Что лучше перепресовать рычаги или поставить новый
Перейти к содержимому

Что лучше перепресовать рычаги или поставить новый

  • автор:

Ремонт или замена?

Каждый автолюбитель, столкнувшись с поломкой важного узла или агрегата, задаётся этим вопросом. Мы ответственно заявляем, что в большинстве случаев ремонт не является целесообразным!

Многие путают процедуру ремонта с процессом обслуживания. К примеру, при выходе из строя генератора, его не нужно ремонтировать, его нужно обслужить. В частности, разобрать, очистить от частиц и объектов выработки (износа), заменить изношенные угольные щетки, зазвучавшие подшипники, и агрегат снова в рабочем состоянии. Это объясняется тем, что в подобных агрегатах имеется возможность заменять детали, подверженные постоянному нормальному износу, остальные же его части имеют гораздо больший ресурс и способны прослужить не один цикл обслуживания.

Иная ситуация с узлами, подверженными постоянному нормальному износу целиком, к примеру, рычаги подвески. Рычаг подвески обычно состоит из цельноштампованного рычага, шаровой опоры и сайлентблоков, впрессованных в него. При деформации рычага целесообразность его замены не вызывает сомнений, но что делать, если из строя вышел сайлентблок или шаровая опора? В случае с японскими автомобилями ответ, скорее всего, будетоднозначен – менять рычаг в сборе. В европейских и американских автомобилях встречаются конструкции, подлежащие обслуживанию, но есть ряд причин, по которым всё-таки стоит последовать примеру японских производителей. Эти причины носят технический характер. Именно поэтому большинство заводов-изготовителей поставляют рычаги на рынок исключительно в сборе, и не поставляют сайлентблоки и шаровые опоры в отдельности. Зачастую, если Вам удаётся приобрести сайлентблок в отдельности, то, скорее всего, он будет китайского происхождения и иметь соответствующее качество, либо торговой марки, осознающей бессмысленность такого ремонта, но желающей заработать на Вашем доверии. Бессмысленность такого ремонта заключается в нескольких причинах. Первая причина – это время ремонта. Выпрессовка старого сайлентблока и запрессовка нового займёт большее количество времени и обойдётся в итоге чуть дешевле покупки нового рычага с его последующей заменой. Вторая причина в том, что результат всё равно не будет стоить потраченных сил. В процессе выпрессовки и запрессовки сайлентблока, его посадочное место деформируется, и новый сайлентблок уже не будет в нём располагаться нужным образом. Кроме того, новый сайлентблок будет иметь более плотную структуру в отличии от изношенных старых, в связи с этим остальные, незамененные детали получат увеличенную нагрузку, что приведет к их ускоренному износу и быстрому выходу из строя. Не стоит забывать и об усталости металла. Если вышедший из строя сайлентблок предупредит Вас неприятными звуками, то лопнувший во время движения рычаг может привести к печальным последствиям. Соответственно ремонт подобного узла Вам обойдётся в гораздо большую сумму, чем покупка и установка нового.

Есть в автомобилях и такие узлы, которые нецелесообразно ремонтировать в связи с тем, что при замене вышедших из строя деталей нетронутым остаётся только корпус агрегата, а времени на работу уходит достаточно много, чтобы заплатить за неё цену нового агрегата. Например, раздатка на внедорожниках. При выходе из строя (растяжении) цепи в раздаточной коробке замена одной цепи обеспечит только пару тысяч километров спокойной езды, а может и пару дней. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается не только цепь, но и валы, шестерни которые она приводит в движение, а выходя из строя, цепь или другая деталь раздатки, как следствие тянет за собой изменение работы и повышенный износ всех остальных деталей. И пакет фрикционов к моменту выхода из строя той или иной детали, наверняка, уже близок к критическому износу. Соответственно замене подлежит всё, кроме корпуса. Вывод очевиден – в случае принятия решения о ремонте Вы остаётесь в серьезном проигрыше по времени и, вполне вероятно, по средствам. Кроме того, «ремнаборы» для подобных работ поставляются на рынок исключительно из Китая, что соответственно скажется и на результате ремонта. Ремонт такого узла как коробка переключения передач, если это не обслуживание путём замены прокладок, в той же степени бессмыслен, как и ремонт раздатки. Причины те же – если вышла из строя одна шестерня, готовьтесь менять все остальные. Кроме того, в связи с особенностями технологии изготовления новые «внутренности» могут не встать в старый корпус соответствующим образом, и коробка в последствии при работе будет издавать громкие и неприятные звуки. Либо вообще может не работать!

И всё же ремонт таких деталей производится, но исключительно на заводе изготовителе, в соответствии со всеми нормами и допусками! Такая практика широко применялась в Советском союзе. Технология заводского ремонта была достаточно хорошо отлажена. Авторемонтные заводы функционировали во многих городах. На них производился как капитальный ремонт автомобиля целеком, так и ремонт агрегатов (двигателей, коробок, главных передач). Сейчас технологии восстановления деталей стабильно набирают обороты в Соединённых Штатах Америки и странах Европы. Это обусловлено как экономической выгодой, так и экономией ресурсов, заботой об экологии. В этих странах человек имеет возможность сразу после деффектовки обменять с доплатой вышедшую из строя запчасть на уже восстановленную (отремонтированную). Стоимость восстановленных запчастей обычно составляет от 50 до 75% стоимости сопоставимой новой запчасти, но гарантия на них предоставляется такая же. Восстановленной автомобильной запчастью является функциональный эквивалент новой детали который фактически ничем от неё не отличается. Однако в соответствии с требованием FTC (Федеральной торговой комиссии) на такие детали ставится маркировка «восстановлено», чтобы впоследствии не перепутать эти детали с новыми, и не отправить их на ещё один цикл восстановления.

Процесс восстановления узла состоит из следующих этапов:

1) Разборка узла и определение состояния всех его компонентов

2) Полная очистка всех компонентов узла от грязи и коррозии.

3) Восстановление до первоначального состояния, замена новыми или уже восстановленными деталями всех дефектных, сломанных или изношенных деталей.

4) Чтобы вернуть узлу рабочее состояние, по мере необходимости проводится механическая обработка, перемотка, повторная полировка или другие операции.

5) Узел повторно собирается и проверяется на соответствие предъявляемым требованиям.

Восстановленные или «оборотные» запчасти можно приобрести и в России, что намного целесообразнее ремонта вне заводских условий. Некоторые кузовные детали, бампера, фары, детали интерьера и другие детали, не подверженные нагрузкам в процессе эксплуатации, имеет смысл ремонтировать в условиях сервиса.

В сертифицированном сервисном центре Вас обязательно предупредят о возможности ремонта или обслуживания сломавшегося агрегата, в результате которого срок его службы будет приближен к сроку службы нового. В ином случае целесообразнее и выгоднее заменять вышедшие из строя детали на новые. Это сэкономит Ваше время и позволит избежать излишних затрат.

Восстановленные детали проходят проверку по тем же параметрам, что и новые!

Что лучше заменить сайлентблоки на новые или рычаги вместе?

Знали ли вы, что правильный выбор между заменой сайлентблоков и рычагов может не только сэкономить ваши деньги, но и обеспечить безопасность на дороге? — такой вопрос часто возникает у владельцев транспортных средств, когда речь заходит о ремонте ходовой части. Выбор между этими двумя вариантами не всегда очевиден, ведь каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, которые стоит рассмотреть перед принятием решения. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты, которые помогут вам понять, когда именно нужно заменить сайлентблоки, а когда лучше отдать предпочтение новым рычагам, а также как это влияет на общую эксплуатацию вашего транспортного средства. Учитывая технические нюансы и экономическую целесообразность, мы подготовили для вас комплексный взгляд на процесс замены и замену важных элементов.

Преимущества и недостатки замены сайлентблоков

При решении вопроса, заменять ли рычаг подвески или весь рычаг в машине, важно рассмотреть преимущества и недостатки каждого варианта:

  1. Экономия средств: Замена сайлентблока, особенно передних рычагов, обычно является более экономичным вариантом по сравнению с заменой целого рычага, поскольку менять сами детали стоит дешевле.
  2. Сохранение оригинальных деталей: Замена сайлентблоков рычага позволяет сохранить оригинальные детали машины, которые могут быть лучшего качества по сравнению с неоригинальными аналогами, которые предлагают на рынке.
  3. Точное устранение проблемы: Замена сайлентблока точно устраняет проблему, например, шум или вибрацию, обеспечивая комфортную езду и безопасность вождения.

Перед проведением замены сайлентблоков рычага, важно провести визуальный осмотр других деталей подвески, поскольку иногда требуется замена не только сайлентблоков, но и других элементов для полного устранения проблемы.

Когда необходимо менять весь рычаг

Замена целого рычага подвески может стать необходимой в нескольких случаях, которые важно рассмотреть для обеспечения безопасности и эффективности движения:

    Сильный физический износ или повреждения: Наличие видимых трещин, сильной коррозии, или другие структурные повреждения металлических частей, это может значительно снизить их прочность и надежность. В таком случае ремонт или частичная замена элементов не гарантирует безопасное использование рычага.

В случае обнаружения таких признаков, рекомендуется провести детальную диагностику подвески и, при необходимости, заменить весь рычаг для обеспечения максимальной безопасности и комфорта во время вождения.

Технические аспекты: как выбрать качественные сайлентблоки

При выборе сайлентблоков для замены важно обратить внимание на материал, из которого они изготовлены. Полиуретановые сайлентблоки обеспечивают повышенную жесткость и длительный срок службы, но могут быть дороже по сравнению с резиновыми. С другой стороны, резиновые сайлентблоки могут быть дешевле и более привычными, но имеют меньший ресурс службы.

Ключевым аспектом качественного выбора является подбор по VIN-коду, что позволяет гарантировать полную совместимость детали с конкретной моделью и маркой авто. Неправильно подобранные сайлентблоки могут привести к снижению эффективности подвески, увеличению износа других компонентов и снижению общего комфорта вождения.

Процедура замены сайлентблоков: шаг за шагом

Принимая решение о замене сайлентблоков рычага, важно учесть сложность этого процесса, наличие нужных инструментов и личный опыт. Для большинства автовладельцев оптимальным выбором будет обращение в специализированный сервисный центр. Профессионалы на СТО имеют необходимый инструментарий и глубокие знания о ремонте подвески автомобиля, включая замену сайлентблоков передних и задних. Они эффективно диагностируют проблему, выявляют потайные неисправности, которые могут остаться незамеченными непрофессионалом, и гарантируют качественную запрессовку сайлентблоков.

Тем не менее, если у вас есть достаточный опыт и нужные инструменты, самостоятельная замена сайлентблоков может быть осуществлена в домашних условиях. Это требует тщательного ознакомления с процессом замены для вашей модели, а также осознания всех возможных рисков и сложностей. Например, запрессовка втулок или металлических частей сайлентблоков, а также правильная установка гаек и болтов, являются важными аспектами процесса.

Независимо от выбранного способа, важно подходить к замене сайлентблока со всей серьезностью. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения. В некоторых ситуациях, небольшая экономия времени и денег при самостоятельной замене может привести к дополнительным расходам в будущем из-за неправильного монтажа или невыявленных сопутствующих неисправностей. Выбор между профессиональным сервисом и самостоятельной заменой должен базироваться на ваших знаниях, опыте, доступных инструментах и конкретных условиях эксплуатации.

Как заменить изношенные сайлентблоки:

  1. Необходимо подготовить автомобиль к работе: он должен быть надежно зафиксирован на ровной поверхности.
  2. После этого следует снять колесо, чтобы обеспечить доступ к рычагу.
  3. Используя специальный инструмент, нужно выпрессовать изношенный сайлентблок, обращая внимание на их ориентацию, угол наклона, пометки и центровку.
  4. Новый сайлентблок следует установить с учетом этой ориентации, чтобы обеспечить правильную работу (также следует очищать от грязи болты).
  5. Важно также проверить другие элементы подвески на предмет износа и повреждений.
  6. Не следует забывать, что при подобных видах работ надо осуществление развала-схождения, чтобы избежать чрезмерного износа резины.

Перед выполнением всех работ при возможности можно процесс записывать на видео для облегчения дальнейшего сбора.

Рекомендации экспертов: когда лучше выбрать полную замену рычагов

Определение состояния компонентов подвески является ключевым фактором при выборе между заменой сайлентблоков и рычагов. Если диагностика выявляет значительные повреждения или износ рычагов, такие как трещины или деформации, рекомендуется их полная замена. Это обеспечит надежность и безопасность автомобиля. С другой стороны, если рычаги в хорошем состоянии, можно ограничиться заменой только сайлентблоков, что является более экономичным решением.

При рассмотрении вариантов замены важно учитывать стоимость и трудоемкость работ. Замена рычагов является более дорогостоящей процедурой, поскольку сами детали дороже, а работа по их замене требует больше времени и усилий. В то же время, новые рычаги могут значительно улучшить ходовые качества автомобиля и обеспечить лучшее управление, что является важным для безопасности вождения.

Не следует забывать о гарантии на новые запчасти. При замене рычагов вы получаете новую гарантию на целостность системы подвески, тогда как замена только сайлентблоков не всегда может гарантировать долговечность всего узла. Также, новые рычаги часто уже содержат заводские сайлентблоки, что упрощает процесс установки и снижает риск ошибок при монтаже. Однако на некоторые сайлентблоки также можно получить гарантии от производителей. В таком случае следует уточнить порядок гарантийного обращения в случае повреждений или выхода из строя деталей.

Что выбрать на замену, рычаг подвески целиком или одни сайлентблоки?

Ходовая часть автомобиля является весьма уязвимой, ее конструктивные составляющие в условиях российского бездорожья изнашиваются крайне быстро. Особенно это касается сайлентблоков рычагов подвески, которые часто приходиться менять. Эта статья расскажет о том, что выгоднее, полная комплектная замена рычагов или сайлентблоков отдельно.

Причины выхода из строя сайлентблоков

Сайлентблоки могут выйти из строя либо из-за естественного износа, когда их реальный ресурс будет совпадать с указанным производителем, либо преждевременно, по причине:

  • некачественной сборки;
  • неудовлетворительных условий эксплуатации;
  • низкого качества самой детали.

Причем самая весомая причина преждевременного износа указана в последнем пункте списка. Не стоит винить во всем только плохое качество дорожного покрытия.

Как выгоднее поступить при износе сайлентблока

В условиях российской дорожной действительности качественный сайлентблок служит в среднем от 80 до 100 тыс. км пробега. К этому времени в любом случае износу подвергнется и рычаг подвески с остальными конструктивными составляющими. В данном случае рационально будет заменить все сразу. Рекомендации автосервисов после диагностики будут соответствующие, уловкой с целью навязывания ненужных услуг считать это не стоит.

Если же симптомы износа сайлентблоков выявлены до достижения автомобилем отметки пробега в 50 тыс. км с момента последней замены, то возможны разные варианты дальнейших действий. В таком случае необходимо проверить рычаг на наличие существенных признаков износа или деформации, таких как:

  • люфт соединений;
  • трещины и глубокие царапины;
  • деформация металла.

Если признаки износа явно заметны, то рычаг следует заменить. Если их нет или они несущественны, то можно подождать до следующей замены сайлентблока.

Следует отметить, что цены на услуги по замене сайлентблоков дороже, чем установка рычагов целиком, и примерно равны стоимости рычага в сборе. Если есть хотя бы малейшие сомнения, то лучше поменять рычаг полностью. В любом случае, много денег на этом не потерять, а вот времени можно сэкономить достаточно.

Какие производители деталей подвески автомобиля лучше

Для того чтобы приходилось как можно реже менять сайлентблоки и рычаги подвески, стоит уделять внимание репутации производителей комплектующих. Покупая дешевую продукцию, сэкономить не удастся, так как такие запчасти придется чаще менять, а услуги автосервиса обходятся недешево.

Одним из самых популярных производителей деталей для ходовой части авто является Lynx. Преимущества бренда:

  • высокое качество сборки комплектующих;
  • большой выбор;
  • адекватные цены;
  • детали служат дольше, чем аналоги конкурентов.

Также стоит отметить фирму Patron, которая предлагает приблизительно то же соотношение «цена-качество».

Приобрести детали и комплектующие рекомендованных в статье производителей (и не только) можно в магазине IXORA. Приветливые менеджеры обязательно помогут с выбором, а качество товара оставит довольным даже самого требовательного клиента.

Производитель Номер детали Название детали Применяемость*
LYNX C9246 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНИЙ (БЕЗ КРОНШТЕЙНА) / НИЖН. РЫЧАГА / ПЕРЕД. ПОДВ. Nissan Almera
LYNX C8482 САЙЛЕНТБЛОК Mitsubishi Lancer
LYNX C8496 САЙЛЕНТБЛОК Nissan Almera
LYNX C5349LR РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАДНИЙ L/R Hyundai I30
LYNX C5083L Рычаг подвески L Renault Logan
LYNX C5083R РЫЧАГ ПОДВЕСКИ R Renault Logan
PATRON PSE1560 САЙЛЕНТБЛОК Ford Fokus
PATRON PSE10186 САЙЛЕНТБЛОК FORD FOCUS III
PATRON PS5015L РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ПЕРЕДН НИЖН ЛЕВ С САЙЛЕНТБЛОКОМ BMW 5
PATRON PS5015R РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ПЕРЕДН НИЖН ПРАВ С САЙЛЕНТБЛОКОМ BMW 5

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Замена рычагов подвески

Akcii nashego avtoservisa

Рычаги передней и задней (при многорычажной схеме) подвески представляют со бой монолитный конструктивный элемент определённой формы, соединяющий колесо автомобиля с кузовом. Понятие рычаг относится только к независимой подвеске колёс – для зависимой схемы функцию рычагов выполняют жёсткие балки мостов.
В зависимости от конструкции подвески, рычаги могут иметь различную форму и профиль поперечного сечения. Основными параметрами рычага является количество точек крепления (к примеру, две для прямого рычага, или три – для А-образного), а также углы установки – по отношению к направлению движения автомобиля (то есть продольные и поперечные рычаги).

Другие названия

Треугольники (общее название А-образного рычага), «двухрычажка» (обозначение подвески на двух поперечных рычагах), «многорычажка» (задняя подвеска на нескольких рычагах).

Назначение рычагов

Рычаги передней и задней подвески служат для жёсткого соединения колеса (точнее ступицы или поворотного кулака) с кузовом автомобиля. При этом конструкция рычагов и опорных соединительных элементов (шаровых опор и сайлентблоков) с одной стороны должна обеспечивать удержание колеса и его подвижность в вертикальной плоскости, а с другой – гашение поперечных внешних сил, действующих на подвеску автомобиля.

Признаки неисправности

Неисправность рычагов подвески может быть вызвана либо сильным ударом, гнущим рычаг (например, при попадании колеса в глубокую яму при движении автомобиля на большой скорости). Либо постепенным износом сопрягаемых элементов – сайлентблоков и/или шаровых опор. Нередки случаи, когда износ шаровых опор приводит к разрушению самого рычага (если крепёжный болт изношенной опоры постепенно «овализирует» отверстие рычага). В этом случае рычаг можно отремонтировать, слегка рассверлив и восстановив таким образом исходную геометрию. Во всех других случаях ремонт должен осуществляться только заменой рычагов подвески.
Признаком неисправности рычагов является скрип, скрежет или стук в подвески при любых вертикальных перемещениях кузова. Погнутый или треснутый рычаг легко определить визуально.
При движении дефект рычагов может вызывать увод автомобиля от прямолинейного движения. Хотя эти же «симптомы» свидетельствуют об износе сайлентблоков – поэтому при диагностике неисправности рычагов важно не ошибиться!

Замена рычагов подвески

Замена рычагов – один из самых распространённых (да и, пожалуй, единственный) способ ремонта. Даже если рычаг частично снимается (фактически – только откручивается) для замены сайлентблока и/или шаровой опоры – алгоритм ремонта всё равно будет выглядеть одинаково.
Следует различать конструкцию подвески с одним нижним рычагоми стойкой McPherson, или с двумя поперечными рычагами. В первом случае замена нижнего рычага будет единственной процедурой ремонта. Во втором случае дополнительно появляется необходимость замены верхнего рычага.
Кроме того, при двухрычажной схеме подвески нижний рычаг служит опорой для пружины – при его замене нужно быть очень осторожным и пользоваться специальным съёмником. Соответственно и цена замены рычагов передней подвески будет различаться в зависимости от марки автомобиля (конструкции его подвески).
Замена нижнего рычага передней подвески выглядит следующим образом:

  • автомобиль устанавливается на ровную поверхность (или вывешивается на подъёмнике – тогда следующие три пункта можно исключить);
  • затягивается ручной тормоз, под колёса устанавливаются упоры;
  • ослабляются колёсные гайки, нужное колесо поднимается домкратом;
  • под кузов устанавливаются дополнительные упоры (крайне не желательно выполнять любые работы «на домкрате»!);
  • снимается колесо, откручивается передний амортизатор;
  • витки пружины (желательно не менее пяти!) захватываются стяжным съёмником и сжимаются;
  • откручиваются болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости, и ослабляется крепёж шаровой опоры;
  • рычаг подвески отжимается вниз и вынимается пружина;
  • откручиваются две гайки крепления нижнего рычага к кузову – рычаг снимается;
  • новый рычаг подвески «в сборе» может уже содержать запрессованные втулки сайлентблоков – тогда его сразу ставят на место снятого;
  • если же новый рычаг поставляется «голым», то перед установкой в него следует запрессовать сайлентблоки и ось (тоже новую – либо снятую со старого рычага);
  • новый рычаг устанавливается на автомобиль в обратной последовательности.

Замена верхнего рычага для двухрычажной схемы подвески:

  • автомобиль устанавливается на ровную поверхность;
  • затягивается ручной тормоз, под колёса устанавливаются упоры;
  • ослабляются колёсные гайки, нужное колесо поднимается домкратом;
  • под кузов устанавливаются дополнительные упоры (любые работы «на домкрате» запрещаются!);
  • если автомобиль вывешивается на подъёмнике, предыдущие пункты можно пропустить;
  • снимается колесо;
  • откручивается крепёж верхней шаровой опоры к поворотному кулаку;
  • при помощи двух ключей откручивается гайка крепления оси рычага (головка болта при этом удерживается вторым ключом);
  • вынимается ось – и снимается рычаг целиком;
  • при установке нового рычага в сборе операция проводится в обратной последовательности;
  • в случае, если новый рычаг поставляется без сайлентблоков – их сперва нужно запрессовать.

После окончательной сборки подвески необходимо через небольшой пробег вновь подтянуть крепёж рычагов – это обеспечит правильную работу сайлентблоков.

Что необходимо сделать на автомобиле:

Поскольку замена нижнего и/или верхнего рычага требует довольно серьёзных демонтажных работ, их можно совместить с заменой других элементов подвески: сайлентблоков, шаровых опор, стабилизаторов, амортизаторов, при необходимости даже пружин – раз уж они всё равно снимаются или частично откручиваются при замене рычагов передней подвески. Цена такого комплексного ремонта будет, естественно, ниже, чем разборка подвески ради каждого узла в отдельности.

Рекомендуемые дополнительные действия

При вывешивании автомобиля и снятии колёс – наряду с работами по замене рычагов подвески – логично заодно оценить износ тормозных колодок, проверить целостность тормозных шлангов, пыльников ШРУСов, сальников ступичных подшипников, оценить состояние наконечников рулевых тяг и т.п.

Срок службы рычагов

Ресурс подвески целиком и полностью определяется степенью внешнего воздействия, то есть:

  • силой, нагрузками (зависит от состояния дорог и манеры вождения);
  • агрессивностью окружающей среды (наличием солей, химических реагентов на дорогах, что характерно для крупных городов) которая вызывает интенсивную коррозию;
  • аккуратностью владельца (элементарно – как часто моются, смазываются и проверяются, хотя бы визуально, элементы подвески?);
  • качеством расходных материалов и профессионализмом при техническом обслуживании.

Поскольку каждый из этих факторов (а также их совокупность) оказывает непредсказуемое воздействие, прогнозировать ресурс рычагов подвески довольно сложно. Хотя в целом, рычаг – это сравнительно надёжный элемент. Хотя бы в силу своей простоты – что может повредить литому «куску железа» (если не брать в расчёт более уязвимые сопрягаемые элементы – сайлентблоки и шаровые опоры)?
Таким образом, при отсутствии критических нагрузок стальной рычаг подвески обычного автомобиля может «пережить» не один капитальный ремонт и как минимум отходить 100 тыс. км пробега.
Однако следует учитывать, что для современных легковых автомобилей рычаги подвески – с целью уменьшения неподрессоренных масс и улучшения управляемости – могут изготавливаться из лёгких сплавов. Такие рычаги более уязвимы, а их ресурс, соответственно, меньше (ориентировочно – 50-60 тыс. км).

Чем грозит несвоевременная замена

Повреждения рычагов подвески нарушают устойчивость и управляемость автомобиля – это прямая угроза активной безопасности!
Кроме того, погнутый или треснутый рычаг с нарушенной траекторией хода может задевать другие элементы подвески. Если вовремя не заменить такой рычаг, это приведёт к усложнению ремонта подвески и повышению его стоимости.
Ещё один явный побочный эффект изношенных рычагов (как и других деталей подвески) – повышенный расход резины. А также невозможность выставить правильные углы развала/схождения (что также повышает износ резины и ухудшает управляемость).

Совет:

Спортивные автомобили, как правило, имеют легкосплавные рычаги подвески и низкопрофильную резину. Именно этот фактор приводит к тому, что удары от неровностей дороги хуже «проглатываются» шинами – и целиком передаются на элементы подвески. При этом легкосплавные рычаги вдвойне подвержены риску сломаться!
Таким образом, вне зависимости от типа подвески и материала её узлов, нужно помнить: самостоятельная установка низкопрофильной резины повышает риск повреждения подвески!

Интересные факты

Рычаги и прочие детали подвески, а также колёса и шины – это так называемые «неподрессоренные массы». Для улучшения управляемости автомобиля неподрессоренные массы нужно снижать в максимальной степени. Именно поэтому такие «гранды» автомобильной индустрии, как Фольксваген и Мазда первыми внедрили в конструкцию серийных машин рычаги подвески из лёгких сплавов.
Однако обратной стороной такой «борьбы за управляемость» стало снижение ресурса подвески. Поэтому на внедорожники и любые другие машины, эксплуатирующиеся в условиях повышенных нагрузок, ставятся всё-таки стальные рычаги.
Но и здесь не обходится без забавных моментов. Современные кроссоверы или спортивные купе (к примеру, BMWX6), которые должны иметь хорошую управляемость, но при этом отличаются имиджем «всепроходимцев» совершенно не приспособлены к внедорожным нагрузкам. В том числе по причине «нежных» легкосплавных подвесок!

Ремонт и замена подвески цены

Подвески
диагностика подвески от 500 руб.
диагностика ходовой от 500 руб.
замена амортизаторов от 500 руб.
замена деталей ходовой части от 500 руб.
замена и ремонт элементов подвески автомобиля от 500 руб.
замена или ремонт деталей ходовой части от 500 руб.
замена подвески от 500 руб.
замена сайлентблоков от 500 руб.
замена ходовой от 500 руб.
ремонт деталей ходовой части от 500 руб.
ремонт подвески от 500 руб.
ремонт ходовой от 500 руб.
Замена верхнего рычага от 500 руб.
Замена втулки стабилизатора от 300 руб.
Замена нижнего рычага от 500 руб.
Замена опоры стоек от 1 000 руб.
Замена переднего кронштейна от 500 руб.
Замена передней балки от 1 500 руб.
Замена передней пружины от 1 000 руб.
Замена подшипника ступицы от 800 руб.
Замена растяжки от 1 000 руб.
Замена С.Б. верхнего рычага от 1 000 руб.
Замена С.Б. нижнего рычага от 1 000 руб.
Замена стабилизатора от 1 000 руб.
Замена стоек стабилизатора от 500 руб.
Замена ступицы от 500 руб.
Устранение неисправностей от 200 руб.
Замена 1-ой реактивной тяги от 500 руб.
Замена втулок амортизатора от 300 руб.
Замена заднего амортизатора от 500 руб.
Замена задней балки от 2 000 руб.
Замена задней пружины от 800 руб.
Замена подшипника от 500 руб.
Замена полуоси от 800 руб.
Замена реактивных тяг от 300 руб.
Замена сайлентблоков задней балки от 2 000 руб.
Устарение неисправностей от 200 руб.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *