Чем обработать стаканы на авто от ржавчины
Перейти к содержимому

Чем обработать стаканы на авто от ржавчины

  • автор:

Ржавеет стакан передней подвески

Всем привет! Подскажите как избавиться от ржавчины передних стаканов под капотом? У всех такая проблема, что сделали или оставили так?

Старожил Клуба
Имя: Николай
Авто: Outlander 2.0 4WD
Сообщений: 1,307
Re: Ржавеет стакан передней подвески
Сообщение от МакАут

Всем привет! Подскажите как избавиться от ржавчины передних стаканов под капотом? У всех такая проблема, что сделали или оставили так?

Нужно обрабатывать скрытые полости пушсалом. И периодически ( раз в год-два) обновлять маслом.

Обработать нужно стаканы изнутри, т.е. снизу, под локером и передними стойками. Ленивый платит за ремонт кузовщины, покраску и главное, за не презентабельный вид авто.
Следите за своими конями!!

Имя: Александр
Авто: Outlander 2.4 4WD
Сообщений: 36
Сообщение от hanter72

Нужно обрабатывать скрытые полости пушсалом. И периодически ( раз в год-два) обновлять маслом.

Обработать нужно стаканы изнутри, т.е. снизу, под локером и передними стойками. Ленивый платит за ремонт кузовщины, покраску и главное, за не презентабельный вид авто.
Следите за своими конями!!

Т.е. самостоятельно подлезть и промазать изнутри не получиться? Необходимо снимать стойки?
Старожил Клуба
Имя: Николай
Авто: Outlander 2.0 4WD
Сообщений: 1,307
Re: Ржавеет стакан передней подвески
Сообщение от МакАут
Т.е. самостоятельно подлезть и промазать изнутри не получиться? Необходимо снимать стойки?

Можно не снимая стойки. Вычистить длинной кривой кистью грязь, сняв предварительно колесо, локер, закрыть (обернуть чем либо) стойку и суппорт от попадания масла, промазать пушсалом разогретым места кузова, из распылителя при помощи компрессора «задуть» приготовленную смесь масла и пушсала в полости, куда кистью не добраться. То же самое касаемо крыльев, порогов, днища, крышек капота и багажника, дверей.

Машина после обработки немного «поплачет» на солнце, но это мелочи. Ведь снаружи авто моется и вытирается.

С наружной стороны стаканы (если есть коррозия) от последней почистить, обработать ортофосфорной кислотой (на 2 раза с перерывом 20 мин), просушить, протереть сухой тканью, загрунтовать и подкрасить.

Имя: Александр
Авто: Outlander 2.4 4WD
Сообщений: 36
Сообщение от hanter72

Можно не снимая стойки. Вычистить длинной кривой кистью грязь, сняв предварительно колесо, локер, закрыть (обернуть чем либо) стойку и суппорт от попадания масла, промазать пушсалом разогретым места кузова, из распылителя при помощи компрессора «задуть» приготовленную смесь масла и пушсала в полости, куда кистью не добраться. То же самое касаемо крыльев, порогов, днища, крышек капота и багажника, дверей.

Машина после обработки немного «поплачет» на солнце, но это мелочи. Ведь снаружи авто моется и вытирается.

С наружной стороны стаканы (если есть коррозия) от последней почистить, обработать ортофосфорной кислотой (на 2 раза с перерывом 20 мин), просушить, протереть сухой тканью, загрунтовать и подкрасить.

Подскажите пожалуйста, а где купить пушное сало, какой грунт лучше всего использовать для обработку наружной стороны стакана?

Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины

Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины

Современные кузова, выходя с завода, имеют мощную защиту — грунтовками, мастиками, пластизолями. Сразу они, конечно, не поддадутся коррозии. Однако проходит время, вода и кислород все же добираются до металла. Через крохотные трещинки покрытия, царапинки, отслоения. Все это неизбежно. Сначала появится сыпь рыжих точек, потом она захватит области, проберется в стыки и отбортовки… Можно не продолжать, каждому известно, что случится дальше. Агрессию нужно остановить и желательно пораньше. Как?

Ответ на этот вопрос достаточно прост. Требуется устранить очаги коррозии, а затем возобновить общее защитное покрытие пострадавшего элемента. Механически ржавчину на ранней стадии устранять достаточно сложно (на поздних этим занимаются уже сварщики — вместе с кусками кузова). Поэтому борьба давно приняла химические формы.

Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины

Классика — обработать поверхность металла специальным составом, содержащим ортофосфорную кислоту. Она взаимодействует с тем самым Fe2O3, который и есть ржавчина, преобразуя ее в слой фосфата железа. Он с водой и кислородом не реагирует и коррозия останавливается.

К слову, с этой же целью когда-то применяли и другие кислоты, однако остановились на ортофосфорной, поскольку обращение с ней хотя и требует аккуратности, но все же более безопасно. Она широко применяется в быту и даже в пищевой промышленности. Не верите? На упаковках множества продуктов вы встретите обозначение Е338. Вот, это она и есть, ортофосфорка. Скажем, на бутылочках прохладительных напитков, что даже породило легенду — берем подходящую газировку да и обрабатываем кузов. Как потом быть с пресловутыми восемью ложками сахара на стакан и сильно ли полюбят кузов мухи — теория умалчивает.

Но шутки шутками, а лучше брать уже готовый препарат. Поскольку домашняя химия и эксперименты с продуктами… кто его знает, куда они заведут. Может получиться как очень опасно, так и совершенно бесполезно. А в промышленных препаратах не только выдержано оптимальное соотношение ортофосфорной кислоты и воды, но и имеются специальные добавки, усиливающие эффективность метода.

Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины

К примеру, преобразователь ржавчины фосфатный от Astrohim. В него введены вещества, обеспечивающие более высокую проникающую способность раствора, лучшую впитываемость в продукты коррозии. То есть, результат неизмеримо выше, чем у «просто раствора кислоты в воде».

Итак, мы обработали ржавые места, подождали высыхания. Можно успокоиться? Не совсем. Фосфатная пленка не является долговременной защитой от коррозии! Поэтому следует в течение максимум суток покрыть ее постоянным защитным составом — грунтовкой и краской или мастикой. И кузов проживет намного дольше, а аппетит ржавчины будет изрядно умерен.

Правила антикоррозионной обработки

Согласно научно-популярному фильму «Жизнь после людей» о том, что будет с творениями цивилизации, если мы с вами все вдруг исчезнем, автомобилям уготована незавидная судьба. Через 75 лет от них останутся «груды железа», а спустя 200 — только шины да стекла. Автопроизводители и владельцы так далеко не заглядывают. Но в условиях «химических зим» даже четыре-пять сезонов могут здорово изменить облик автомобиля. Как сделать так, чтобы этого не произошло?

Автомобилисты СССР были реалистами — знали, что срок жизни кузова отечественной машины без дополнительной обработки исчисляется считаными годами. А профессионалы — например, сотрудники ВАЗа — точно указывали его ресурс. Всего шесть лет! И на страницах журнала «За рулем» предлагали способы борьбы за его увеличение. Вот в №№ 5–6 за 1981 год и схемы обработки кузовов «Жигулей» и «Запорожца», и дайджест читательских писем, в которых советский хэндмэйд — как сделать распылитель из автомобильного насоса и одеколонного пульверизатора.

Те времена ушли вместе с канувшей в лету страной. Настали худшие, во всяком случае с точки зрения заводского антикора. Мы помним, как в 90-е и в 2000-е гнили те же ВАЗы и УАЗы. Справедливости ради заметим, что в этом отношении отечественный автопром был не одинок. Активно ржавели некоторые «европейцы», «японцы», «американцы». Но теперь с коррозионной стойкостью кузовов все в порядке, не правда ли? Появились новые материалы, современные способы обработки металла. Оцинковкой пользуются едва ли не все производители, в том числе на автомобилях недорогих. Именно поэтому иные компании (BMW, Citroen, Ford, Honda, MB, Nissan, Opel, VAG) осмелели настолько, что дают 12-летнюю гарантию от коррозии.

Правда, есть в этом некоторое лукавство. Гарантируется то, что кузов не съест сквозная коррозия. Лакокрасочное же покрытие должно быть сохранным обычно три года, изредка пять–шесть лет. То есть потом вам с вашими «рыжиками» — мимо дилерского центра. А может, кузов современного автомобиля на самом деле способен долго сопротивляться ржавчине? Там, где дорожники до сих пор не взяли на вооружение реагенты, кузовщина действительно продолжительное время остается целой. В России полно городков, в которых весь арсенал дорожных служб сводится в лучшем случае к гравию с песком, бульдозеру и бобкэту. В подобных условиях и 10–15 лет для кузовного железа не срок. Другое дело крупные города, где бюджета хватает на покупку дорогой химии. Здесь не поможет даже оцинковка, слой которой принимает на себя воздействие электрохимической коррозии, окисляется вместо кузовного металла и постепенно расходуется до нуля. Добавьте сюда повреждения ЛКП, «пескоструй» из-под колес, скрытые места и полости, в которых может скапливаться влага. Видели бы вы выражения лиц людей из чистых от реагентов регионов, впервые лицезреющих снизу машины, хорошо походившие по Москве и Питеру!

«Антикор» внутри

Чем, собственно, и как можно обработать автомобильный кузов? Технологии и материалы давно известны. У нас в стране с 70-х годов прошлого века, когда в НИИ Москвы и Вильнюса создали (говорят, что все-таки на основе импортного средства, которым на заводе обрабатывали кузова первых «Жигулей») известный до сих пор «Мовиль». За рубежом — еще с 30-х годов. Тогда у компании Valvoline появился продукт под названием Tectyl. Большого распространения последний не получил. Пока в 50-х в Швеции химик Свен Лурин, работавший в местной ассоциации автовладельцев Motormannen, не предложил обрабатывать скрытые полости составами на основе масел и воска. Фактически аналогами «Тектила». Отныне все подобные материалы получили собирательное название — ML-масла (по первым буквам Motormannen Laurin).

С той поры базовая их основа не изменилась. Однако по составу нынешние средства, конечно же, не те, что были раньше. В частности, из них исключили растворители, сделав ML-препараты безопаснее и устранив неприятный запах. Они обладают отличной текучестью, содержат в себе преобразователи ржавчины и ингибиторы коррозии. А поскольку вытесняют воду, могут наноситься на влажные поверхности. Именно с них — с обработки скрытых полостей — надо начинать защиту автомобиля от коррозии.

Попадая вовнутрь через технологические отверстия (изредка все же приходится сверлить новые), эти материалы обволакивают поверхности тоненькой и гибкой пленкой, которая надолго остается пластичной. То есть не трескается и не пускает под себя воду и кислород. Один раз обработал — и на годы забыл.

И снаружи

ML-материалы можно наносить и на внешние поверхности — днище и арки. Важно только помнить — в этом случае операцию через год-два придется повторять. Дело в том, что от коррозии эти средства защищают хорошо, но практически не имеют механической прочности. Быстро будут удалены летящим из-под колес песком и гравием. Для подобной обработки используют составы на основе битума. Они также имеют в своем составе ингибиторы и преобразователи. И тоже давно известны за рубежом и у нас.

В СССР, кстати, часто пользовались так называемым пушечным салом, или смазкой ПВК, применявшейся для консервации оружия. Да и сейчас ради экономии нет-нет да и мажут этот состав на днище и в арках.

Кто-то даже готовит свои составы, добавляя битумные мастики и ингибиторы коррозии. Это не лишне, поскольку по своим качествам «пушсало», как его называют, вовсе не «антикор» в привычном понимании. Грубо говоря, солидол, который не образует защитного покрытия, стойкого к механическому воздействию, и способен консервировать под собой воду, благоприятствуя коррозии.

Между тем, в линейках зарубежных производителей для покрытия автомобиля снизу давно не по одному препарату. Есть градация по уровням защиты. Минимальный — тонкий, в 1 мм слой, который за счет битума неплохо сопротивляется внешним воздействиям и работает несколько лет.

Максимальный — различные средства из категории «жидкие подкрылки», содержащие гранулы резины и армирующее стекловолокно. Выполняют шумоизолирующие функции, имеют ресурс до 12 лет. Обрабатывать можно и днище.

Наконец, к условно антикоррозионным отнесем и всевозможные полимерные покрытия разряда «антигравий», наносимые по нижнему периметру. В первую очередь на пороги.

Мыть да сушить и потом наносить

Стоит только помнить, что в случае применения таких покрытий нужно тщательно готовить поверхность. Полимеры ложатся на матированное, очищенное от ржавчины и загрунтованное в местах бывшей коррозии лакокрасочное покрытие. Если этого не сделать, под полимером кузовной металл продолжит ржаветь, а само защитное покрытие быстро отстанет.

Но также (разве что исключая обезжиривание и матирование) необходимо готовить и днище с арками под покрытие битумными составами! Да, в отличие от ML-масел, они этого требуют. Подготовка проходит следующим образом. Сначала — мойка. Автомобиль подвешивается на подъемнике, на аппарели либо хотя бы поднимается на домкратах, поочередно справа и слева. Снимается весь пластик — подкрылки, защиты моторного отсека, какие-то иные щитки, затрудняющие доступ к металлу днища. Далее мойка под давлением, желательно с использованием шампуней. Ее, между прочим, дабы избавиться от дорожных реагентов, стоит проводить после каждого зимнего сезона.

Затем — сушка. Ее выполняют либо тепловыми пушками, что можно сделать часа за три, и тогда вся операция занимает день (10-12 часов).

Либо машина сохнет естественным путем. В таком случае длительность процесса увелчивается до нескольких дней. После этого укрываются все элементы, попадание на которые битумной смеси нежелательно: выпускной тракт, амортизаторы, лямбда-зонды, тормозные механизмы и т. д. Впрочем, на сей счет у специалистов нет единого мнения. Кто-то отмечает, что при нанесении смеси специальным пистолетом, то есть без подачи воздуха, она ложится без брызг, аккуратной струей. В трудных местах можно пройтись кистью или шпателем. Тем не менее существуют примеры, когда прикрываются не только детали под днищем — кузовные панели.

Важный этап: мастера должны осмотреть днище с арками на предмет очагов коррозии. При наличии зачистить их и покрыть ML-материалами. Несмотря на то, что битумные мастики тоже являются влаговытесняющими, именно масла для скрытых полостей, обладая сверхтекучестью, способны обработать все швы, стыки, трещины. А уже сверху наносят битумные средства.

Финальная фаза — высыхание самого материала (несколько часов) и при необходимости сборка. В специализированных структурах советуют в ближайшие день-два воздержаться от езды, не попадать в лужи и на гравийки, не мыть машину. Дать материалу высохнуть и набрать прочность. А вот сезон, в который вы собрались на «антикор», особой роли не играет. Все равно мойка, сушка и плюсовая температура в боксе.

Чем и где?

Препаратов — и зарубежных и отечественных — огромное количество. Причем импортных производителей условно можно разделить на тех, которые держат «антикоры» для того, чтобы в их линейках не было «белых пятен». Это, например, Liqui Moly и Hi Gear. И на компании, специализирующиеся на подобного рода обработке. По крайней мере, имеющие отдельные торговые марки, под которыми производится такая продукция. Это британский Waxoyl, выпускающийся в голландии Tectyl, изначально шведский (сейчас бренд принадлежит немцам) Dinitrol. А также шведские же Mercasol и Noxudol — марки концерна Auson.

Пусть эти бренды своими названиями вызывают фармакологические ассоциации, зато под разные условия эксплуатации и нужды предлагают богатый выбор средств, которые хорошо себя зарекомендовали.

А что же отечественные производители? Их не меньше! Нередко выпускают составы исключительно в баллончиках под давлением, распыляемые как всякие очистители карбюраторов. Не вызывают большого доверия. Во всяком случае указанные зарубежные компании делают упор на нанесение специальными пистолетами и краскопультами (хотя некоторые в виде аэрозолей тоже встречаются). Производят их по тому же принципу, что у иностранных «автохимиков» — чтобы наполнить ассортимент всем, чем можно. Есть совсем универсальные торговые марки, зарегистрированные в РФ, но как минимум часть товаров заказывающие в Китае. Там вам и «антикор», и коврики, и держатели под телефоны. А сколько расплодилось «Мовилей»!

Допускаем, что какие-то из этих средств вполне способны «преобразовать и защитить». С другой стороны, в Сети встречаются отзывы типа «нанес — хватило на сезон». Попадаются вообще уникальные составы, заменяющие собой и ML-масла, и битумные средства. Вот некий полимерный препарат, который можно наносить на мокрые, частично грязные и ржавые поверхности. Обрабатывать скрытые полости, арки и днище, где (цитата) «под действием ультрафиолета верхний слой укрепляется». Напоминает всемогущие сеточки для карбюраторов, которые увеличивали мощность, снижали расход топлива и прочая, и прочая.

В сервисах, осуществляющих антикоррозионную обработку, продукты шведских и голландских химиков известны. Но также, естественно, пользуются и отечественными средствами. Надо уточнять, смотреть тару. Главное же — тщательно выбирать мастерскую. В России не очень много структур, занимающихся «антикором» как основным видом деятельности. Обычно это дополнительная (непрофильная) услуга. Вдобавок к кузовным и покрасочным работам или подготовке внедорожников. В основном предлагают защиту снизу. На вопрос, делаете ли обработку полостей, бывал и такой ответ: «а где вам надо обработать»? Так это вы мне должны сказать, где у меня и насколько заржавело и что еще можно спасти! При этом конкретные цены часто не называют. Говорят — приезжайте, посмотрим, оценим. В одном месте загадали 30 000–40 000 рублей. Да, вот с таким, в «десятку», разбегом. Так что если нет более-менее четких «прейскурантов», о какой специализации, опыте и качестве может идти речь.

Цены зависят от класса автомобиля и, разумеется, от региона. В профильных фирмах существует четкая градация по габаритам машины и предоставляемым услугам. Так, обработка всех скрытых полостей может стоить от 6000 рублей. Комплекс работ (полости + днище + арки) для легковушки С-, Е- и F-классов — 16 000–17 000. Буквально на тысячу дороже обойдется защита внедорожников и микроавтобусов. Между этими цифрами стоимость отдельных услуг по днищу и аркам. Больше придется отдать за нанесение по низу «жидких подкрылков».

Олег Малыгин
Начальник отдела тюнинга регионального подразделения «АвтоВАЗа»

— Мы работаем с материалами Mercasol и Noxudol шведской компании Auson. Они сертифицированы в Европе, протестированы на АвтоВАЗе, применяются у нас и по всему миру. Выпускаются только в Швеции. За 12 лет — никаких нареканий. Впрочем, все средства от зарубежных компаний, которые специализируются на защите от коррозии и шумоизоляции, качественные и предлагают ассортимент в различной таре, предназначенной для использования профессиональным инструментом. Например, сейчас будем пробовать недавно появившуюся у нас «жидкую шумоизоляцию» для наружной и внутренней обработки кузовных панелей от той же Auson — дверей, потолка и т. д. Изначально проверяем материалы на автомобилях сотрудников или знакомых. Отрабатываем технологию нанесения, нормы, расходы. Выслушиваем мнение о целесообразности. Если есть реальный положительный эффект — тогда предлагаем нашим клиентам. Также будем в ближайшее время экспериментировать с «антикором» и шумоизоляцией Atlant. Позиционирует себя как российский производитель, выпускающий материалы для профессиональной обработки. Бренд еще неизвестен широкому кругу. Практически не встречаются отзывы в интернете.

Вообще к отечественному «антикору» я бы отнесся с осторожностью. По крайней мере, к тем средствам, что предлагаются в виде аэрозолей или являются «универсальными». На рынке их присутствует большое количество.

Можно, конечно, попытаться нанести составы самому. Тогда попробуйте ответить на следующие вопросы:

  • Сумеете ли отмыть и высушить низ автомобиля?
  • Как будете наносить и каким инструментом?
  • Где будете наносить — в гараже?
  • Достаточно ли у вас вентиляции и места?
  • Время?

Делать или не делать антикоррозийную обработку — вопрос хозяйский. Автомобили, сошедшие с конвейера, уже имеют обработку. В зависимости от условий эксплуатации лет пять, возможно, она держится. Если же машину предполагается использовать дольше или продать в хорошем состоянии, то советуем обработку проводить на новой. Идеальный вариант, когда автомобиль прямо из салона, еще не бывал на дорогах. Вся операция у нас занимает три дня. Обработка только скрытых полостей в зависимости от габаритов модели — 2000–5000 рублей. Комплекс — скрытые полости плюс днище и арки на легковушке и джипе — 12 000–15 000. Крупный седан и минивэн — чуть подороже. Гарантия — восемь лет при ежегодном осмотре. От старых машин преимущественно отказываемся. По крайней мере, смотрим состояние. Если необходима замена элементов — меняйте, а затем уже к нам на обработку.

Что и говорить, облитый изнутри и снаружи кузов при покупке автомобиля — неплохой бонус. И одновременно повод насторожиться. Не прикрыли ли битумом всю гниль? В общем, такие экземпляры нужно обследовать особо тщательно. Не исключено, даже устанавливать, где делали «антикор», и запрашивать информацию о состоянии кузовщины.

Важность антикоррозийной обработки

Некоторые из владельцев ВАЗ 2110 еще помнят нашумевшую рекламу, в которой описывались все достоинства оцинкованного кузова новой на тот момент Тольяттинской машины. В рекламе говорилось — оцинкованный кузов не ржавеет и поэтому владельцу новенькой «Десятки» не придется тратится на защиту от коррозии. По человечески жалко тех людей, которые поддались рекламе и не защитили даже днище своей «Десятки», ведь в крупных, промышленных городах незащищенное днище Тольяттинской машины начинало ржаветь уже после первой зимы.

Конечно, когда человек видит ржавчину на практически новом, а главное на своем автомобиле, он понимает, что антикоррозийная обработка необходима любому, даже оцинкованному кузову. Но почему ржавеет цинк? Ведь слой цинка должен препятствовать процессам коррозии.

На самом деле, цинк замедляет процесс коррозии, но в условии наших соленых зим, даже он не способен уберечь днище и тем более колесные арки автомобиля от «рыжей напасти». Кузов является самой важной частью автомобиля, отремонтировать подвеску, коробку передач и даже двигатель, в большинстве случаев будет существенно дешевле, чем произвести качественный кузовной ремонт, а продать машину с убитым кузовом за хорошие деньги просто не реально. Итак, как же защитить свой автомобиль от коррозии?

Защита днища

Тем водителям, которые купили автомобиль с уже защищенным днищем, стоит понимать, что каждый контакт днища с лежачим полицейским, бугром на дороге, да и с обычным щебнем вылетающим из под колес собственной машины, портит антикоррозийное покрытие автомобиля.

Слой защитной мастики, после подобного контакта, может и не стереться до металла, но в нем может появится трещина в которой будет собираться вода и грязь, а это вечные спутники ржавого и гнилого кузова.

Поэтому после покупки подержанного автомобиля желательно удалить старую мастику с днища — это позволит провести качественную антикоррозийную защиту днища и заодно убедится в целостности лонжеронов — гнилой металл вполне мог быть скрыт под антикором.

Для работы по очистке и обработке днища вам понадобится:

  1. паяльная лампа и шпатель.
  2. средство для удаления мастики.
  3. щетка по металлу, или большое количество наждачной бумаги.
  4. очень хорошо иметь под рукой компрессор с насадкой для пескоструя.
  5. щетку, или валик.
  6. бумажная, монтажная лента.
  7. преобразователь ржавчины.
  8. растворитель.

Антикоррозийная обработка авто по количеству затраченного времени во многом зависит от метода удаления старого защитного слоя. Наиболее мучительный способ удаления старой мастики заключается в зачистке днища щеткой по металлу, или же наждачной бумагой.

Для удаления мастики таким способом понадобится проделать огромную работу и даже если вы будете одевать насадки из наждачной бумаги на электроинструмент — эти насадки будут очень быстро забиваться, их будет необходимо менять, а на это будет уходить время. Кроме этого, стоит понимать, что днище автомобиля не плоское и добраться электроинструментом в эти полости может оказаться невозможным.

обработанное днище

Работу с паяльной лампой также нельзя назвать легкой, но она значительно ускоряет процесс работы, ведь нагретая ею мастика уже довольно легко снимается шпателем. При работе с паяльной лампой следует соблюдать осторожность, ведь расплавленная мастика может капать в низ — необходимо одеть плотную одежду, перчатки и защитные очки.

Компрессор есть далеко не у каждого автомобилиста, но антикоррозийная обработка своими руками с помощью компрессора отнимает значительно меньше сил, чем в первых случаях. Пескоструйка производится с помощью песка, который засыпается в специальный, пескоструйный «пистолет».

Важным моментом при работе с пескоструем является защита порогов и нижней части кузова от случайных повреждений песком, подающимся под большим давлением. Для этого можно обклеить нижнюю часть автомобиля монтажной пленкой, но работать пескоструем следует внимательно, ведь бумага защитит краску от пескоструя совсем не надолго.

При умелой работе, пескоструй сэкономит много времени и удалит не только старую мастику, но и ржавчину с уже гнилым металлом.

Обработка днища автомобиля своими руками может быть произведена с помощью недавно появившихся средств для удаления краски и мастики — пожалуй именно этот метод наиболее эффективен и наименее трудозатретен. Ведь данное средство просто наносится на кузов валиком, или щеткой, после нанесения оно разжижает старую мастику и ее можно быстренько снять шпателем.

Каким бы способом вы не очищали днище от старой мастики, после ее удаления днище необходимо обработать преобразователем ржавчины. Задача преобразователя ржавчины состоит в превращении оставшейся на кузове ржавчины в грунт — это очень важный момент, ведь не удаленная ржавчина под новым слоем антикора будет прогрессировать еще быстрее, чем ржавчина на открытом участке кузова. Преобразователь ржавчины можно нанести обычной тряпкой. После нанесения ему следует дать высохнуть и лишь затем приступить к нанесению нового антикора.

ржавчина на днище авто

Большинство автомобилистов не разводят дискуссии на тему «Чем обработать днище автомобиля», ведь практика показала, что лучше всего для этих целей подходит Битумная мастика. Кроме дешевизны, к ее преимуществам можно отнести упругость, которая позволяет мастике противостоять стиранию дольше, чем на это способны напыляющиеся средства.

Изначально мастика довольно густая, но для того чтобы исключить вероятность появления полостей между металлом днища и защитным слоем из мастики, ее следует либо нагреть, или же разбавить и размешать с растворителем.

Для большинства водителей второй способ более предпочтителен, просто потому, что он требует меньше затрат и работать с холодной мастикой все же приятней, чем с горячей мастикой, но стоит заметить, что горячая мастика прилипает к кузову более надежно, чем холодная. При наличии энтузиазма, антикоррозийная обработка днища может занять по времени не более одного дня.

Защита днища из салона автомобиля

Если вы думаете, что днище автомобиля может проржаветь только со стороны улицы — вы ошибаетесь . Вспомните как зимой вы садитесь в автомобиль в обуви, к подошве которой прилипло столько снега, что из него можно слепить снеговика.

Вспомните, не тек ли в вашем автомобиле кран отопителя, или сам радиатор системы отопления — тосол и антифриз очень и очень значительно ускоряют процесс коррозии. Мастика наносится в несколько тонких слоев, выливать мастику прямо из банки не нужно, такими темпами ваш автомобиль может потяжелеть и на 100кг — все должно быть в меру.

В целом процесс защиты днища из салона выполняется по тому же принципу, что и при защите со стороны улицы, но в этом случае прийдется потратить время на демонтаж кресел, ковров и других элементов салона.

Защита колесных арок

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками подразумевает обязательную защиту колесных арок. Почему не защищенные колесные арки ржавеют еще быстрее, чем незащищенное днище?

антикоррозийная обработка колесных арок

Дело в том, что из под колес автомобиля постоянно вылетает: песок, грязь и щебень который ударяет по аркам и даже если они защищены, со временем такой пескоструй протрет мастику. Наиболее эффективным способом защиты колесных арок являются пластиковые подкрылки.

Для защиты колесных арок вам понадобятся:

  • сами подкрылки.
  • саморезы, шуруповерт, или отвертка.
  • мастика.
  • средство, или инструмент для удаления старой мастики.
  • герметик.

Удаление старой мастики с колесных арок автомобиля производится по тому же принципу, что и удаление мастики с днища автомобиля. После нанесения новой мастики, ей следует дать просохнуть не менее суток и только после этого одевать подкрылки, ведь если одеть их почти сразу — они могут прилипнуть.

Под каждую модель автомобиля выпускаются собственные подкрылки, в большинстве случаев они крепятся саморезами. Для большей аккуратности, щель между крылом и подкрылком можно заделать герметиком.

Защита дверей и порогов

Наверняка вы видели, как на порогах старых автомобилей образовывается не только ржавчина, но даже сквозные отверстия, что бы этого не произошло в пороги следует закачать отработанное масло. Для этой цели на порогах многих автомобилей предусмотрены специальные пробки.

антикоррозийная обработка двери

Закачку отработки лучше производить с помощью компрессора, ведь он позволит распылить отработку по всей полости порога. Не редко на старых автомобилях ржавеют дверцы — это вызвано тем, что между стеклом и уплотнителем все же присутствует небольшая щель и во время дождя вода постепенно скапливается в дверце.

Чтобы избавится от этой проблемы придется разобрать дверцу и залить в нее отработку. На большинстве импортных автомобилей дверной карт крепится болтами и поэтому он снимается легко, но на отечественной классике карт крепится специальными клипсами, которые могут сломаться в процессе демонтажа.

При снятии карта с дверцы классических Жигулей следует иметь под своей рукой несколько запасных клипс.

Защита посадочных мест лобового и заднего стекла

Антикоррозийная обработка кузова включает в свой процесс и защиту посадочных мест переднего и заднего стекла. Если на новых моделях автомобилей переднее и заднее стекло вклеивается, то на таких машинах как ВАЗ 2106, или же ВАЗ 2115, стекла устанавливаются на специальных резиновых уплотнителях называемых «замками».

Со временем под этими уплотнителями собирается влага — ( дожди, зима) и кузов начинает гнить прямо под стеклом. Для того, чтобы этого не произошло стекло следует снять и промазать посадочное место «пушечным салом».

При съеме стекла нужно быть довольно аккуратным, ведь неправильные действия могут привести к тому, что оно просто разобьется, или треснет. Обратите внимание, что по средней части резинового уплотнителя стекла проходит блестящая полоска.

Перед выталкиванием стекла ее следует снять, а уже после этого стекло можно выдавливать. Выдавливание производится следующим способом: один человек давит на стекло со средины, а второй страхует его с внешней стороны, чтобы стекло с большой силой не ударило по капоту.

Защита сварных швов

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля включает в себя защиту сварных швов, ведь любой специалист по металлам вам скажет, что процесс коррозии всегда более активно протекает именно на сварных швах.

Именно по этой причине, такие производители как Volvo, которые хоть и не промазывают мастикой колесную арку под подкрылком, но сам сварной шов находящийся под пластиковым подкрылком они дополнительно промазывают специальным гелем.

Конечно промазывать сварные швы на днище, которое уже покрыто новым слоем мастики нет никакого смысла, но если вы варили «стаканы» или другие части кузова, обработать их швы гелем было бы совсем не лишним.

Полироль, как защита от ржавчины

Чистый автомобиль не так сильно подвержен ржавчине, чем постоянно грязный. Антикоррозийные средства для автомобиля включают в себя и полироль, который не только придает кузову автомобиля привлекательный вид, но еще и отталкивает влагу, а ведь она самым негативным образом сказывается на состоянии кузова.

Отполировать автомобиль можно и самостоятельно, без помощи специалистов, но в таком случае работу лучше выполнять вручную, без электроинструмента, ведь полироль — это абразив, который «съедает» небольшой слой краски, а инструментом можно снять слой более толстый, чем этого бы хотелось.

Процесс полировки кузова включает в себя тщательную мойку и просушку кузова с последующим нанесением и равномерным втиранием полироли в кузов. При полированиии кузова следует подобрать мягкую ткань, которая бы не царапала кузов.

Как часто следует обновлять антикоррозийную защиту?

Единственного верного ответа на этот вопрос нет. Качественный антикор, при аккуратной езде может прослужить даже более 10-яти лет, а не слишком качественная работа, проведенная на автомобиле любителя «низкой посадки» может не продержаться и один сезон.

Материалы для антикоррозийной обработки автомобиля стоят не так дорого, больше придется заплатить за работу, все таки она весьма трудоемка, но если вы не слишком заняты — ее можно выполнить и самому. При антикоррозийной обработке дешевого автомобиля сложностей практически нет, но при работе пусть со старым, но автомобилем изначально высокого класса может возникнуть не мало проблем.

Например салон такого автомобиля как Mercedes W140 обычному автолюбителю разобрать будет крайне сложно — работу с подобными автомобилями лучше доверить тем людям, которые постоянно имеют дело со сложными автомобилями.

Если же речь идет о «Десятке», или «Пятнашке», тогда просто грех не провести несколько дней в гараже, тем более как известно — наиболее качественная работа всегда делается для себя, тем более обработка кузова автомобиля малого класса не займет много времени.

Стоит сказать, что кузов Mercedes S-class W140 сделан из не оцинкованного металла, но именно благодаря качественной антикоррозийной обработке, даже сегодня увидеть такой автомобиль ржавым будет очень и очень тяжело.

Оцинкованные кузовные панели становятся особенно уязвимыми после удара, ведь в слое цинка появляются трещины и микротрещины, которые пропускают влагу и другие вредные вещества к листу металла. Сегодня большинство современных автомобилей имеют частично оцинкованный кузов, но сам по себе цинк не дают абсолютной гарантии от коррозии, а если машины была битой и подверглась не качественному кузовному ремонту — рассчитывать на хорошую коррозионную стойкость не следует.

обработка днища антикорром

В рубрике Кузовной ремонт Отмечено Кузовной ремонт

3 комментария

Сам делал антикоррозийную обработку колесных арок, ничего сложного нет, потом ставил пластиковые подкрылки. Снимая защиту в очередной раз, увидел что, в некоторых местах придется обновить антикор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *