Чем продуть цилиндры после раскоксовки
Перейти к содержимому

Чем продуть цилиндры после раскоксовки

  • автор:

Подробная инструкция по применению и особенности ML203

По мере эксплуатации в результате естественных процессов горения в цилиндропоршневой группе образуются углеродистые отложения. Это напрямую влияет на тягово-скоростные свойства автомобиля и со временем может приводить к серьезным последствиям.

И если не проводить своевременную профилактику закоксовывания, это может привести к залеганию поршневых колец, что, в свою очередь, повлияет на показатели компрессии и расход масла. Позже это может привести к еще более негативным последствиям, таким, как капитальный ремонт.

Если у автомобиля появилась такая проблема, как закоксованность, это далеко не всегда свидетельствует о предельном износе ЦПГ. Прекрасной альтернативой потенциальному дорогостоящему ремонту будет раскоксовка ML203 NOVATOR.

Так что, очистить двигатель с помощью специальной автохимии водитель сможет и самостоятельно, например, достаточно использовать раскоксовку ML203. Средство расщепляет стойкие смолисто-коксовые нагары на поршнях, компрессионных и маслосъемных кольцах и способно нейтрализовать отклонения компрессии до 25 процентов, а также расход масла до 400 миллилитров для атмосферных и до 1 литра для турбированных двигателей.

Процедуру раскоксовывания двигателя рекомендуется проводить каждые 20 – 25 тысяч километров, приурочив к плановой замене масла. Подобная систематическая профилактика максимально отсрочит капитальный ремонт двигателя. Помимо этого, раскоксовка ML203 способна существенно снизить расход масла и выровнять компрессию в цилиндрах, что повлияет на восстановление мощностных характеристик, и, как следствие, на увеличение срока службы двигателя.

Немаловажно и то, что процесс раскоксовывания, согласно инструкции, должен проводиться на прогретом двигателе, поскольку сопутствующий эффект «паровой бани» позволяет действовать составу максимально эффективно. Активные компоненты средства отлично очищают поршень и маслосъемные, а также компрессионные кольца от стойких нагарных отложений. Время проведения процедуры составляет от 30 до 60 минут, в зависимости от проблематики конкретного двигателя и желаемого результата. Все это доказывает, что ML203 NOVATOR – одна из наиболее эффективных раскоксовок на рынке автохимии.

Но нужно учитывать один момент. Если у автомобиля поддон картера окрашен изнутри, проявляем максимальную осторожность. Если время воздействия было превышено, необходимо убедиться в целостности лакокрасочного покрытия. При этом обычно частицы краски могут быть хорошо видны в сливаемом масле. В этом случае нужно снимать поддон для механической очистки покрытия.

Итак, чтобы средство сработало наилучшим образом, нужно четко придерживаться инструкции:

  1. Для лучшего воздействия состава прогреть двигатель до рабочей температуры, но не ниже 70°C.
  2. Отключить систему зажигания (например, отсоединив клемму катушки зажигания). Это предотвратит выход из строя высоковольтной части системы зажигания.
  3. Для бензинового двигателя — демонтировать свечи зажигания. Для дизельного — свечи накаливания или форсунки.
  4. Выставить поршни в положение, близкое к среднему, поворачивая коленчатый вал за гайку крепления шкива, или с помощью ведущего колеса при включенной передаче (на автомобилях с механической коробкой передач). Определить положения поршней можно через технологические отверстия длинным щупом.
  5. С помощью шприца с удлинительной трубкой залить равное количество жидкости в каждый цилиндр. Закрыть технологические отверстия (например, вкрутив свечи зажигания на несколько витков) для образования «паровой бани» в камерах сгорания.
  6. Оставить на 30 минут. Для очистки сильнозагрязнённых двигателей увеличить время до 60 минут. Для того чтобы жидкость лучше просачивалась в область поршневых колец, рекомендуется периодически незначительно перемещать поршни вверх и вниз. Не увеличивать время нахождения препарата в двигателе и максимально сократить интервал до замены масла, т.к. состав может вызвать повреждение лакокрасочного покрытия поддона картера.
  7. Освободить технологические отверстия. Удалить остатки жидкости шприцем с удлинительной трубкой и продуть цилиндры сжатым воздухом (до 3 бар). Прикрыть технологические отверстия плотной тканью во избежание разбрызгивания остатков препарата. Полностью выжать педаль акселератора и прокрутить вал двигателя стартером 2-3 раза по 5 секунд. При прокручивании стартером двигателя с включенной системой питания, в цилиндры подается топливо, пары которого могут накапливаться в выпускной системе и вызвать воспламенение топлива в резонаторе при запуске двигателя. Поэтому на двигателях объемом более 2000 см³ рекомендуется отключать систему подачи топлива.
  8. Необходимо максимально полно удалить отработанное масло из двигателя используя наиболее эффективный способ для вашего автомобиля. Заменить масляный фильтр и залить новое масло.
  9. Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности сборки.
  10. После проведения очистки первые 5 – 10 километров не нагружать двигатель большими оборотами.

Раскоксовка ML-203 NOVATOR справляется с потерей компрессии более, чем на 25 процентов от нормы, падением мощности и большим расходом масла. Состав расщепляет стойкие нагары, а также может использоваться в качестве диагностического средства цилиндропоршневой группы. Средство общепризнано в России и не только. И это логично, достаточно только оценить результат.

продувка цилиндров после раскоксовки Дизель

Иконка канала АвтоСтарт: Ремонт и Технические Советы

продувка цилиндров после использования раскоксовки на автомобиле Hyundai Santa Fe с двигателем D4EB 2.2 CRDI, перед пуском цилиндры продуваются сжатым воздухом из патрубка на впуск через каналы вентиляции картерных газов выходят кольца пара от реагента. данная процедура обязательна на дизельных ДВС с непосредственным впрыском, в конструкции поршней которых расположена камера сгорания. Часть реагента остаётся в отлитой в поршне камере сгорания и может привести к гидроудару или затруднённому первому пуску в данном случае мы видим прорыв парового облака из реагента в поддон и систему вентиляции картера и впускной тракт

Показать больше

Войдите , чтобы оставлять комментарии

10 мифов о раскоксовке двигателя: все, что вы хотели знать о процедуре

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

Мифы о раскоксовке двигателя

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

technology-wheel-vehicle-metal-machine-close-835162-pxhere.com.jpg

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

wheel-bumper-product-silver-engine-rim-1347387-pxhere.com.jpg

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

BG 109 Восстановитель компрессии | средство для раскоксовки двигателя

Одна из наиболее частых проблем двигателей внутреннего сгорания это образование нагара. Обычная, даже достаточно частая замена масла с интервалами 5-7 тысяч км не спасает от образования нагара и закоксовывания поршневых колец. Всё это следствие конструктивных особенностей современных двигателей.

Если вы обнаружили даже небольшой расход моторного масла, обязательно стоит обратить на это внимание. Многие автовладельцы ограничиваются просто доливом. Но это абсолютно неверное решение. Расход масла будет увеличиваться, так как процесс залегания поршневых колец уже начался и будет прогрессировать. Маслосъёмные кольца не справляются со своей работой, пропуская масло в камеру сгорания, образования нагара увеличивается. Дальнейшие признаки – потеря мощности, затруднённый запуск, повышенный расход топлива.

Но выход есть. На ранних этапах с этой проблемой достаточно эффективно борется раскоксовка поршневых колец двигателя BG109.

Как работает промывка BG109 (би джи 109)

BG 109 промывка масляной системы двигателя американского производства, благодаря инновационной формуле в течении 20-30 минут размягчает и удаляет твёрдые отложения с поршневых колец и днища поршня. Восстанавливает нормальную работу маслосъёмных и компрессионных колец. Раскоксовка BG 109 (би джи 109) положительно влияет и на другие части двигателя, такие как муфты VVTI, гидрокомпенсаторы, турбокомпрессоры и т.д. Промывка абсолютно безопасна для резиновых и пластиковых частей двигателей. Прекрасно зарекомендовала себя при работе, как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями.

Инструкция по применению

Перед заменой в старое масло заливается 1 банка (325 мл.) раскоксовки BG 109 при объёме картера до 5 литров.

Запускаем двигатель автомобиля и выставляем обороты 1200-1400 об/мин. и оставляем работать на 30 минут.

После этого возвращем работу автмобиля к холостым оборотам и даём двигателю поработать еще 25-30 минут.

Глушим двигатель и сливаем старое масло.

Меняем масляный фильтр и заливаем свежее масло.

Рекомендация компании BG – при заливе нового масла оставить место и залить кондиционер моторного масла BG115.

О применении промывки и результатах теста читаем здесь

В нашей компании вы можете купить промывку BG 109 оптом и в розницу.

Что такое раскоксовка

При эксплуатации автомобиля в двигателе происходит множество процессов. Один из них это процесс горения топлива, сопровождаемый выделением значительного количества тепла. Так как отечественные автолюбители стараются заливать бензин с минимально допустимым для их железного коня октановым числом + в продаже большое количество контрафактного масла + конструктивные особенности современных двигателей, всё это ведёт к неизбежному образования в ЦПГ нагара и карбоновых отложений, залеганию маслосъёмных и компрессионых колец, неплотному прилеганию к сёдлам, как впускных, так и выпускных клапанов и соответственно двигатель начинает подъедать масло.

Если проблему жора масла удалось заметить на начальном этапе, когда расход не превышает 200-300 мл/1000 км, то всё ещё поправимо. Чтобы убедится, что причина расхода масла именно нагар и карбоновые отложения, нужно провести эндоскопию двигателя (через свечные колодцы при помощи эндоскопа заглянуть внутрь цилиндров, оценить состояние хона стенок цилиндров и степень загрязнения днища поршня и клапанов). Если хон на стенках присутствует, а загрязнений действительно много, целесообразно провести процедуру раскоксовки двигателя. Процесс раскоксовки не требует разбора сложных механизмов двигателя автомобиля, а эффективность его доказана неоднократно. Конечно если нет следов масштабного износа цилиндро-поршневой группы.

Фото эндоскопом нагара и карбоновых отложений на днище поршня и клапанах

При сильных загрязнения и большом количестве отложений рекомендуется проводить раскоксовку в два этапа:

1 этап

На первом этапе для рекомендуется использовать пенные составы, которые подаются через гибкие шланги из баллончиков прямо в цилиндры. Производители рекомендуют перед подачей пенного состава, устанавливать поршни в среднее положение, но из опыта для экономии рекомендуем два поршня установить в верхнее положение. Пенная раскоксовка при подаче в цилиндры постепенно превращается в жидкость и убывает, поэтому ее нужно поэтапно добавлять до полного исчерпания баллона. По времени процедура подачи и нахождения пены в цилиндрах занимает 1,5-2 часа. Так же можно периодически для лучшего эффекта ключом понемногу проворачивать коленвал вправо-влево.

По истечении 1,5-2 часов откачиваем жидкость из цилиндров и продуваем цилиндры воздухом предварительно подготовив пелёнку или ветошь, чтобы размягчённые карбоновые отложения и нагар не разлетались по моторному отсеку.

Откачивание остатков раскоксовки из цилиндров, продувка цилиндров воздухом при помощи компрессора

После продувки можно снова заглянуть в цилиндры эндоскопом для оценки результатов действия пенной раскоксовки.

Вот так отработала пенная раскоксовка G-Zox. Фото эндоскопом после откачки и продувки.

Сливаем старое масло, продуваем масляную систему компрессором через отверстие масляного фильтра, дабы слить максимальное количество.

2 этап

Для второго этапа раскоксовки нам понадобится недорогой масляный фильтр для нашего автомобиля, недорогое масло (желательно синтетику а-ля Лукойл) и жидкость для промывки масляной системы. Обычная пятиминутка тут не подойдёт, поэтому рекомендуем использовать специализированную промывку BG 109. Она домоет остатки карбоновых и лаковых отложений, размягчённые пенным составом.

Вкручиваем новый масляный фильтр, болт в сливное отверстие, заливаем чистое масло, не забываем оставить необходимый объём под промывку. Количество промывочного сольвента зависит от количества заливаемого масла. Добавляем промывку в чистое масло и запускаем двигатель. Выставляем обороты от 1200 до 1400 и оставляем автомобиль работать в течении 30 минут.

По истечении 30 минут стандартная процедура слива масла, замена масляного фильтра и заливка чистого масла. Рекомендуем в чистое масло добавить стабилизатор вязкости (антифрикционную присадку) BG 110 или BG 115. Она нейтрализует остатки BG 109, улучшит смазывающие свойства моторного масла, увеличит его ресурс и предотвратит раннюю деградацию.

Если вы собираетесь провести раскоксовку поршневых колец своими руками, проверьте наличие у вас аппарата откачки жидкости, компрессора для продувки, а так же внимательно ознакомьтесь с инструкциями автохимии, которую будете использовать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *