Чем заменить хром на пластмассовых деталях автомобиля
Перейти к содержимому

Чем заменить хром на пластмассовых деталях автомобиля

  • автор:

Блестящее прошлое: почему современный хром быстро теряет вид и что с этим делать

Все мы помним американские автомобили 50-х – 60-х годов и их основное отличие в экстерьере: огромное количество хрома. Машина тогда должна была сверкать, сиять и желательно даже немного ослеплять. Можно подумать, что хромированные бамперы, колпаки, молдинги, решётки радиаторов ценились так высоко только из-за в буквальном смысле блестящего вида. Это не совсем так, и у распространения хромирования были и другие причины, более важные, иначе мода на такие элементы прошла бы намного быстрее. Однако нет, хром используют и сейчас. Только совсем не так и совершенно не тот. Почему раньше было лучше и можно ли что-то сделать с современной хромированной деталью?

И красиво, и практично

Массово хромирование стали применять в конце 20-х годов прошлого столетия. Связано это было и с развитием технологии, и с появлением больших промышленных установок для хромирования больших деталей в достаточном количестве. Со временем преимущества хрома становились более очевидными, а технологии – ещё более продвинутыми, так что отказываться от хрома было просто глупо. Во-первых, это было красиво: хром со временем не тускнеет и после небольшой полировки может сиять спустя десятилетия. Во-вторых, хромированная железная деталь отличалась намного более высокой коррозионной стойкостью и ржавела не так быстро, как просто окрашенный металл. Особенно это было заметно с учётом того, что грунтовки, краски и лаки в прошлом веке были не такими продвинутыми, как сейчас. В-третьих, покрытие хромом было намного более твёрдым, чем обычное ЛКП. А решётки радиаторов и огромные по моде прошлого века железные бамперы требовали как можно более прочной защиты от камней, песка и обычной дорожной пыли, которые портили краску автомобилей очень быстро. Так что тут хром был почти необходим с практической точки зрения.

Но это ещё не всё. Защитно-декоративные функции хромирования, конечно, важны, но помимо них существуют и другие области применения этой технологии. Например, хромируют некоторые детали, которые работают с трением. Опять же – по причине прочности хрома. В этом случае используют так называемое пористое хромирование – разновидность хромирования с дополнительной анодной обработкой поверхности для получения большого количества пор и каналов, по которому лучше распределяется смазка. А ещё бывают хромированные отражатели фар и прожекторов. Правда, хром отражает чуть хуже того же серебра, но зато он, как уже говорили выше, не тускнеет. Ну и, наконец, хромированием иногда можно восстановить изношенные детали механизмов. Тут всё очевидно: слой хрома в некоторых случаях способен компенсировать механический износ на поверхности детали. Ну и опять же: так как этот слой прочный, то отремонтированная с помощью хромирования деталь может прослужить дольше новой. Однако это всё немного другое хромирование, а мы вернёмся к нашему защитно-декоративному. Как оно выполнялось раньше?

Блестящий пирог

Основное отличие хромирования в прошлом веке заключается в том, что хромом покрывали железные детали. Не было тогда моды делать пластиковые бамперы, корпусы зеркал заднего вида, решётки радиаторов или молдинги. И это было прекрасно, хотя весило, как чугунный мост, и стоило столько же.

​Cadillac V8 ‘1929

Железные части хромировали (и хромируют сейчас) в несколько слоёв. Дело в том, что хорошо хром в гальванической ванне осаждается только на меди, латуни, алюминии или каком-нибудь цинковом сплаве. А вот непосредственно сталь хромировать невозможно. Не буду никого тянуть на прогулку по таблице Менделеева в компании хромового ангидрида и других скучных терминов, просто факт: для хромирования железа требуется подложка. Поэтому готовое хромирование выглядит, как слоёный пирог, в котором непосредственно хром – лишь внешний слой. А сначала с помощью электролиза в цианистом электролите осаждают медь, затем – ещё раз медь, но в кислом электролите, на неё осаждают никель, и только на него – сам хром. Есть ещё и другой рецепт этого пирога, согласно которому порядок слоёв несколько иной. Первым идёт никель, на него осаждают медь в кислом электролите, затем идёт ещё один слой никеля и уже на него осаждают хром.

Теперь немного пояснений. Кислый электролит – это электролит с ионами двухвалентной меди, который приводит к выделению контактной меди на поверхности стальных деталей. Например, это сернокислый электролит. Не уверен, что эту информацию можно отнести к ценной, но если термин использовали, то вынуждены его объяснить.

Второе замечание сводится к тому, что мы сейчас говорим именно о защитно-декоративном хромировании. Другие типы имеют некоторые отличия, но они нам сегодня не интересны.

Кажется, что процесс электролиза не слишком сложен, но это огромное заблуждение. И дело не только в том, что даже небольшие отклонения от правильной плотности тока и температуры электролита приводят к существенным дефектам хромирования, но и в том, что очень важно правильно подготовить к этой операции хромируемую деталь. Сначала её нужно обработать до состояния «под покраску» со шлифовкой и окончательной полировкой, потому что все, даже мельчайшие дефекты после хромирования станут очень заметными. Потом деталь надо обезжирить (в органическом растворителе, химическим или электрохими­ческим способом), и если деталь не медная, провести операцию, которая называется анодным декапированием. Суть декапирования заключается в удалении окисных плёнок с поверхности дета­ли. Они образуются во время обезжиривания и промывки, и хромировать поверх этих плёнок нельзя. В целом это не очень сложная операция: перед хромированием в ванной к детали крепят не катод, а анод, и на небольшой период времени включают ток. Затем, не вынимая детали из ванны, анод меняют на катод и приступают к хромированию. В жизни обычно всё сводится к смене полярности на электродах, при которой анод становится катодом и наоборот. Это намного проще, чем переставлять электроды местами физически.

Вот так вкратце выглядит процесс хромирования железных деталей. Толщина хрома на них получается обычно небольшой, 0,5-2,0 мкм, но прочность хрома позволяет готовому изделию блестеть очень долго. Разумеется, если все операции были выполнены без малейших отклонений от технологий.

Хромирование железных деталей и в прошлом веке, и сегодня выполняется в целом одинаково. Само собой, технология совершенствуется, и очень много делается для того, чтобы свести к минимуму вероятность отклонения от этой самой технологии. То есть, больше внимания уделяют стабильности температуры электролита, его химических параметров, плотности тока. А сам механизм остаётся прежним. Но вот что интересно: если раньше хром мог держаться действительно годами, то сейчас на его помутнение или отслоение жалуются всё чаще и чаще. Почему так получается? Потому что стало больше пластмассы.

Теперь по-новому

Если стальную или железную деталь хромировать сложнее, чем медную или никелевую, но всё-таки можно, то пластиковую деталь просто так не покроешь хромом вообще никак. Поэтому сейчас для хромирования в ход идут разные технологии: от обычной краски «под хром» до оклейки плёнкой и даже полировки алюминиевых деталей для придания им вида хромированных. Понятно, что всё это имеет очень мало общего с нормальным хромированием. Однако такой подход встречается пока что реже, чем металлизация пластика, которая может быть выполнена разными способами.

Первый похож на тот, что используют для хромирования железных деталей. То есть гальванический (или электрохимический) метод. И тут тоже не обходится без подложки (обычно медной), на которую осаждают хром (или никель). Второй способ – вакуумный, но им чаще пластмассовые детали не хромируют, а покрывают слоем алюминия. Так что если мы видим пластиковую хромированную деталь, можем сказать, что хромировали её почти как железную. Только с тем условием, что адгезия (сцепление) пластиковой поверхности с «пирогом» хромированного слоя ниже, чем адгезия железа и его хромового «пирога». И любые отклонения в процессе хромирования приведут к ещё более печальным последствиям, чем в случае с железом. При металлизации пластика очень важно применять качественные промоторы (стимуляторы адгезии, пластификаторы) и тщательно готовить поверхность детали к предстоящей операции для более качественной адгезии слоя меди с пластиком. Многие дефекты в процессе хромирования пластика незаметны, но в будущем хром может начинать облезать слоями. Очевидные промахи в ходе хромирования в будущем иногда становятся гарантийным случаем, и иногда их последствия проявляются слишком поздно – после окончания гарантии на ЛКП. Хотя в любом случае гарантийщики очень не любят связываться с ЛКП, сваливая его недостатки на условия эксплуатации. Но это уже другой вопрос. Главное, что пока трудно гарантировать качество хромирования пластика на уровне хромирования металла. Точнее, его долговечность.

Однако нужно сказать, что металлизированный пластик имеет существенное преимущество перед обычным: он прочнее. Те элементы (например, дверные ручки), которые испытывают частые нагрузки, будут служить дольше, если они правильно хромированы.

А вот наружный пластик с хромом может расстаться достаточно быстро даже из-за точечных повреждений. И причина как раз-таки в не очень хорошей адгезии пластика с металлом. Слой хрома может начать отходить от пластика даже от не слишком сильного удара, и деталь быстро потеряет блестящий вид.

Что делать?

Скажем сразу: если хром отваливается, то ничего с этим уже не сделать. Можно, конечно, воспользоваться услугами компаний, которые предлагают услуги по хромированию, но придётся читать очень много отзывов: работа сложная, все её недостатки будут хорошо заметны, и найти того, кто выполнит её качественно, достаточно непросто. Ну и, кроме того, услуги таких фирм стоят недёшево. Если деталь не слишком дефицитная, то проще купить её новой. Любителям янг- и олдтаймеров можно только посочувствовать.

А вот если хром целый, то за ним есть смысл ухаживать. Сейчас в продаже есть множество специальных средств для ухода за хромом, и можно выбрать что-то по своему вкусу и кошельку. Что-то будет работать хуже, что-то – лучше, но хотя бы не навредит. И обычно они не только полируют, но и защищают хром от воздействия внешней среды.

А вот про что лучше забыть, так это про соду и пасту ГОИ. Это всё абразивные вещества, и современный хром ими можно содрать до основания. Хотя бампер ГАЗ-24 ими почистить можно (если очень жалко денег на современное средство).

Особо нежно придётся чистить хром на пластике. Тут важно не переусердствовать с силой нажатия – деформации хромированного пластика лучше не допускать. Полировать лучше всего салфеткой из микрофибры с использованием специальных полиролей и ни в коем случае не опускаться до оголтелого фанатизма, который приводит к покупке новой хромированной детали взамен оставшейся без хрома старой.

СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХРОМИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Не секрет, что со временем хромированные поверхности приходят в негодность. Плюс к этому, всегда есть риск повредить какой-либо элемент кузова. Когда такая запчасть пришла в негодность или утратила привлекательность, не стоит паниковать и спешить ее заменять. Существует несколько способов восстановления хромированных деталей автомобиля. Об этом поговорим ниже, а также уделим внимание профилактике подобных ситуаций или как продлить срок службы «блестящих вещей».

Возможные дефекты хрома

Прежде чем, рассматривать методы восстановления хромированных деталей, целесообразно узнать, какие могут быть дефекты. Ведь выбор технологии, как и цена работ, во многом зависит от характера или сложности повреждений. Существует три их категории:

Налет. Причина появления отложений в структуре воды. После испарения жидкости на поверхности остаются различные соли, другие минералы. Со временем они превращаются в твердый налет. На начальной стадии его легко определить по характерному помутнению, матовому налету.

Коррозия . Защищая металлические части от ржавчины, тонкий слой хрома сам подвержен коррозии. Его структура разрушается из-за воздействия ультрафиолета, всевозможных дорожных реагентов, химических веществ.

Механические дефекты. Сколы, царапины, другие мелкие повреждения существенно ухудшают привлекательность элементов кузова.

Очистка

Такой метод восстановления хромированных деталей автомобиля в Москве используется для устранения налета, матовости и незначительных загрязнений. Чистка подразумевает удаление мелких дефектов с помощью салфетки, ткани или другого мягкого материала. Можно использовать жидкий очиститель, например, пятновыводитель Orange Power или другое, подобное средство. Главное, чтобы в нем не было абразива, царапающего поверхность.

Полировка

Реставрация хрома путем полировки применяется при наличии матовости и царапин. Обработку поверхности обычно выполняют с использованием CarPRO Metallicut, ГОИ или других специальных паст также, как и для полировки авто. С учетом размеров абразива их выбор зависит от характера повреждений. Для черновой обработки и устранения относительно глубоких царапин применяют грубый формат. Средние фракции подходят, чтобы выровнять поверхность, сделать ее матовой. Мелкий материал применяется для финишной полировки — восстановления блеска хромированных деталей.

Оклейка, покраска

При значительных очагах коррозии или глубоких дефектах, которые невозможно устранить даже полировкой, можно наклеить специальную пленку под хром — винил или другой вариант, которая используется для оклейки кузова. Более высокая цена на восстановление хромированных деталей автомобиля, если реставрацию покрытия выполнять путем гальванизации, вакуумного напыления или с использованием другой технологии.

Как восстановить хром на авто

Современные автопроизводители постепенно уходят от применения хромированных элементов на кузове. Но на авто 90‐х и начала 2000‐х годов деталей с этим покрытием еще много. Это дверные ручки, молдинги бамперов и дверей, решетка радиатора. Владельцы сталкиваются с дефектами этих деталей — хром перестает блестеть, покрывается налетом, вспучивается и облазит. Как недорого и своими руками восстановить покрытие? Нюансы и процесс восстановления хрома на авто — далее в нашей статье.

Средства ухода за автомобильным хромом

Ухаживать за хромированными деталями можно как средствами из домашнего обихода, так и специализированной автокосметикой. Есть два вида таких средств — абразивные и не абразивные химические.

Среди абразивных можно выделить:

  • пищевую соду, подходящую для поврежденных покрытий;
  • крем «Сиф» (может убрать грязь, способен убрать жиры и масляный налет);
  • мел (им можно полировать, не царапая хромированную поверхность);
  • зубной порошок или зубную пасту (этими средствами убирают легкий налет);
  • пасту ГОИ.

Химические средства, подходящие для работы с хромом:

  • нашатырный спирт;
  • уксус;
  • лимонная кислота;
  • спирты — этиловый, метиловый, изопропиловый;
  • ортофосфорная кислота.

Средства для очистки хромированных поверхностей

Современные средства для чистки хрома

Есть и специализированные препараты, помогающие восстанавливать такие покрытия на авто:

  • Немецкий «Sonax». Он удаляет застарелый налет на хроме и оксидные пленки. Но есть нюанс — налет удаляется не полностью. Нужно долго полировать деталь, и если она успела сильно помутнеть, то эффект будет незначительным.
  • Многофункциональная жидкость «Metall Polish» для восстановления хрома, сделанная в США, может бороться только с тонким свежим налетом. Против старого налета средство оказалось полностью бессильно. После обработки хром блестит, а сама жидкость приятно пахнет. Из минусов — высокая цена.
  • Российский нано-спрей «NanoFoam» для авто также бессилен против застарелых следов налета. А вот легкий налет удаляется легко и непринужденно. Обработка нанос‐спреем обеспечивает прекрасный блеск, а поверхность становится гладкой.
  • «Chrome Trim Polish» — продукция из Великобритании. На удивление, средство хорошо справляется с застарелым налетом, а не только на тех участках, где покрытие успело лишь слегка помутнеть. Восстанавливать хром этим составом можно, но деталь нужно долго полировать.
  • «Doctor Wax» из США способен убрать свежие следы налета. Может удалить и старый налет, но не весь. При этом обрабатывать нужно минимум три‐пять раз.
  • «Силит» оказался лучше всех и вне конкуренции. Жидкость легко справляется со свежими, старыми окислами, не нужно долго тереть. Легко смывается. Отличается высокой эффективностью и низкой ценой.

Популярные марки:

Избавление от ржавчины

Хром наносится для эстетики и способен защитить основную металлическую деталь от ржавчины. Однако, само покрытие никак не защищено от коррозии. Под воздействием солнечных лучей и едких дорожных реагентов, покрытие понемногу начинает разрушаться.

Если коррозия сквозная (хром разрушается полностью), для полного восстановления потребуется повторная химическая обработка. Невозможно реставрировать и те участки, где ржавый металл привел к отслоению слоя хрома — здесь придется восстанавливать покрытие с нуля.

В любых других случаях для избавления от окислов можно применить лимонную кислоту, соль, моющее для газовых плит или специализированные очистители для хрома. Иногда для удаления ржавчины автолюбители применяют фольгу или стальную вату.

Важно! Нельзя чистить хром наждачной бумагой. Так снимется большой слой и появятся царапины. Тем самым, деталь будет еще более повреждена. Да и поверхность еще больше оголится и появятся новые очаги ржавчины.

Удаление коррозии начинают с мойки элемента и примыкающих мест. Работа включает в себя очистку битумных загрязнений, отложений жира, налета. Мыть можно шампунем для авто, если в нем нет воска. Битумные пятна хорошо удаляются специальными составами (они так и называются – для очистки битума). Также применяют пенные очистители для моторов, для обезжиривания подходит обыкновенные растворитель.

Очистка хромированной поверхности химией

Мойка хромированной поверхности химией

Если имеется покупной состав, то достаточно нанести несколько капель химии на ветошь и полировать до блеска. Если это самодельный щелочной состав, после нанесения его на поверхность нужно подождать несколько минут, чтобы пошла химическая реакция.

Для лучшего удаления ржавчины рекомендуют тереть элемент губкой с ее мягкой стороны. Ржавчину из стыков, глубоких мест, пазов удобно убрать зубной щеткой. Процедуру желательно повторить несколько раз — так удобней контролировать этапы работы химии. Сильно агрессивный состав быстро разрушит покрытие за раз.

После использования щелочных растворов следует тщательно вымыть деталь водой. Это уберет остатки чистящих средств.

Очистка хромированных деталей

Самую примитивную очистку хромированного покрытия можно провести простой мягкой тканью или влажной салфеткой. Любая другая ветошь может поцарапать хром на авто.

Если загрязнение серьезное, помогут химические состав (например, керосин, если восстановление бюджетное). Для качественной очистки элемент необходимо снять с авто. Заниматься этой работой лучше в тени или в проветриваемом помещении. По окончанию деталь обязательно промывается водой.

Как альтернатива — приобретение дорогих специализированных препаратов. Они могут быть в виде густых паст или аэрозолей в баллончиках. Восстановление и очистка сводятся к простым действиям — нужно нанести пасту либо спрей на деталь и тщательно растереть.

Последний этап предусматривает нанесение слоя лака для защиты.

Полировка хрома и возвращение блеска

Полировка позволяет вернуть элементу его изначальный блеск, убрать мелкие неглубокие царапины. Для полировки продаются специальные пасты, но можно воспользоваться и пастой ГОИ. Последняя доступна в четырех вариациях в зависимости от размера абразива:

  • NN4 — самый грубый абразив. Данная паста применяется для удаления окислов и шлифовки глубоких царапин.
  • NN3 — средний размер абразива. Он позволяет получить матовую и ровную поверхность без шероховатостей.
  • NN1–2. Это пасты для чистовой работы. Они придадут нужную гладкость, а отполированная поверхность будет блестеть как новая.

Сколько понадобится номеров полировальной пасты? Это зависит от того, какие есть дефекты и повреждения на детали. Например, если восстанавливать хром в идеальное состояние, то понадобится паста с номером от 1 до 3.

Полировка решетки радиатора

Процесс полировки решетки радиатора

Восстанавливать полировкой хромированные поверхности просто. Если все делается своими руками, то достаточно нанести пасту на микрофибру или ткань на основе хлопка и тереть до блеска. Но качественное восстановление возможно лишь с применением полировальных машин или полировальных кругов для дрели.

Работу лучше производить в два подхода:

  1. Выполнить первичное восстановление кругом из войлока. Полировальную машинку нужно выставить на средние обороты.
  2. Перейти на фетровый, либо мягкий круг из поролона. Машинку выставить на средние обороты, периодически смачивая поверхность водой.

Полировка поверхности машинкой

Полировка молдинга машинкой

Дефекты хромового покрытия

Хром наносится тонким слоем на базовую металлическую поверхность. Металл предварительно покрывается слоем никеля по технологии гальваники. Если хромируют пластик, то его поверхность нужно механически обработать, чтобы создать адгезию. Затем наносят токопроводящий слой. То, каким надежным будет покрытие, зависит от толщины и технологии нанесения слоя. Но даже если покрытие качественное, оно будет подвержено повреждениям.

Ржавое покрытие зеркала заднего вида

Дефект покрытия зеркала

На хромированных деталях авто появляется ржавчина. Особенно коррозия образуется при эксплуатации во влажных условиях. Также на появление окислов влияют температурные перепады и другие факторы — это ведет к разрушению защитной пленки.

Встречаются и механические повреждения хрома на авто. Это различные царапины и сколы. Они часто появляются на колесных дисках, дверных ручках и решетке радиатора.

Из‐за частой мойки хром мутнеет. Происходит это из‐за содержания металлов и других примесей в воде. После испарения влаги, эти примеси останутся на хроме. Также хром может помутнеть и из‐за наличия соли в воде.

Невозможно выполнить восстановление в условиях гаража, если верхний слой покрытия начал отслаиваться, либо в углублении детали или вокруг отверстий хрома уже нет.

Восстановление хрома

Процесс хромирования — это диффузионное насыщение хромом различных поверхностей из стали. Самостоятельно так восстанавливать хром не получится. Однако, мини‐гальваническую технологию можно освоить.

Прежде, чем начинать хромирование, деталь авто тщательно очищают и подготавливают. Наждаком убирают застарелую ржавчину, снимают заусенцы. Далее поверхность выравнивают и полируют. Остатки жира и грязь убираются растворителем. Затем элемент промывается в воде.

Далее производится восстановление хромовой поверхности. Для работы нужна тара из стекла, куда добавляют теплый электролит. К плюсовому электроду подсоединяют анод свинца 85%, олова 11%, сурьмы 4%. Все это погружают в тару.

Химическая реакция восстановления

Реакция восстановления

К минусовому электроду подсоединяют деталь. Теперь нужно только контролировать ток и напряжение. Первые 10 минут ток должен быть не больше 30 А на квадратный сантиметр. Затем — не больше 20 А.

Можно восстанавливать хром и химическим методом. Реагент с растворенным хромом растворяется в дистиллированной воде. Далее запускается реакция, в ходе которой выделяется хром и оседает на детали. Можно восстанавливать покрытие и краской, но оно получится не таким надежным, как в первых двух способах.

Профилактика возникновения дефектов

Лучшая защита — это профилактика.

Придерживаясь пары простых правил, можно продлить срок службы хромированного покрытия:

  1. Никогда не вытирать пыль с авто сухой тряпкой. Эту привычку победить трудно, но сухая ветошь — главная причина мелких царапин на хроме. Их не видно, но при ярком солнце паутина сразу бросится в глаза.
  2. Не стоит мыть машину на бесконтактных мойках с реагентами. От двух‐трех таких моек ничего страшного не случится, но если мыть автомобиль так регулярно, элементы обязательно потускнеют и понадобится глубокое восстановление хромированных деталей.

А для тех, кто хочет максимально сохранить заводской вид своего авто, советуем обращаться к профессионалам, которые имеют богатый опыт и знают множество секретов. Ведь каждый должен заниматься своим делом.

Как снять хромированное покрытие для перекраски детали

Как снять хромированное покрытие для перекраски детали

Защитное хромированное покрытие, нанесенное на поверхность декоративных деталей автомобиля, со временем повреждается. Элементы теряют привлекательность и нуждаются в повторной покраске. Перед ее проведением, с поверхности окрашиваемых деталей, необходимо удалить поврежденный хромированный слой.

Как удалить хромированную поверхность

Перед автолюбителем, решившим перекрасить декоративные составляющие кузова, встает вопрос, как удалить хромированную поверхность быстро и с минимальными денежными затратами. Эффективно снять хромированное покрытие с поверхности детали можно:

  • Наждачной бумагой — метод не требует существенных финансовых вложений, но быстро удалить покрытие не удастся. Да и снять хромированный слой с рельефных элементов весьма трудная задача. А тонкая деталь может и сломаться во время очистки.
  • Пескоструйной обработкой можно снять хромированный налет с любой рельефной поверхности. Однако, используемое при такой обработке оборудование стоит дорого, приобретать его для перекраски одного автомобиля нерентабельно.
  • Химическими реактивами — соляная или серная кислота, каустическая сода или хлорное железо, растворенные в воде, вступают в реакцию с хромированным слоем и разъедают покрытие. Пластмассовый элемент остается нетронутым, а декоративное покрытие удаляется из всех выемок обрабатываемой поверхности.

Решили удалить хромированное напыление — выбирайте FeCl3

Наждачной бумагой — долго, пескоструйным аппаратом — дорого. А вот химический способ, при грамотном применении реактивов, позволит быстро и качественно снять покрытие с любой хромированной пластмассовой поверхности. Но какой из химических препаратов выбрать: кислоту, соду или хлорное железо. Специалисты по тюнингу рекомендуют использовать хлорид железа.

sohr1.jpg

Препарат превосходно вступает в реакцию с хромированным покрытием, продается в магазинах для радиолюбителей, стоит недорого. При правильном применении безопасен для человека и пластмассовых деталей.

Как снять хромированное покрытие хлорным железом

Перед тем, как снять хромированное покрытие самостоятельно, автовладельцу потребуется.

  1. Приобрести хлорид железа в магазине радиозапчастей. Количество покупаемого реагента зависит от размеров обрабатываемой поверхности. На два литра готового раствора потребуется полтора литра воды и 500 г химреактива.
  2. Подготовить емкость требуемого объема из термостойкой пластмассы. Металлическую тару лучше не использовать. Препарат начнет вступать реакцию с материалом емкости — химическая активность подготовленного раствора уменьшится.sohr2.jpg
  3. Надеть перчатки и респиратор. Процедуру подготовки рабочего раствора целесообразнее проводить на открытом воздухе. Образовавшиеся в результате реакции пары не повредят органам дыхания.
  4. Нагреть воду до температуры близкой к кипению.
  5. Вылить воду в емкость и засыпать в нее реагент. Важно: реактив засыпается в воду, а не заливается водой. По мере засыпания FeCl3 производить аккуратное перемешивание приготавливаемого раствора.sohr3.jpg
  6. Погрузить хромированные элементы в приготовленную жидкость. Чтобы снять тонкое напыление — хватит трех часов, чтобы удалить покрытия потолще — потребуются целые сутки.sohr4.jpg
  7. С помощью щетки удалить с поверхности деталей хлопья хромированного напыления.
  8. Промыть элементы проточной водой и высушить. После высыхания пластмассы приступить к покраске.sohr5.jpg

Как профессионалы очищают хромированные поверхности, а затем накосят краску рассказывается в видеоролике расположенном ниже.

Вода и хлорное железо — лучший способ снять хром с пластмассовой поверхности

Используя хлорное железо и обыкновенную воду, можно быстро, качественно, безопасно снять хромированное покрытие с любой пластмассовой поверхности. Приготовленная смесь сохраняет свою работоспособность длительное время, ее хватит для тюнинга нескольких автомобилей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *