всех графах программы, а таблицы по топливу и воздуху только в графе ПУСК. Ну и как я понял таблицы УОЗ нужно заменить в всех графах программы, а таблицы топлива и воздуха только в графе пуске? И как указать в прошивке что у меня модуль нового образца с парным зажиганием? Посоветуйте как поступить.

Для начала удалить ЧТП4 и поставить ЧТП 3.21
Далее в нем переносить все калибровки в режиме пуск и все калибровки в топливоподаче и уоз. Статику тоже поменять. Вот и все в принципе P.S. Чтп4 никто не использует потому что он косячный и карты там не верные.

Следуя Вашим советам установил ЧТП 3.21, перенёс калибровки и загрузил новою прошивку в ЭБУ. Пришёл в гараж, установил блок и попытался завести своего коня, но увы так это и не случилось. Пытался завести пока аккумулятор не сел. Движок схвативал на 3 секунды и глох с последующим хлопком из выхлопной трубы. Причём педаль газа была нажата ,скажем, на 25 процентом. В других положениях газа даже неподхвативало. У меня сложилось впечатление что позднее зажигание, но как это произошло я не пойму. Ремень ГРМ не снимал. С старим блоком машина заводилась и кое-как на 2-3 цылиндрах работала, а сейчас не хочет. Прокоментируйте пожалуйста свои соображения по этому поводу. С уважением Андрей.

Давай снова выясним :
Движок 1,6 16кл сток или заряженный?
Маркировка эбу и проводки?
Рампа с обраткой или нет, форсы сток ?
Шкив коленвала имеет один пропуск зубьев?
КАкие датчики стоят ?

1. Движок заряженный, я брал его б\у. Какие распред валы и каленвал стоят я не знаю, знаю что объём примерно 1740 см3. Движок был в сборе вместе с рампой, форсунками и т.д Форсунки стояли Siemens Deka VAZ20734. Я когда его поставил у меня стоял Январь 7.2 8V с программой для стокового восьмёрочного двигателя с 54 распредвалом. Для установки двигателя я поменял бак , так как до этого мне поставили навесной насос и поставил БОШ 001. Машина завелась сразу, но очень троила и двоила, много копати с трубы валило. Так как движок стоял около двух лет в мастерской инжинер по настройке машин онлайн сказал мне что бы обкатал двигатель около 1000 км, что подтянуть все сопли, а после он приедет настраивать машину. Также я ему объяснил мою текущую ситуацию и он посаветовал на время обкатки поставить стандартные форсунки, так как на тех сильно переливало, Я кабанчиком метнулся на разборку и приобрёл стандартные форсунки с дясятки 1.6. Машина заработала веселее, я даже выехал из гаража и проехалася по раёну. Но движок боьше 4000 не крутился, постоянно дергался и троил на холостых (я поставил 1200 оборотов) Согласно Диагностик тулс на всех четырёх цылиндрах выскакивала ошибка «пропуск зажигания». Я купил новые провода. Ошибки остались. После этого я загрузил 16 клапанную стандартную прошивку, и зменений в работе не было. Потом я спалил блок и приобрёл новый с прошивкой для 1.6 16V c маркировкой 57 в конце (не завёлся). И вот текущая ситуация залил 8-клапанную прошивку с картами от 16 клапанной прошивки, тоже самое. Только при нажатом газе в одном положении он подхватывает на пару секунд и глохнет с хлопком из трубы. Посмотрел свечи, мокрые. Сегоднф проверил искру на всех цилиндрах, есть (синего цвета).
Маркировка ЭБУ Э21124-1411020-31. Поводка с 8v Ваз 2110
Рампа как я понял с возвраткой.
Шкив имеет пропуск зубьев.
Датчики: ДМРВ, детонаци, ДХХ, Коленвала. Ещё есть ДК но он не подключен, в роли пробки (У предыдущего хозяина двигателя он тоже не был подключен.)

Могу только посочувствовать, так как настраивать нестандартные заряженные движки с нуля, да еще и без опыта крайне трудно. Самый правильный вариант это пинать будущего настройщика чтобы он помог с обкаточной прошивкой или хотя бы хх выставил. В любом случае разбираться самому тебе прийдется очень долго путем проб и ошибой. В общем не простой у тебя случай. Знать бы хотя бы конфиг движка… Ищи грамотного человека из твоего города. Реально по другому будет крайне сложно. Если что — обращайся, но по интернету помочь тут практически нереально. Если решишь сам все же делать, то постарайся сделать как можно стандартнее, хотя бы узнать объем и поставить сток валы. Покататься на стоке, а потом поставить форсы, валы и сразу на настройку. Мучай своего настройщика помощью, если он откажется, значит хреновый из него настройщик.

Спасибо за Ваши коментарии, у меня последний вопрос к Вам по поводу проводки. У меня проводка с 8-ми клапанного двигателя и я хочу добавить датчик фаз, что бы был фазированный впрыск. А также я оставлю универсальный блок зажигания. Нужны ли ещё пределки в проводке кроме трёх проводов для датчика фаз, что бы была 16-ти клапанная проводка? Нужен ли для заряженного двигателя ДК? И что мне нужно откорректировать в 16-ти клапанной прошивке так как у меня будет почти всё ка у 16-ти клапанного двигателя но останется стоять универсальная катушка зажигания?
Спасибо.
С Уважением Андрей.

На сколько я помню проводка для 8кл. И Январь 7.2 уже имеет разъем для ДФ. Датчик фаз стоит на крышке гбц, с противоположной стороны от грм. Так как проводка и датчики от 8кл. То нужно взять прошивку от 8кл и перенести туда калибровки от 16кл. Посмотри соседние коментарии, тут недавно человек именно этим вопросом озадачивался.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *